Клапан N80 адсорбера или продувки топливного бака. Замеры давления топливной магистрали.
Очередная пластмассовая бяка приказала долго жить.
Клапан адсорбера заклинил в открытом состоянии и если снять с него резиновый шланг со входа, то он продувался в обе стороны на заглушенном моторе или весело в мотор всасывал воздух при заведённом двигателе и снятой фишке с клапана N80.
оригинал
Симптомы —
1 — Небольшая неровная работа двигателя на холостом ходу (пропусков зажигания не было).
2 — В морозную погоду, после запуска через минуту — мотор мог заглохнуть (приходилось придерживать педель газа).
3 — В жаркую погоду, после стоянки — двигатель запускался со второго или третьего раза, приходилось долго крутить стартером (если чуть нажать педаль газа и крутить — то мотор запускался сразу).
На прогретом моторе — двигатель запускался хорошо.
4 — При открывании бензобака всасывало воздух внутрь и были слышны "унитазные" звуки.
5 — Из ошибок появлялась периодически только ошибка P0420 -000- Низкая эффективность катализатора.
6 — Иногда (редко) при остановке на светофоре чуть поднимались обороты двигателя до 1000…1100 (плавали).
7 — Были рывки при переключении АКПП (иногда).
8 — Ухудшенная тяга двигателя.
Были поменяны свечи (NGK 1675 они же PFR7S8EG, купленные у дилера) — НЕ помогло.
"ВасеЙ" были проверены — Датчик температуры G62 и показывал верные показания,
Давление в топливной магистрали (группы 106, 140, 240) — соответствовало нормам.
Так и добрался до этого маленького засранца -клапана адсорбера N80.
Проверка топливной магистрали:
ВасеЙ — блок двигателя — измеряемые группы (08) — группу 140 — показывает давление в топливной рампе. При работающем моторе на холостых должно быть от 40 бар, на оборотах более 150 бар.
После ночной стоянки — открыть заднюю правую дверь и скинуть фишку с блока управления погружного насоса (под задним сиденьем). Водительскую дверь не открывать пока не скинута фишка с БУ ТННД (при открывании водительской двери включается насос в баке и поднимается давление в магистрали).
Включить зажигание, но не заводить, подключить Васю и посмотреть сколько бар в 140 группе. Должно быть около 3 — 4 бар (если сильно занижено или 0 бар, то не держат давление форсунки или травит ТНВД (масло будет пахнуть бензином и уровень масла будет увеличиваться).
Подключить фишку на БУ ТННД — включить зажигание и в той же группе проконтролировать какое давление создал насос в баке — должно быть от 4 бар до 7 бар (величина не постоянна и зависит от разных факторов).
На горячую смотреть опять в туже 140 группу — Заглушенный мотор включенное зажигание — давление в рампе должно расти от 40 бар и выше (если не растет и падает, то не держат давление форсунки или травит ТНВД).
Если вдруг заниженное давление ТННД, возможные неисправности:
1. Неисправен блок управления насосом (под задним сиденьем).
2. Насос в баке устал.
3. Забит фильтр в колбе (косвенно определяется температурой БУ насосом — должен быть теплым, а не очень горячим).
4. Регулятор давления в колбе неисправен.
5. Не герметичные шланги в баке.
По каталогу на мой 1.8Tsi BZB имеется только приблуда в сборе VAG 06J198781D, но изучив тему выяснилось, что есть клапан Bosch 0280142458, взамен оригинального клапана Vag 06H906517B он же Bosch 0280142459.
На моём оригинальном клапане отсутствовало резиновое колечко (уплотнитель) на штуцере (оно и не нужно).
Шланг идущий от адсорбера к клапану, со стороны клапана N80 — продувался так же в сторону бака (это хорошо).
Полиамидную (пластиковую) трубку с клапана снимал, разогрев соединение паяльным феном (Lukey 702) — 200 градусов в течении двух минут (при этой температуре полиамид размягчается).
Попробовал установить предварительно разогретую трубку на новый клапан — но ничего хорошего не выходит т.к. при нагреве 200 градусами трубка плохо обжимает штуцер клапана и после остывания клапан проворачивается в трубке. Греть долго и температурой более 200 градусов — крайне не советую, 220 градусов начинает размягчаться штуцер клапана N80 (эксперимент на старом клапане) — в следствии чего можно повредить новый клапан !
Было принято решение подрезать (укоротить) пластиковую трубку, надеть на пластиковую трубку 4 см резинового, не армированного шланга (с разборки/с адсорбера/ с ВАГа)(диаметр штуцера 8мм) и найти и одеть два хомута VAG N90686701 на этот шланг.
Шланг немецкий с разборки, мягкий в отличии от отечественного нового и дубового (заехал в магазин автозапчасти для ваза/газа — пощупал руками новые отечественные шланги и понял — не моё, поехав далее на разборку).
Чтобы протолкнуть шланг по трубке — нужно намочить шланг внутри.
Шланг с разборки (100 рублей)
Из инструмента — Пассатижи, канцелярский (а лучше строительный) нож, небольшой кусок фанеры (резать трубку и шланг), паяльный (строительный) фен.
Проехал на этом чудо еБоше менее 3 т.км и опять всё то же самое — пропускает пары бензина с бака (на бортовике опять начал плавать расход на холостых 0.4-0.8 л.ч.) — сдёрнул с него шланг со стороны бака, расход сразу стабилизировался на 0.8 л.ч.
Заказал такой же — посмотрим, может брак попался или Г@вно подсунули.
Приехал новый клапан, в том же артикуле, но уже сделанный в чехии (почему с маленькой буквы — и не спрашивайте 🙂 ) — по виду аккуратнее сделанный и не пропускает (в отличии от предыдущего ВошЬ).
Опять приехал очередной клапан от ЕбоШЬ из чехии, пройдя пару тысяч км — автомат начал поддёргивать при переключениях, начал на жаре хлопать бак (за бортом в тени +40 гр.С) — снял шланг со входа клапана, а он опять всасывает воздух из бака.
О как меня достали эти запчасти.
Плюнул и заказал Китайский клапан Metaco 6716004 — на вид не очень, местами облой, но работает. Посмотрим сколько прослужит. Цена Метако 1300 руб. против ЕбОШа который в два раза дороже, да ещё и постоянно ломается.
P/S Как меня этот TSI уже з@еб@л — меня поймут только те, кто имеет и обслуживает это прогрессивно-фашистское говно-чудо (этому маркетологу и инженеру, весь этот пластик, вместе со всем миллионом резиночек, и турбиной в придачу с непосредственным впрыском — да в ГлоткУ !).
как проверить клапан вкг пассат б6 1.8 tsi
После замены проехал 1100-1200 кг, уровень не изменился. До замены если и был перерасход, то в пределах нормы. Возможно, повышенный расход масла после замены неисправного клапана ВКГ может быть обусловлен выдавленным сальником коленвала, но сам ВКГ на расход масла влияет в намного меньшей степени, скорее на холостые обороты.
Тьфу,тьфу, тьфу у меня с сальником пока порядок. К слову, у оффициалов не сказано, что клапан ВКГ нужно менять, хотя на немецких форумах для него озвучена цифра в 60 000 км пробега. Жалею, что вовремя не поменял — он засрал коллектор турбину и магистрали, а так же, возможно из за него преждевременно сдох эл-маг. клапан N316 (горит check engine — думал что потенциометр, но поскольку ошибка выскакивает только на горячем двигателе, то ошибка вызвана косвенно клапаном N316, который не хочет управляться потенциометром).
По впуску в остальном порядок — ось заслонок в коллекторе, потенциометр G336 и N75 (датчик ограничение давления наддува в порядке) — тесты проходят.
Попробую что-нить сказать.
По секундам не знаю много ли. Найди чужие логи и сравни. Актуальное должно запрашиаемое давление к 1800-2000об догонять если на 3ей разгоняться, а если на 5ой-6ой, то уже с 1600об должно догонять в идеале.
На стоковой прошивке — 1600 мбар максимум, на чипе — 2000-2100 мбар. Актуальное должно быть меньше или равно запрашиваемому. Отклонения есть — актуальное поздно набирается, только после 2400об и проценты клапана регулировки давления N75 большие — до 74%.
Как работает вентиляция картерных газов ВКГ Audi A6 C5 | Проверка клапана ВКГ
В идеале 55-60%. Это указывает, что либо турбина плохо раскручивается выхлопными газами, либо есть дыры во впуске, либо питание/зажигание не совсем айс. Если на хх ошибки по бедной смеси, то могут быть дыры во впуске (опрессовку сделать) или сальник кв. Что знал.
Тема: Ремонт клапана N80 (электромагнитный клапан адсорбера, AWT)
Ремонт клапана N80 (электромагнитный клапан адсорбера, AWT)
после многочисленных усовершенствований своего пассата, седня прочитал шнурком ошибки и вылезла только одна: низкая пропускная способность вентиляции бензобака. Начал разбираться: N80 дуется легко и непринужденно без питания. Снял N80, налил сольвента сначала в одну дурку, потом в другую, покрутил болтик туда-сюда до упора, потелепал и постучал опять его, налив внутрь сольвента. Затем выкручиваем болтик в среднюю позицию, подключаем N80, включаем тест исполнителей — он начинает щелкать, выкручиваем (у меня было в сторону выкручивания, может кому-то надо наоборот, подрутить, но сильная затяжка — не сможет работать электромагнит, будет ошибка в тесте (выключить зажигание, завести мотор, заглушить, включить зажигание и снова тест исполнителей с отпущенным болтиком))) болтик пока не сможем дуть в ритм тактам. Проехался, послушал на холостых. Прекрасно периодически тикает , ошибок нет , проверял в том числе и на высоких оборотах и нагрузке.
Не панацея, но может кому-то поможет.
— Добавлено чуть позже —
Парни, и проясните такой момент: сам адсорбер у меня вроде нормально дуется, но опять же, лишний вес и все такое 🙂 Может выкинуть с него внутренности? У кого был опыт успешного демнтажа активированного угля? И на что это повлияет?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 01.09.2006 Сообщений 48,770 Записей в дневнике 10
| Спасибо: |
| Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
Сообщение от itpb
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 49 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
Сообщение от COOLLER
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 01.09.2006 Сообщений 48,770 Записей в дневнике 10
| Спасибо: |
| Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
Сообщение от itpb
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 49 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
Сообщение от COOLLER
я так понял, что впитывает только на незаведенном двигателе. А когда двиг работает, то все пары прямиком на дожиг с определенной периодичностью.
— Добавлено чуть позже —
вычитал в яндексе:
Когда двигатель не работает, электроклапан закрыт и пары топлива из-за . создаваемого в баке избыточного давления (при повышении температуры) поступают в адсорбер, где поглощаются углем. При работающем двигателе ЭБУ начинает открывать электроклапан, и через адсорбер под действием разряжения во впускном коллекторе начинает проходить воздух. Накопившееся топливо испаряется, смешивается с воздухом, а затем топливовоздушная смесь отсасывается в дроссельный патрубок и поступает в цилиндры двигателя для сжигания.
Открывается электроклапан при определенных условиях:
— температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
— мотор работает не в режиме отключения топливо-подачи (т. е. не в режиме торможения двигателем);
— дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.
Рис. 6.61. Электромагнитный клапан продувки
Чтобы исключить переобогащение топливовоздушной смеси, элеюроклапан в зависимости от режима работы мотора открывается с определенной частотой — 16 Гц или 32 Гц. Такой алгоритм работы и обуславливает появление назойливого стука.
То есть получается, что этот уголь нафик не нужен.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 23.11.2009 Адрес Питер Возраст 45 Сообщений 22,236
| Спасибо: |
| Получено: 3,843 Отправлено: 86 |
itpb, уточню принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера не позволяет попасть этим испарениям во вдыхаемый нами воздух.
Пары топлива попадают из высшей точки в баке через клапан подачи самотеком (при наклоне 45° закрывается) и редукционный клапан, в зависимости от дросселирования, в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
В режиме движения при активном лямбда-регулировании (двигатель горячий) управление электромагнитным клапаном 1 для системы абсорбера -N80- (также называемый регенерируемым клапаном) устройство управления двигателя осуществляет с тактовой частотой в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционное отверстие на днище абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
Редукционный клапан не допускает всасывания паров топлива из бака при открытом электромагнитном клапане 1 абсорбера с активированным углем и разряжении во впускном коллекторе. Таким образом, он обеспечивает преимущественное опорожнение абсорбера.
При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитный клапан закрыт. В таком случае абсорбер не опорожняется.
Клапан продувки адсорбера Похоже, наелся
Клапан продувки адсорбера закрыт как при выключенном зажигании, так и при включенном (не продувается со стороны моника и не щелкает ни при включении, ни спустя 4 сек. после выключения зажигания).
При выключенном зажигании на разъеме U=0 В, при включении зажигания U=12 В, при выключении зажигания через 4-6 секунд U=0 В.
В ходе прогрева между проводами разъема всё время есть 12 В. После прогрева при рабочей температуре они так же есть. но показания мультимера скачут в пределах 1В, очень быстро.
По мануалу циклы открытия/закрытия клапана начинаются после прогрева до 60*С и длятся 60/90 с.
Вопрос: мозги должны на разъем подавать и отключать минус. Использовала электронный тестер, можно ли им отловить наличие импульсов минуса с ЭБУ на разъем клапана (клапан признаков жизни так и не подает, щелчков не слыхать, если удерживать в руке — ничего не ощущается. ) или же эти импульсы настолько короткие, что это сделать таким образом невозможно? Вообщем, глюк ли это с проводкой или ЭБУ, или это проблема тестера?
Клапан, судя по всему, под замену, т.к. 12 В даже с АКБ не заставили его щелкать