Старому музыкальному центру — современный функционал
У многих из нас сохранились и успешно работают старые музыкальные центры, наследие прошлого века, перекочевавшие на дачи, в гаражи и в другие подобные места. Техника неприхотливая, надежная, не имеющая современных сроков пользования порядка 5 лет. Вот как, например, такая AIWA. У вас есть что-то подобное, не так ли?
Внешний вид у такого аппаратика, может, и так себе по современным понятиям, но звук, как правило, отличный. Усилитель низкой частоты у девайса обычно сделан на совесть, явно не на одной микросхеме, как сегодня часто делают современные производители. За акустические системы также не приходится стыдиться – корпуса-то деревянные! У конкретно этого центра имеется CD – чейнджер на три диска, две кассетные деки, одна из которых записывает.
Но, к сожалению, и в этом и в других подобных устройствах начисто отсутствует возможность считывать информацию с современных носителей: USB накопителей, флэш-карт памяти формата SD и MicroSD, а также работы по беспроводному интерфейсу Bluetooth.
В каталоге мультимедийных устройств, предлагаемых компанией Мастер Кит, есть модуль, который поможет модернизировать такой музыкальный аппарат. Это MP2898BT – Bluetooth медиацентр (плеер).
Модуль позволяет проигрывать музыкальные файлы, записанные на USB-флэшку или SD-карточку. Встроенный стереофонический FM-тюнер работает в диапазоне 88-108 МГц. И самое интересное свойство модуля: с помощью встроенного Bluetooth модуля вы сможете воспроизводить с его помощью высококачественное аудио, отправленное без проводов с устройств, таких как Android-совместимые смартфоны или планшеты, а также с компьютера.
Технические характеристики модуля MP2898BT
Модуль имеет небольшие габариты и укомплектован собственным пультом дистанционного управления на ИК-лучах. Для подключения к источнику питания, входным и выходным сигналам на плате модуля установлены три мини-разъема.
Давайте рассмотрим, насколько просто сделать модернизацию престарелого, но еще молодящегося музыкального центра.
Схема подключения не простая, а очень простая:
Антенну можно не подключать, если вас устраивает имеющийся в музыкальном центра приемник. Напряжение питания следует найти внутри центра. Как правило, это 9, 12 или 15 вольт, что вполне устроит модуль. Если имеющееся напряжение питания составляет только 5 вольт, можно воспользоваться преобразователем DC/DC из каталога Мастер Кит, например PW810 или PW24-1-2.
Для работы нам понадобятся:
- модуль MP2898BT;
- отвёртка;
- паяльник с припоем и флюсом (обратите внимание на комплект «Мультиметр + паяльник 40Вт + бокорезы + припой с канифолью»);
- монтажные провода;
- инструмент для создания прорези в пластиковом корпусе (виброрезак, электростамеска);
- мультиметр;
- шуруповерт, два самореза и сверло на 2 мм.
Для обеспечения работы плеера с музыкальным центром необходимо подключить:
- цепи питания (к источнику напряжения внутри центра);
- цепи выходного сигнала (левый и правый канал).
Поскольку в центре имеется режим AUX, а на задней панели есть соответствующие разъёмы в виде тюльпанов, цепи выходного сигнала плеера подключаем к разъёмам AUX изнутри.
Итак, для поиска точек подключения цепей питания и доступа к внутренней части разъёмов AUX, снимаем боковую крышку корпуса.
На общей плате музыкального центра находим три точки с надписью AUX: GND – общий, R – правый, L – левый. К ним будем припаивать выводы нашего плеера GND, RO и LO, соответственно общий, правый, левый.
На шлейфе, идущем от блока питания музыкального центра к общей плате, ищем источник напряжения. Так как точки на плате не подписаны, находим требуемое напряжение, производя замеры мультиметром (например, недорогим прибором DT-830B из каталога Мастер Кит). Для этого один его щуп соединяем с контактом GND или с шасси музыкального центра, которое соединено с землей (GND), вторым щупом проверяем все провода шлейфа. Важно этот поиск производить при включенном режиме AUX, так как именно в этом режиме мы собираемся в дальнейшем прослушивать плеер.
После нахождения точек подключения припаиваем по временной схеме все пять проводов плеера (шестой вывод ANT – антенна не задействуем, если не планируем использовать тюнер FM-модуля). При выполнении пайки на плате музыкального центра его обязательно нужно отключить от сети. Размещаем плеер временно рядом с центром и включаем его в сеть, не устанавливая боковую крышку. Включаем режим AUX и, вставив в соответствующий слот модуля карту MicroSD с музыкальными записями, убеждаемся в работоспособности плеера.
Теперь можно приступать к окончательному монтажу. Место размещения плеера выбираем на наружной крышке кассетной деки, которая имеет достаточную толщину. Произведя разметку будущего отверстия, аккуратно прорезаем пластик электростамеской. При установке плеера снаружи должна оказаться только его лицевая панель. Крепление плеера производится двумя саморезами, закрученными в подготовленные отверстия диаметром 2 мм.
Временные провода отпаиваем от платы, весь образовавшийся шлейф аккуратно связываем в пучок, укладываем и закрепляем внутри корпуса музыкального центра, после чего провода припаиваем окончательно. Можно закрывать крышку и включать музыкальный центр. Все кассетные деки при этом сохраняют свою функциональность и прекрасно работают.
В результате проведенной модернизации ваш музыкальный центр приобрел новый современный функционал, нисколько не утратив присущих ему преимуществ над современными устройствами подобного класса.
Вариант применения модуля MP2898BT можно также увидеть, пройдя по следующей ссылке:
Также вы можете ознакомиться с другими материалами по теме мультимедийных и усилительных устройств:
МР3-модуль для модернизации старого музыкального центра и немного DIY
Наверное, как и у многих имеется у меня старенький музыкальный центр с дисками и кассетами. Свое они уже отыграли и два блока в комплексе уже не востребованы. Можно и выбросить, но без них центр выглядит совсем печально. Усилитель же и музыкальный процессор работают хорошо и выдают звук на 6 каналов. В общем чемодан без ручки – толком не используешь, а выбросить жалко). Попробуем осовременить центр недорогим МР3-модулем с Bluetooth, FM, USB и TF.
Вот так выглядит комплект поставки: панелька, пульт, провода с разъемами jst и отдельно провод антенны, который нужно впаять.
Форматы аудио: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
Версия Bluetooth: 5,0;
Режимы: USB / TF/ FM / aux / Bluetooth;
Функция памяти отключения питания;
ИК управление 5-10 метров
FM радио: 87,5 МГц-108,0 МГц;
Управление: 4 кнопки VOL- / AUTO / VOL + / MODE;
Питание: 12 Вольт
Скорее не пульт, а пультик дает доступ ко всему функционалу модуля, включая эквалайзер на 6 предустановок. Кнопкой Mode последовательно выбираем источник звука: Aux, Bluetooth, FM радио, USB и TF.
По сравнению с попавшимся под руку кард ридером.
Питается пульт от элемента 2025, который нужно купить отдельно.
Модуль выбирал по минимальным габаритам. Функционал у них приблизительно одинаковый и габариты были ключевым фактором. Качество литья вполне приемлемое. На лицевой стороне только окошко экрана, четыре кнопки, порты USB/TF и глазок ИК приемника. Варианты с портом линейного входа на лицевой стороне более габаритные. Под мои задачи он был не нужен, но возможность вывести с платы модуля есть.
Из модулей с дисплеем этот один из самых маленьких. Его внешние габариты 6,8*2,2 см.
Собран модуль на чипе производителя JT, который крайне редко выкладывает даташиты на свою продукцию.
В порядке слева направо видим отверстие в плате для пайки антенны, выше блютуз антенну, разъем аудио входов (левый канал, общий, правый канал), разъем аудио выходов (в той же последовательности) и разъем питания.
В качестве стабилизатора питания применен 7805, т.е. электроника модуля питается от 5 Вольт, а входное напряжение можно варьировать в пределах 5-35 Вольт. Если модуль предполагается использовать для создания бумбокса с питанием от литиевых аккумуляторов, то 5 Вольт с модуля зарядки лития можно подавать непосредственно на выход 7805.
На нижней стороне платы кроме меток контактов ничего интересного нет. Метки помогут не испортить модуль, если понадобится убрать разъемы и паять провода в плату.
Снимем переднюю панель.
Кнопки в модуле сделаны отдельной гирляндой. Если нужно минимизировать изменение внешнего вида модернизируемого устройства, то можно переднюю панель убрать вовсе, вмонтировав лишь кнопки и сделать прорези только для портов USB/TF/глазка ИК приемника.
Монтажные размеры панели 6,2*1,9 см, что как нельзя лучше подойдет для подкассетников с узкой прозрачной вставкой.
При монтаже в подкассетники важно учесть глубину узла и не просчитаться. Глубина данного модуля всего 28 мм. Ширина задней части платы 50 см. Стандартное расстоянии между осями валов ЛПМ 42,5 мм и нужно учитывать толщину крышки подкассетника.
При подключении варьировал напряжение в диапазоне от 5 до 26 Вольт. Модуль жив и работает нормально. При отключении питания режимы следуют в очередности Aux, далее блютуз, FM, USB и TF. Если же выключать модуль с пульта, то включается он на последнем установленном режиме. Так же он запоминает частоту радио станции и номер трека, а главное место на треке. Т.е. воспроизведение начнется с места остановки, что важно, например, для любителей аудиокниг.
При подключении по блютуз модуль находится, как JQ-BT и работает по кодеку SBC. Обрывов связи в пределах комнаты не было. Дальше уже зависит от расстояния и толщины стен. Выход модуля подключал кабелем к аудиовходу блютуз колонки. Фона или других артефактов не было. Но это был монтаж на коленке и с питанием устройств от разных источников, а как будет при установке в деку центра посмотрим позже.
Настройку на радиостанции можно произвести с пульта кнопкой скан или с модуля кнопкой Play/Pause. На тот отрезок провода, что был в комплекте настроиться смог на 24 станций в ЖБ панельке, чего от музыкального центра я никогда не слышал. Но есть и небольшой минус. Условно настроился на 65 станций, из которых 24 рабочих. Остальные издают шипение эфира и модуль их не пропускает. Приходится переключать от станции к станции, слушая эфир. И сортировать станции нельзя, пропуская пустые позиции с шипением.
Флешка и карта памяти всегда имеют более высокий приоритет – отключили питание при чтении с карты, при включении начнется чтение с карты. При чтении с флешки или карты памяти на экране сначала указывается номер трека, а потом время звучания. На карту модуль делать запись не умеет, что для меня лично вовсе не важно.
Громкость регулируется либо с пульта, либо длительными удержаниями кнопок влево/вправо. Треки, станции переключаются краткими нажатием кнопок. Наверное, было бы удобнее наоборот, но алгоритм такой.
А теперь о прикладном интересе к данному модулю.
Давно стоит без дела музыкальный центр Technics SC-EH780. Кассеты давно из моды вышли. Диски центр понимает только CD. По нынешним временам аппарат артефакт. Но у него хороший усилитель на 6 каналов, музыкальный процессор с кучей установок и хорошая акустика.
Наиболее приемлемым местом установки стала кассетная дека. Затемненная вставка в центре подкассетника точь-в-точь по ширине панели модуля. Пришлось вырезать окно, но панель стала идеально.
Благодаря большой толщине передней панели подкассетника весь модуль спрятался в ней и больше ничего подпиливать или удалять не пришлось.
При этом механизм подкассетника полностью остался рабочим и если протянуть провода оптимальным путем, то и кассету можно по-прежнему вставлять. Конечно кассета меня не интересовала и оптимальных путей прокладки проводов не искал. Подкассетник открывается, механике ничего не мешает.
Мелкая неприятность ожидала с другой стороны. На плате деки нашел 10,5 Вольт, подключил модуль и в динамиках, особенно в режиме блютуз, услышал шумы. Поймал земляную петлю. Явление не редко встречаемое при построении аудиотехники. Установка емкостей по питанию здесь мало помогает, поэтому пришлось установить DC-DC преобразователь P6CU-1212. Это своего рода импульсный трансформатор и на нем организуется гальваническая развязка. Земляная петля разрывается и шумы пропадают.
Подключал по типовой схеме, за исключением катушки индуктивности на входе – под рукой не нашлось, но и без нее результат отличный. Выход модуля соединил с Aux входом центра.
Сколько же свободного места в корпусе!
Вот так, с очень небольшими затратами средств и времени удалось осовременить старенький музыкальный центр. Из замечаний к нему у меня только отсутствие возможности сортировки радио станций. В остальном модуль полностью устраивает – габариты минимальные из представленных на онлайн площадках, вполне нормальный звук, блютуз, порт USB для флешки и слот для TF карты, FM радио, которое работает лучше штатного. С установкой модуля центр получил шанс на вторую жизнь.
Вторая жизнь старого музыкального центра или как я играл в электрика
Жил-был музыкальный центр AIWA. В конце 90-начале 00 он использовался у меня дома, крутились кассеты и CD диски.
Именно на нем я впервые крутил SOAD и Slipknot на всю катушку, а также переписывал с радио песни сплина и би-2 на кассету(маленький пират). Центр был настолько не нов,что даже форма МР3 дисков для него был чем-то непреодолимым.
Шло время и он отправился к бабушке и в кладовке ждал своего часа. И вот такой настал- не буду вдаваться в детали, но в этом году необходимость в нем стала острой,однако необходимо было его улучшить,чтоб он читал USB накопители.
Освоил Гугл я неплохо,самый полезный вариант работы я подсмотрел тут https://www.drive2.ru/b/459988112257347519/ .
Однако,была небольшая загвоздка в том,что я очень слаб с электрикой и я обратился к специалистам на работе,которые мне отказали )) ну,терять было нечего и я решил что справлюсь сам.
Вот собственно виновник,снял с него крышку привода CD и с помощью дрели и бокорезов сделал отверстие.
Сам модуль купил в магазине радиодеталей за 350 рублей. Взял специально на 5В, так как мультиметра нет и искать питание 12В не буду,а сделаю как в публикации на драйве.
Чуть пришлось дать места проводам. Слот для дисков снял чтоб не мешал проводам,так как в нем нет необходимости.
Сразу присобачил зарядник с выходом на 5В 0,5А. Зарядник донор) как потом оказалось сделал это зря)
После подготовительной части позвал товарища с паяльником- у самого паяльника нет,да и опыта тоже нет. Честно говоря принцип я понимаю,но побоялся паять на плате.
Далее все делал по инструкции-провода удлинили,на самом модуле написано где земля,где лево-право.
На плате тоже есть подсказка. Припаяли все к выходу AUX. В итоге красный-на левом,красно-чёрный на правом,белый-на земле)
Аккуратно стяжкой зафиксировали и провели провода.
Припаять провода к вилке не удалось и зарядник был снят со стяжки и разобран,после чего все оказалось проще чем я думал.
Так даже аккуратнее смотрится.
Проверка и вуаля,он работает 😀
Далее возникла проблема что постоянно открывался СД ченджер при включении,не знаю зачем но проводов в принципе хватало,но меня не устраивало. Решилось простым методом-отключали поочерёдно шлейфы,ведущие к нему и проблема решилась 😃
Аккуратно собрали провода )
Вот он,живой и работящий. Жене помогает в работе,ещё и пульт )
Теперь и флешки и блюпупс читает майфун.
Делюсь новым опытом,надеюсь кому то он поможет как и мне )
бля, жостко ты с ним.. я на этой фотке аж вздрогнул..) что мешало установить плату на крышку кассетоприёмника? или как он там называется..
Поздравляю. Как говорил поэт:-«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ».
а у меня вопрос. отдал в ремонт похожий самсунг (не включался) два месяца назад и он все еще там. вот думаю — забрать или оставить уже? ))
Аквариумный светодиодный светильник RGB. Отключение режимов подсветки
На алишке продаются RGB светильники для аквариумов. Они дешевые (относительно), вроде выдают правильный свет для растений, аккуратно выглядят.
Но есть один нюанс — они поддерживают режим переключения групп светодиодов посредством выключателя (черная коробочка на картинке, в ней же и драйвер светодиодов). Один раз включаем — горит группа красный-синий, второй раз включаем — только белый свет, третий раз включаем — загораются все диоды, и дальше цикл по новой. Если светильник работает постоянно — проблем нет, выбираем нужный режим и он светит круглосуточно в одном режиме. Но если делать включение по времени с помощью таймера — всегда загорается только группа красный-синий, что не всем подойдет.
Решение для себя нашел методом научного тыка (интернет молчит, или я запросы корявые писал). Красным нарисовал перемычку, которую впаял, на картинке между черным и желтым проводом.
При включении загораются все диоды, ничего не греется (ни диоды, ни драйвер). Сам чип управления светом s4525s, в гугле первая ссылка схема обвязки. Может, кто найдет более идеальный способ. Написал больше для себя, чтобы не забыть, но вдруг кому пригодится.
Работу работаю
Работаю монтажником РЭА уже год. В 2022 году сменила профессию повара на пайку плат. Ни о чем не жалею.
(хотя училась на инженера)
Селфи не будет, у меня лицо расквашено, поцеловала асфальт.
Ответ на пост «А ведь когда-то обладатель подобного считался полубогом»
Если обладатель такого Техникса считался полубогом, то я даже стесняюсь спросить кем можно считать обладателя такого FISHER Z1! Мало кто может похвастаться таким комплектом.А вот Технарей как гомна за баней))
И да,это мой.
А ведь когда-то обладатель подобного считался полубогом
Доработка паяльника KSGER T12
На мой взгляд это лучший народный паяльник. Точнее — паяльная станция на жалах HAKKO T12.
Продается в разных корпусах, с блоком питания и без него, а также в виде отдельной платы. Управляющий контроллер STM32 или аналог. Быстрая реакция и нагрев за счет использования картриджей 3в1.
В общем, это идеальный паяльник за свои деньги — 3-4 тысячи рублей за версию с алюминиевым корпусом, блоком питания и 5 картриджей в комплекте. Здесь уже советовал к покупке Что купить начинающему радиолюбителю?
У себя обнаружил небольшую проблему. Паяльник сжигал чувствительные mosfet при попытке запаять и зажигал светодиоды. Так быть не должно. Нашел схему.
В моем варианте китайцы поставили перемычку между контактами E(заземление) и GND. Не подключив при этом сам провод заземления. Исправить не сложно.
Убираем соплю между 3 и 4 на разъеме. А контакт PE соединяем с аналогичным на плате блока питания. Кто то советует подключать через резистор 1МОм. Надеюсь, что вы живете в доме с полноценным заземлением. Иначе полезность доработки сомнительна.
Все хорошо. Транзисторы гореть перестали. Но появилась другая проблема — пропала возможность пробуждать паяльник от датчика вибрации в ручке. Снова смотрим схему и сравниваем с тем, что напаяли китайцы.
Внизу термистор, выше датчик. По схеме должны быть подключены к GND. В моей ручке, они почему то были соединены с заземлением. Выпаиваем левый контакт термистора и припаиваем левому контакту датчика.
И добавляем перемычку от датчика и термистора на GND.
Я не изобрел велосипед, а только сделал пару простых доработок в соответствии с найденной(оригинальной?) схемой. Паяльник по прежнему рекомендую. По акции можно урвать менее чем за 3к.
А себе тем временем купил паяльную станцию мечты на жалах 245, 210 и 115.
P.S. Ваши плюсы позволяют поднять пост в горячее. Спасибо.
Как я "издевался" над плером Sony
Пару недель назад, сидя в мастерской, ко мне подошёл мой напарник и попросил посмотреть можно ли увеличить память на SONY NWZ-E353. После разбора плеера я увидел что там стоит EMMC память от самсунга. Подумал чем черт шутит давай попробую.
Фото платы от NWN-e584 от той не осталось. Снял дамп закинул его в GParted увеличил размер флэшки и зашил в новую флэшку на 16 GB. И о чудо оно заработало.
Не долго думав на авито был приобретен Sony NWZ-e584 с поддержкой Flac и куда можно поставить rockbox.
Разобрав в очередной раз, только уже новый плеер. Я снял дамп через UFI box, записал RAW образ через UltraISO на usb флэшку нужного размера(32 GB). Запустил Kali linux и в Gparted увеличил размер тома WALKMAN. Далее был снят образ диска в UltraISO с флэшки и записан в EMMC память. Может кто подскажет программу для работы с образами дисков на виртуально смонтированном диске нужного размера, чтобы избежать танцев с бубнами, но как сделал так сделал. Главное что работает)
Можно конечно и припаять sd карту с образом(если кому нужно будет могу скинуть), но такой вариант не рассматривал в виду наличия оборудования, да и хотелось все сделать по красоте)
В процессе снятия дампа для себя обнаружил, что там стоит маленький linux. И сразу пришла идея модифицировать ресурсы ну или хотя бы поменять картинки в интерфейсе. Нашел заветную папку skinROM в образе, но там не было картинок(. Там были только файлы .tgp, поиск в интернете не увенчался успехом и я стал пробовать разобраться как хранятся картинки в файле. Не буду вдаваться в подробности, но через пару недель мне удалось написать распаковщик и сборщик .tgp и .stx фалов. В одном хранится массив картинок, а во втором строки из интерфейса.
Позже добавлю статью, т.к программа сейчас проверяется, если у кого есть плееры из этого семейства и вы желаете модифицировать прошивку можете написать мне. Программа будет доступна позже.
И естественно все действия описанные здесь производятся исключительно на ваш страх и риск. Если вы снесете прошивку, то её будет не возможно восстановить, тк в плеере нету режима восстановления. Мне самому приходилось два раза его перепрошивать из-за не правильно подписанной прошивки.
Что купить начинающему радиолюбителю?
Прочитал исходный пост и удивился. Много воды и глупых советов. По делу почти ничего. Попробую частично разобрать. Начнем сначала. Вы готовы? Будет много лишних слов от автора исходного поста. Начнем с пути. Здесь все как у джедаев.
Вроде слов много, а информации ноль. Даже не знаю как комментировать. Я бы от себя посоветовал заниматься тем, на что стоит.
Дальше пойдут практические советы по выбору мультиметра.
Опять вроде что-то по делу, но можно уместить в несколько слов — «купи какой нибудь мультиметр за 2-3к». И читается проще. Мультиметр нужен обязательно и сразу. Я бы порекомендовал взять HoldPeak890CN.
Самое то для начинающих. Высокая точность, обширный функционал и защита от дурака. Этот мультиметр простит почти любые ваши ошибки. Сам пользуюсь более 5 лет — полет отличный.
Пойдем дальше. Выбор паяльника. Можно читать по диагонали.
Бла, бла, бла. Чего простите? LUKEY 936 за 5к? Я бы дал такую рекомендацию только тем, кого ненавижу. Чтобы тот человек раз и навсегда возненавидел пайку. Имел радость пользоваться этим паяльником. Даже 1500 за него дорого. А если выбирать в таком бюджете, то.
2700 рублей за паяльную станцию на Т12 + 5 жал. Впрочем, обычно хватает и двух. Если бюджет еще скромнее, то можно обойтись паяльником SH72. Если денег не жалко, то вариантов чуть больше чем много. Выбирайте по вкусу. Но не берите станции на жалах 900 серии.
Следующий пункт, выбор припоя. Очень важный на мой взгляд.
Опять много слов, а по делу ноль. Товарищи, запомните — от припоя, паяльника и флюса зависит 90% вашего комфорта при пайке. Не экономьте 100 рублей на припое. Не берите китайский без имени. Если наш, то Рязанский и Векта хорошо себя зарекомендовали. Если Китай, то Kaina 0.6 — 1мм.
Дальше не буду прикладывать скрины исходного поста. Кому надо, те прочитают и сделают выводы.
Флюсы. Опять много воды. По делу и коротко. Возьмите ЛТИ-120, ТАГС, ФКСп и что нибудь вроде KINGBO 218 или 559.
В первую же неделю к вам придет осознание, что именно и в каких ситуациях нужно использовать.
Про такие штуки, как оплетка, оловоотсос, плоскогубцы, пинцеты, скальпель и прочие инструменты и описывать нечего. Купите на али что нибудь. Пинцеты не берите самые дешевые. А еще, к слову, необходимо купить термофен и лабораторный источник питания.
Дальше идет концентрированный опыт и наставления.
И опять интересные советы. Весь текст можно заменить фразой «поучитесь паять на радиохламе». Выставляйте температуру в диапазоне 240-350 градусов. Старайтесь не перегревать компоненты и не допускать холодной(некрасивой) пайки. Со временем подберете нужную температуру для себя и своего паяльника. Все индивидуально и приходит с опытом. Не надо ограничивать себя на 240-260 градусов. Тем более, если купили припой черт пойми с каким составом за шапку сухарей из Китая. Он вообще не будет паяться на 260 градусов, тем более станцией lukey.
Не буду продолжать. Но хотелось бы подвести итоги. Фильтруйте информацию из интернета. Особенно если какой то дядька, который вроде дох.уя опытный(по его словам) с умным видом вам что то советует.
Конечно хватит. Если есть желание переплатить и возненавидеть свое новое хобби.
В общем, думайте своей головой и ищите разные источники информации.
Ремонт всякого.
Таки здравствуйте дорогие подписчики и мимокрокодилы! Сегодня у нас в хрониках немного всякого железно сломанного. В посте будут мои комментарии по поводу поиска неисправности и мои личные умозаключения, почти до всего дошёл сам без чьей либо помощи и просто делюсь своим опытом и наработками. В общем «начинам начинать»© как завещал великий доктор.
Пойдём по нарастающей степени упоротости ремонтов и ремонтников.
Пациент номер раз.
Больной является результатом творчества ̶п̶и̶д̶а̶р̶а̶*о̶в̶(ремонтников) в ТЦ. В общем человек обратился с проблемой разлюбленного гнезда зарядки на портативной колонке ЖыБыЭл в один из распространённых СЦ в ТЦ, с него взяли денюжку за ремонт, и оно даже какое-то время работало. НО нам же не в домёк что помимо проводов на зарядку на этой плате есть провода на AUX, плюс data линии на гнездо USB (не вдавался в подробности зачем). И собственное не удаляя герметик из корпуса колонки (который держит все провода и сохраняет внутренний объем ЗЯ) и отлюбив все провода от платы наблюдаем следующую картину:
Итак что мы видим:
1) разъем висит в воздухе
2) снесён конденсатор C80
3) оторваны под корень провода AUX
4) оторваны дорожки под data USB
5) под корень вынесены дорожки под разъёмом
Рецепт восстановления простой: зелёнка, комариные пипыски в виде медной жилы подходящей толщины, выскабливание кабеля из герметика и установка всего на место. Фото результата к сожалению не сделал. В виде бонуса фото работы ̶д̶о̶л̶б̶а̶к̶л̶ю̶в̶а̶ ломастера который не постеснялся взять деньги за такую порнографию, для понимания это фото до работ.
Для охлаждения седалищной области у людей кто разделяет со мной боль хозяина железки, этот человек получил по физиономии за такие вещи. Помимо залюбленного разъема там какого-то лешего был отпаян разделительный конденсатор(виден на фото припаянным к дорожкам т.к. они были не в лушем состоянии). В общем фото только целиком готового девайса:
Пациент номер two и наверное сюда же number ̶с̶р̶и̶ в смысле три.
Итак студийный монитор GENELEC
Дабы не тянуть котика за бубенцы. Вот кишки данного аппарата, раз:
Пришла данная зверушка с фоном при отсутствии полезного сигнала, решение простое меняем все банки что выше C15 на фотографии и наслаждаемся результатом.
Далее похожий пациент в виде ИБП APC 1000/1500 (сейчас не вспомню модель) с маркировкой платы 640-7732H rev 9. Заявленный дефект: ругается на батарейку при условии что батарея новая. Здесь тоже самое что и в предыдущем случае, меняем все мелкие электролиты( три штуки снизу от радиаторов на фото, слева рядом с процессором и трансформатором) кроме того что по батарее (при условии что она жива, самая здоровенная над радиаторами). Плюсом меняем RY1 и RY2 (черные справа от радиаторов ближайщие), это типовуха на этих платах за этот месяц было 4 штуки с аналогичными дефектами. Ну и собственно фото:
Следующим будет эфирный микшерный пульт ALLEN HEATH XB14.
Заявленный дефект: кнопки PFL, ON AIR а также другие глючат и срабатывают не с первого раза.
Данная железяка уже ремонтировалась у меня, а именно БП, и в прошлый раз глючили определенные линейки, плюс не всегда определялся интерфейс USB. Помогла замена электролитов по питанию карточки и замена неисправных кнопок. Со временем начали отказывать другие кнопки, было принято решение о замене всех кнопок (как же я этого не хотел. ). В общем вот аппарат(фото было сделано что понять где и какого цвета вертушки):
Далее были демонтированы платы каналов и перед нами остался корпус с фейдерами:
В принципе аппарат был сделан, но нервов он покушал нормально так. По косякам:
1) заменены все кнопки
2) проведена профилактика БП
3) пересобран раза три.
По поводу третьего пункта, непонятно какого лешего включение функций пульта завязано на логические микросхемы которые очень сильно капризны к питанию (пульт работает 24/7). Эфирный пульт в моём понимании (возможно ошибочно) должен иметь возможность быстрого обслуживания, что в данном случаем осложнено конструктивными решениями (было много мата пока собирал-разбирал его), плюс железную надёжность в плане того что работать до последнего, а не то что «Ой БП плохой идите нахер работать не буду». В общем этот пульт у меня вызывал попаболь. Как мною было подмечено: если что-то имеет в названии модели XB значит оно геморройно ремонтируется (у меня мотоцикл BUELL XB12XT, и если надо поменять нижнюю прокладку цилиндра, то надо снять мотор. ).
Далее у нас будет шедевр итальянского приборостроения ELENOS ETG-1000. УКВ ЧМ передатчик (на 1.5 кВт по факту) мать его шлёп))
Заявленный дефект: вырубает автомат при включении. Тут становится понятно что проблема по силовой части. Без промедления разбираем чудо итальянского гения, скидываем крышку и откидываем всё что мешается и достаём подозреваемый БП. (возвращаясь к удобству обслуживания эфирного оборудования. )
В общем вот виновник всех мероприятий:
Для сравнения размеров мультик рядом. Особо внимательные заметили белого и зелёного брата)) Банки на 470uF 450V, высохли в ноль. Но не было бы этого пациента если бы всё было так просто. В общем подох ещё запирающий диод и транзистор в секции PFC. Если показывать в общем на схеме то выглядит примерно так:
Подох диод D и транзистор Q по причине выхода из строя ёмкости Co. Для профилактики все ёмкости в БП были замерены, всякие криминальные были заменены (также и во втором, правда там Со была живее но всё равно поменял..). После всех манипуляций данная железяка заработала как надо.
Ну и напоследок вкусняхи от неизвестных мастерских которым не досталось по лицу за их самодеятельность. Вашему вниманию предлагаюnся активные колонки ЖыБыЭл PRX175 с усилителем класса D на борту. Собсна здесь ничего страшного нету кроме того что пришлось спалить комплект транзисторов и один драйвер раскачки для них. Но для начала картиночки:
Заявленный дефект: после сервиса, приговорили к замене платы одну, за вторую объявили ценник вроде неадекватный.. По факту оказывается в колонках бахнули БП, по факту усилитель и БП это моноблок. Всё по классике ёмкости, заклинивший кулёк. С одной никаких проблем не возникло, замена неисправных банок, замена ШИМ, драйвера транзисторов, транзисторов, токоизмерительных резисторов и всё гуд. На второй у меня вырвались матные слова. Последовательность действий была такая же как и в первом случае, но меня ожидал сюрприз. А именно в секции выпрямителя был обнаружен очень подозрительный диод:
Подозрительным он мне показался после того как я увидел среднюю ногу которой не должно быть (хоть она и не является ногой как таковой. ). Вот в таком виде он стоял на плате и при первом рассмотрении аппарата он мне не показался странным. А теперь попаболь:
Рукалицо. Какая то тварь которая пыталась ремонтировать аппарат до меня вместо блджад диода на место поставила линейный стабилизатор 7805 вместо UF диода, ну корпус то один и тот жеж. Как говорил дядя Лёша это всё проделки пипидастров и этожж не спроста. Я хз зачем и как, но после замены этого чуда и повторной замены силовухи всё завелось)
В общем всем удачных ремонтов и поменьше пипидастров, для задела на будущее интересных фотографий вам:
5 лайфхаков как модернизировать старые музыкальные центры, магнитолы, DVD кинотеатры
Очень много электроники большинство людей перестали использовать ввиду отсутствия у той режима чтения USB флешек и блютуз подключения. Если посмотреть на сайте Авито, то там много продается подобной электроники с мощными усилителями и акустическими системами. Не каждый хочет по проводу подключать ее к телевизору или смартфону.
Если у вас без дела валяется музыкальный центр, автомобильная магнитола или DVD кинотеатр, то их запросто можно доработать и заново поставить в строй, наделив их возможностью чтения USB флешек и блютуз подключением.
1. Новая жизнь для старого музыкального центра
Достаточно встроить китайский модуль в центр и у вас появиться вновь техника, которая будет читать все современные форматы с цифровых накопителей. Причем все функции центра от кассетника до CD проигрывателя останутся в полном функционировании. Как это сделать читайте тут — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5644-novaja-zhizn-dlja-starogo-muzykalnogo-centra.html
2. Модернизация старого музыкального центра в новый своими руками
3. Новая жизнь для старого домашнего кинотеатра
Старый домашний кинотеатр наделен мощным и высококачественным усилителем, чтобы добавить в него блютуз и сделать точку подключения хоть для ноутбука или смартфона читайте тут — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6696-novaja-zhizn-dlja-starogo-domashnego-kinoteatra.html
4. Вторая жизнь старой магнитолы
Магнитолы без USB это просто бум выброшенной техники. Как добавить USB проигрыватель в старую магнитолу читайте тут — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6036-vtoraja-zhizn-staroj-magnitoly.html
5. Как самостоятельно встроить Блютуз в любую автомагнитолу
Чтобы наделить магнитолу только функцией блютуз с минимальной доработкой, то тогда вам пригодиться следующий лайфхак — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5058-kak-samostojatelno-vstroit-bljutuz-v-ljubuju-avtomagnitolu.html
В итоге, старая музыкальная техника с успехом прослужит еще не одно десятилетие при правильно подходе.
Модульные видеоплееры на АлиЭкспресс
Сейчас на АлиЭкспресс появились новые плееры, которые помимо аудио читают и все видео форматы, таким образом позволяют превратить ваш «хлам» в настоящий кинотеатр — http://alii.pub/5kpff5
А размер их остался такой же.
admin
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. — Альберт Эйнштейн
Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.