Какие тормозные диски установить на Ладу Веста?
Официальный дилер и автовладельцы советуют менять тормозные диски на Весте каждые 60-80 тыс. км пробега. Обычно именно к этому моменту износ становится критичным при разных стилях вождения.
В статье мы разберемся, какие тормозные диски можно установить на Ладу Весту, какие недостатки и преимущества у каждого из вариантов.
Какие диски выбрать?
На рынке представлено множество брендов. Но выделяются из них всего несколько.
Объясним на примере передних тормозных дисков.
Лидер рынка Bosch. Но его цена и раньше могла неприятно удивить, а после событий весны 2022 года, выросла еще сильнее. Но если вы подбираете самые качественные комплектующие и готовы переплатить Bosch будет отличным выбором.
Бренд, который плавно завоевывает уважение автовладельцев и мастеров Trialli. Дешевле Bosch, но качество при этом также достойное. Однако, его цена на уровне оригинала и тут встает непростой выбор.
Можно по-разному относиться к оригинальным комплектующим от Lada, но тормозные диски концерн изготавливает «на совесть». Это подтверждает опыт многочисленных автовладельцев. Тормозные диски от Lada стоят как Trialli, а по качеству не сильно проигрывают Bosch.
Если же вы предпочитаете комплектующие других изготовителей, то в нашем магазине представлены тормозные диски от различных брендов:
Все тормозные диски и другие комплектующие вы можете найти в нашем каталоге на сайте. В каталоге указаны актуальные цены для разных типов оформления покупки.
Как понять, что пора менять тормозные диски?
Помимо обозначенного изготовителем рабочего ресурса, есть и другие признаки, указывающие на необходимость замены.
Самый очевидный из них: ухудшение торможения автомобиля. Если вы заметили, что при нажатии на тормоз у вас уходит больше времени на остановку авто, нежели раньше, то нужно обратиться в сервис.
Тормоза один из важнейших узлов автомобиля, от которого напрямую зависит ваша безопасность. Поэтому лучше не экономить на ремонте.
Другие признаки, указывающие на то, что пора менять диски и колодки:
- снижение уровня тормозной жидкости
- изменения в поведении педали тормоза
- нехарактерный шум в области колес при торможении
- «увод» автомобиля в сторону при торможении
Если вы заметили один или несколько признаков лучшим решением будет обратиться в сервис.
А также напоминаем, что в СтоВеста вы можете не только купить комплектующие, но и сразу заменить тормозные диски или тормозные колодки.
Передние диски тормозные
Всем привет! Народ кто до какого пробега по максимуму катал тормозные диски? У меня пробег 109 т.км, небольшой износ конечно есть. Вот и думаю уже когда их менять? На диагностике на днях буквально сказали, что ещё можно покататься.
Lada Vesta 2021, двигатель бензиновый 1.6 л, 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Volkswagen Polo, 2020
Volkswagen Polo, 2019
Kia Cerato, 2006
Nissan Qashqai, 2012
Комментарии 32
По регламенту до 19.8, но спокойно можно ездить до 18. Ниже не стоит
У меня заводской комплект прошел 65тыс, диски уже были 19,8 а колодки ещё 30-40% оставалось. И смех и грех, диски чаще менять, чем колодки)
Я, сразу ставлю колодки Ате. Они диск не грызут, тормозят хорошо. Вот на сток дисках 4 комплект пошел в дело.
Лично я думаю, что до 16 допустимо… А дальше рисковано выражением колодок, если их также до нуля тереть
До 16 всё же перебор. До 17 ещё можно
Тогда вопрос:кто нибудь ездил на дисках толщиной меньше 19.8?и до какой толщины минимальной ездили?
Вот и мне это интересно, а то все прицепились к этим 19.8.
Осенью когда колёса менял- мерил.Было где то 20 остаток.сейчас наверняка уже меньше 19.8)
Тогда вопрос:кто нибудь ездил на дисках толщиной меньше 19.8?и до какой толщины минимальной ездили?
Многие из них уже посмертно награждены медалью "Слабоумие и отвага"
Тогда вопрос:кто нибудь ездил на дисках толщиной меньше 19.8?и до какой толщины минимальной ездили?
Ух ты)ну вот пожалуйста.да и ещё замена на б.у.)
Тогда вопрос:кто нибудь ездил на дисках толщиной меньше 19.8?и до какой толщины минимальной ездили?
Сегодня когда переобувался на лето заметил износ колодок. Дома замерил 18.6ммдиски буду менять пробег 138с чем то
Тогда вопрос:кто нибудь ездил на дисках толщиной меньше 19.8?и до какой толщины минимальной ездили?
У меня пробег 65К износ явно больше 19,8 пока езжу, планирую замену при смене зимы на лето, в свое время испортил дешманскими колодками, они сами не изнашивались, но диск износили знатно.
30/70 трасса/город первые колодки поменял на 45к, вторые на 75к, после этого диллер сказал диски ещё сезон колодок и менять, Т. Е планирую 120к замену дисков ну или 105к, Т.к колодки ставил дешмань за 1500р
Очень странный вопрос.
Кто-то ездит по трассам и мало по городу, там можно и заранее двигателем тормозить и на педаль тормоза почти не жать, они там и 100-150 пройдут.
Кто-то по городу в пробках толкается, кто-то по каким-нить городским проспектам тормозит 80-0 без возможности тормозить двигателем (ибо поток такой).
Кто-то по серпантинам на тормозе спускается потому что Веста и на 1й передаче разгоняется под уклон (думаю есть такие, я только 1 нашёл где на 2й разгоняется до отсечка, а на 1 й ты сильно тормозишь поток).
Как бы кто-то будет писать что и 30тк не прошли (и будет прав), а кто-то и 100 проедет
Очень странный вопрос.
Кто-то ездит по трассам и мало по городу, там можно и заранее двигателем тормозить и на педаль тормоза почти не жать, они там и 100-150 пройдут.
Кто-то по городу в пробках толкается, кто-то по каким-нить городским проспектам тормозит 80-0 без возможности тормозить двигателем (ибо поток такой).
Кто-то по серпантинам на тормозе спускается потому что Веста и на 1й передаче разгоняется под уклон (думаю есть такие, я только 1 нашёл где на 2й разгоняется до отсечка, а на 1 й ты сильно тормозишь поток).
Как бы кто-то будет писать что и 30тк не прошли (и будет прав), а кто-то и 100 проедет
А кто-то с горы нейтраль включает для "экономии" топлива, и потом так-же без передачи тормозит.
А ещё "прогревает" перед поездкой по 15 минут, ведь их отцы и деды всегда так делали…
Срок службы деталей Лада Веста — отзыв владельца
В сети мало информации о том, какой ресурс у деталей и комплектующих Лады Весты. Многое зависит от владельца, как он обслуживает автомобиль. Может он вообще ничего не меняет, ездит, пока не сломается. Второе – какое дорожное покрытие, качество дорог. Например, у нас плохие дороги. Третье – погодные условия: морозы, реагенты, сырость, слякоть.
АвтоВАЗ дает ресурс двигателю 220 тысяч км. Расскажу на примере моей Лады Весты и другой информации, которую я нашел. Приведу среднюю статистику.
Начнем с кузова
Машина выпускается с 2015 года, но я встречал самые ранние Весты выпуска 2016 года. Что может быть за 4 года? Все боятся ржавчины. Да, могут появиться небольшие рыжики. Могу сказать, что лакокрасочное покрытие надежное. У меня на капоте есть скол до грунта, но ржавчины нет, езжу так 2 года. Больше по кузову за это время трудно что-то сказать.
Подвеска
Она изменена по сравнению с предыдущими моделями: Приора, Калина и другие. Подвеска показала себя неплохо. Я езжу уже 75 тысяч км по плохим дорогам, стойки не пробивает. Но подвеска работает шумно. Как определить тут ресурс? Кто-то меняет стойки на 60 тысячах, другие наматывают по 120-150 тысяч. Можно взять средний ресурс – 120 000 км смело. Сюда можно включить опорные подшипники.
Стойки стабилизаторов – это расходный материал. Я заменил на 58 тысячах, другие меняют на 30, в зависимости от дорог. По хорошим дорогам ездят и по 80000 км. В среднем можно сказать 50-60 тысяч.
Тормоза
Многим тормозная система на Весте не нравится, как и мне. Колодки скрипят, жрут диски. Колодки я заменил на 30 тысячах. Тормозные диски могут отходить 80-100 тыс. Считаю, что тормоза показывают себя неплохо, как и кузов.
Двигатель
По мотору много нареканий. Почему-то на Логанах ставятся такие же опоры двигателя, и они там ходят весь срок службы. Никто с ними не мучился. На Весте с такими же опорами все маются, они начинают стучать. Думаю, что есть ошибка в конструкции, либо не хватает четвертой опоры. Когда заводишь, то двигатель вибрирует.
Через неделю собираюсь менять комплект ГРМ. Все делать хочу сам. Мне не нравится только помпа ТЗА, к ней много нареканий. На 50 тысячах ломается крыльчатка, течет антифриз, заклинивает. Ремень фирмы Гейтс показывает себя неплохо. АвтоВАЗ дает на него гарантию 180 тысяч. Но помпа может заклинить помпа или ролик. Я проехал 75 тысяч, но все-таки решил поменять ГРМ, заказал комплект Гейтс.
Многие жалуются, что двигатель 1.6 л подъедает масло, стучат поршни. Я не замечал стуков поршней и расхода смазки. Заливаю Шелл Хеликс Ультра, фильтр ставлю Манн. Возможно расход масла связан с режимом движения. Многие ездят в ползущем режиме, держат минимальные обороты, экономят топливо. Но этим портится мотор, который не любит маленьких оборотов. Желательно переключаться на 2500, а не ползать.
Завод дает ресурс двигателя 220 тысяч. Он ремонтопригодный, блок чугунный. Еще могу сказать, что могут быть потеки масла из-под клапанной крышки, поддона. Мотор у меня уже модернизирован, но прошивка под Евро-5 не особо нравится.
Коробка передач
У вазовской КПП много нареканий, люди жалуются, что она воет, передачи переключаются плохо. У меня тоже были с этим проблемы. Могу посоветовать сменить масло, я заменил на 45 тысячах, залил синтетику. Передачи стали включаться лучше, но вой не прошел. В остальном коробка надежная, ресурс как у двигателя.
Сцепление
У многих сцепление ломается на 30 000 км, как и выжимные подшипники, ведомые диски. Но все зависит от владельца и дорог. Кто-то буксует в снегу, грязи, поджигает сцепление. Если аккуратно ездить по хорошим дорогам, то оно прослужит долго. У меня пока еще стоит родное сцепление. По гарантии меняли гофру.
Электрооборудование
Не знаю, что это за японская проводка. Два года пользуюсь автомобилем, пока нареканий нет. Предохранители установлены от Рено. Я живу на севере, зимой сильные морозы, аккумулятор нормально заводит мотор. Был на ТО-5, по документам аккумулятор еще имеет 50% срока службы.
Одна катушка зажигания вазовская уже полетела, поэтому по ним трудно сказать о сроке службы. Желательно следить за свечами, зазором. Чем больше выработка на свечах, тем зазор увеличивается, и нагрузка на катушку возрастает. Лучше поддерживать 0.9 мм, чаще менять свечи. Ролик на генераторе шуршит, я его купил и буду менять сам.
Радиатор не протекает, антифриз не уходит, патрубки не «сопливят», все достаточно надежно закреплено. Лада Веста – нормальный бюджетный автомобиль. Хотелось, чтобы ценник был меньше. Если бы отменили растаможку, то в «люксе» Веста возможно стоила бы 500 тысяч. Многие начнут говорить, чтобы я посмотрел на конкурентов.
Претензии к АвтоВАЗу одни – долгая доработка. Проходит несколько лет, а проблемы остаются. Надеюсь, что ответил на вопрос о ресурсе деталей Весты. У всех по-разному, я рассказал на примере своего автомобиля. Менял тормозные диски, колодки, резонатор в сборе. Была проблема с электрооборудованием – загорелась подушка безопасности. Натирает лакокрасочное покрытие дверью. Других проблем не было.
Лада веста тормозные диски передние сколько ходят
Проверка эффективности работы тормозной системы, износа колодок, дисков, барабанов, общая ревизия
Примечание: не существует каких либо установленных сроков, или ресурса пробега для замены колодок, дисков, барабанов. Износ этих деталей всегда зависит от особенностей эксплуатации, манеры езды и качества самих деталей. Поэтому определять сроки замены необходимо проводя периодические проверки — как технические, так и визуальные.
Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах. В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.
Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните до скорости примерно 15-20 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы получить максимально возможное замедление, и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.
Если автомобиль остановился без отклонения от прямолинейного движения, а замедление было достаточно интенсивным, тормозную систему можно считать исправной. В противном случае проверьте состояние элементов и при необходимости отремонтируйте систему.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не злоупотребляйте подобной проверкой, так как она связана с повышенным неравномерным износом шин.
Проверить работоспособность и состояние вакуумного усилителя тормозов.
Нажать 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом состоянии, запустить двигатель. При исправном усилителе педаль должна «уйти вперед». Если этого не происходит, вакуумный усилитель подлежит замене.
Нарушение герметичности, «присасывание» защитного колпачка к хвостовику корпуса клапана и шипение подсасываемого воздуха не допускается. Защитный колпачок должен плотно облегать посадочные места и не иметь разрывов.
Проверить регулировку стояночного тормоза.
Рисунок 40 — Регулировка стояночного тормоза
Полный ход рычага стояночного тормоза должен составлять 10. 12 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора, при необходимости отрегулировать:
— перевести рычаг стояночного тормоза из крайнего нижнего положения на 3. 4 зубца (щелчка) вверх по сектору;
— вывесить автомобиль до отрыва от поверхности пола;
— снять заглушку туннеля пола;
— снять заглушку регулировочной гайки рычага стояночного тормоза;
— регулировочной гайкой натянуть трос привода до тех пор, пока поворот задних колес рукой станет невозможным;
— проверить ход рычага привода стояночного тормоза и дополнительной регулировкой обеспечить полный ход рычага в пределах 10. 12 зубцов (щелчков) по сектору (ключ «на 10», головка «на 10» высокая).
Выполнить несколько торможений и убедиться, что ход рычага привода стояночного тормоза не изменился, задние колеса вращаются свободно, без прихватывания при крайнем нижнем (полностью опущенном) положении рычага привода стояночного тормоза.
Допускается местное касание фрикционной накладки рабочей поверхности барабана.
Установить заглушку регулировочной гайки рычага стояночного тормоза на место.
Фиксатор на торце рычага стояночного тормоза должен обеспечивать надежную фиксацию рычага в заданном положении.
Проверить состояние задних тормозов: состояние колодок, герметичность рабочих цилиндров (барабанные тормоза).
Рисунок 41 — Проверка состояния задних тормозов без снятие тормозного барабана
Осмотр колодок можно производить через смотровое окно с обратной стороны щитка заднего тормоза, оно закрыто резиновой заглушкой. Однако, контроль толщины колодок через эти окна весьма сложен — оценивать толщину накладок приходится сквозь пружину подвески.
— на колодках не должно быть повреждений и деформаций; допустимая толщина накладок колодок не менее 1,5 мм. При толщине менее 1,5 мм., колодки заменить новыми. Замену проводить одновременно на обоих тормозных механизмах;
Примечание: полный осмотр задних колодок и ревизию заднего тормоза лучше проводить при снятом тормозном барабане
— трос привода стояночного тормоза не должен иметь деформаций и повреждений троса и оболочки;
— убедиться в герметичности колесных цилиндров. Контроль осуществлять осмотром тормозного щита и тормозного барабана на отсутствие течи тормозной жидкости и запотевания, при наличии течи цилиндры заменить.
Проверить состояние передних колодок, дисков, защитных чехлов и смазки направляющих пальцев переднего тормоза.
Осмотр накладок колодок производить через смотровое окно в суппорте. Допустимая толщина тормозной колодки — не менее 1,5 мм. При толщине хотя бы одной колодки менее 1,5 мм — все колодки заменить новыми. Замену проводить одновременно на обоих тормозных механизмах.
Рисунок 42 — Проверка состояния колодок и дисков переднего тормоза.
Замеряйте толщину колодок здесь
Измерьте толщину тормозного диска как показано на фото.
Если его толщина меньше минимально допостимой 19.8 мм, замените тормозной диск.
Замеряйте толщину тормозного диска так
Рисунок 43 — Проверка смазки направляющих пальцев
Проверка гидропривода тормозной системы
ВНИМАНИЕ
Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен четыре-пять раз нажать на педаль тормоза (чтобы создать таким образом давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой до тех пор, пока вы не осмотрите гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.
Проверьте герметичность системы гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений.
Рисунки 30 и 31 — Проверка герметичности тормозной системы
Рисунки 32 и 33 — Проверка герметичности тормозной системы
Подтекание и каплепадение тормозной жидкости в соединениях гидропривода, трещины и вздутие шлангов и трубок при нажатии на педали тормоза и сцепления не допускаются.
1. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра.
2. . уделив особое внимание втулкам, соединяющим бачок с главным тормозным цилиндром.
3. Проверьте соединения трубопроводов с главным тормозным цилиндром.
4. Осмотрите передние тормозные шланги. Шланги не должны иметь трещин, надрывов и потертостей. Нажмите до упора на педаль тормоза: если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.
5. Осмотрите соединения шлангов и трубопроводов с рабочими цилиндрами, клапаны для выпуска воздуха тормозных механизмов передних.
7. Проверьте крепление трубопроводов в держателях на кузове. Замените поврежденные держатели, так как их ослабление или поломка приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.
8. Проверьте состояние шлангов.
9. . и трубопроводов на балке задней подвески. Их крепление к деталям подвески.
10. Проверьте соединения трубопроводов с гидроэлектронным блоком анти-блокировочной системы тормозов (ABS).
11. Осмотрите внутреннюю сторону задних колес. Если на них есть потеки тормозной жидкости, значит, неисправны уплотнения рабочих тормозных цилиндров.
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Для работы потребуются: отвёртка с плоским лезвием, резиновая груша.
ВНИМАНИЕ
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.
1. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов. Для этого при неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза.
2. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед.
3. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки штуцера обратного клапана в корпусе вакуумного усилителя.
4. . и плотность посадки наконечника вакуумного шланга на штуцере впускной трубы.
5. Для проверки обратного клапана подденьте его край отверткой.
6. . и извлеките штуцер клапана из корпуса вакуумного усилителя.
7. Отсоедините клапан от вакуумного шланга.
Штуцер обратного клапана вставлен в шланг с большим натягом.
Если не удалось вытянуть гребенку штуцера из шланга, отрежьте часть шланга возле штуцера: вакуумный шланг имеет достаточный запас длины. Срежьте остатки шланга со штуцера клапана.
8. Наденьте на штуцер обратного клапана (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.
9. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
10. Выньте из корпуса усилителя уплотнительную втулку обратного клапана и проверьте ее состояние. Затвердевшую или растрескавшуюся втулку замените.
11. Установите клапан в порядке, обратном снятию.
Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов
Таблица 6.1. Допустимые размеры фрикционных накладок тормозных колодок, дисков и барабанов
| Параметр | Значение, мм |
| Передние тормозные механизмы | |
| Минимальная толщина тормозного диска | 19,8 |
| Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 1.5 |
| Задние тормозные механизмы | |
| Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана | 204,45 |
| Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 1.5 |
1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (опоры).
ВНИМАНИЕ
Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок и механизмов.
2. Снимите переднее колесо.
3. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы скобы.
4. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок колодок меньше допустимого значения (табл. выше), замените тормозные колодки (см. тут).
Измеряется только толщина фрикционной накладки без металлической пластины основания (для наглядности показано на снятой колодке).
5. Измерьте толщину тормозного диска в зоне рабочей поверхности. Если его толщина меньше допустимого значения (см. табл. 6.1), замените тормозной диск (см. «Снятие и установка тормозного диска»).
Поверхность диска изнашивается неравномерно. На его наружной окружности остается буртик, поэтому в большинстве случаев удобнее измерять толщину диска микрометром.
6. Осмотрите перемычки воздушных каналов охлаждения диска. При обнаружении трещин в перемычках диск подлежит обязательной замене.
7. Аналогично проверьте тормозной механизм другого колеса.
8. После окончания проверок передних тормозных механизмов несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозных механизмах, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
9. Проверьте легкость вращения ступицы заднего колеса: перед проверкой необходимо выключить стояночный тормоз. Если ступицу не удается провернуть или она вращается при приложении очень большого усилия, значит, заклинило поршни в тормозном цилиндре или неправильно отрегулирован стояночный тормоз.
10. Для проверки заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и тормозной барабан (см.тут).
11. Измерьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки. Если толщина меньше допустимого значения (см. табл. выше), замените колодки (см. тут).
Измеряется только толщина фрикционной накладки без металлической пластины основания.
12. Осмотрите барабан: при наличии на рабочей поверхности борозд замените тормозной барабан.
13. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого (см. табл. выше), замените барабан.
14. Для проверки состояние уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвиньте пыльники с корпуса цилиндра. Наличие под пыльником подтеков тормозной жидкости, свидетельствует о неисправности уплотнительных манжет. Колесный цилиндр при этом подлежит замене (см. тут).
ВНИМАНИЕ
Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы запрещено, так как при этом будет поврежден сепаратор подшипника.
15. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Гайку ступицы затяните моментом 158-192 Н-м.
16. Проверьте легкость вращения барабана: допускается легкое задевание барабана о колодки.
17. Аналогично проверьте другой задний тормозной механизм.
18. После окончания проверок задних тормозных механизмов несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозных механизмах, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.