Как выглядит эмульсия в расширительном бачке

Долгая история болезни. Масляная эмульсия в расширительном бачке.

Эта история берет свое начало еще с первой половины прошлого года, когда я начал замечать "сопли" в расширительном бачке у COSMOлёта. На первом этапе я этому особого значения не придал, и тупо сменил антифриз и промыл систему, подумав что это антифриз просто устал.

Сопли на стенках

Через какое то время, уже ближе к осени, этот налет появился вновь. Тогда я решил его посмотреть поближе.

Судя по запаху, это оказалось ни что иное, как моторное масло. Полез изучать информацию касательно причин происходящего. Полно инфы по астрам с такой же проблемой на этом моторе, НО! у астры есть теплообменник, и именно он чаще всего является причиной образования налета у астр. Погружаясь в изучение глубже, выяснил, что у Корс этого теплообменника нет, и вероятная причина глубже. Предполагалось, что прохудилась прокладка между блоком и передней крышкой с маслонасосом. С этим и поехал на вскрытие и диагностику, предварительно собрав для процедуры замены все необходимое.

Вот, собственно, виновница торжества, эта злополучная прокладка:

Предполагается, что именно через эти прорывы (вверху и внизу по контуру канала системы охлаждения) и закидывало масло в систему охлаждения.

Заменил на оригинал.

Что необходимо для замены:

Прокладка поддона GM 55353797
Прокладка помпы GM 24428734
Прокладка передней крышки GM 55561181
Передний сальник коленвала Corteco 20020389B
Прокладка клапанной крышки Elring 104.110
Антифриз G12 5кг достаточно
Масло 3.5л
Масляный фильтр Hengst E611HD256

Набор необходимых прокладок:

Хотел еще заменить редукционный клапан масляного насоса (он тоже есть на фото), но вскрытие показало, что родной клапан чувствует себя прекрасно. Менять не стали.
Разобрали, заменили. Промыли систему охлаждения и расширительный бачок.
Попутно проверили состояние цепи ГРМ. Все ок.
Загонял очередной раз в АСЦ Атлантик-Моторс. Утром отдал машину, вечером уже позвонили, сообщили о готовности.

Ценник за работы получился не очень гуманный, за это спасибо инженерам Опеля)) чтобы добраться до этой прокладки и заменить ее — нужно провести день за этим занятием.

Чтож, будем наблюдать.
На сегодня это все. Мужскую половину поздравляю с Днем Защитников Отечества!

UPDATE:
Добавил несколько фото состояния двигателя внутри, до куда был доступ в процессе.

Майонез в расширительном бачке: так ли опасна эмульсия в системе охлаждения

Нет, наверное, смысла говорить о том, сколько паники способна вызвать эмульсия, которую автовладелец может однажды обнаружить на крышке маслозаливной горловины, в расширительном бачке или прямо на щупе уровня моторного масла. Волнение понятно: устранение причины появления эмульсии на некоторых современных автомобилях по нынешним расценкам может обойтись дороже покупки старенького автомобиля, но без эмульсии. И всё же паниковать не стоит: иногда светлая странная субстанция на крышке горловины – это совсем не опасно.

О терминах

Что вообще такое – эта самая эмульсия? Совсем точное, но не очень понятное определение эмульсии звучит так: это дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Если сказать проще, то это такой продукт, который образуется в результате контакта несмешивающихся жидкостей. Например, воды и моторного масла. Одно в другом не то что растворить невозможно, их даже невозможно смешать, отчего вода в масле всегда будет в виде капель. Вот только размеры капель могут быть очень разными. Если вода отстоится, в поддоне может быть небольшая лужица (потому что вода тяжелее масла), а если мотор будет работать, капельки станут очень маленькими (то есть перейдут в дисперсную фазу), а их масса будет напоминать пену. Вот эту пену и называют эмульсией.

Вроде бы ничего хорошего в появлении эмульсии быть не может. Но это только на первый взгляд, а вот если разобраться в вопросе чуть поглубже, становится очевидным, что небольшой объем эмульсии в системе будет всегда.

Кругом вода

Первым делом надо ответить на вопрос: откуда в моторное масло может попасть вода? И самый очевидный ответ – из воздуха. В нём всегда есть влага, а система смазки не так герметична, как может показаться. Влага при снижении температуры образует конденсат, и в результате некоторая доля воды в масло попадает неизбежно. Вот только её объём там ничтожен, так что никакого вреда от неё нет. Однако увидеть её и впасть в панику иногда можно.

По большому счёту, небольшое количество налёта – это не совсем конденсат, как многие считают. Конденсат – это та самая вода, которая попадает в масло, а вот налёт – это всё-таки эмульсия. Но совершенно безвредная.

После пуска мотора масло начинает греться, это небольшое количество воды опять становится паром и пропадает. Поэтому непонятный налёт на крышке маслозаливной горловины (а он образуется обычно именно там) опасным считать нельзя. Главное, чтобы его не было на прогретом моторе и в расширительном бачке. А вот на масляном щупе он иногда может быть, но намного реже, чем на крышке горловины, и только после стоянки с холодным мотором и выше уровня масла. И в любом случае, если он на нём есть, желательно убедиться, что в образовании этой эмульсии не задействован второй источник воды – антифриз. То есть, нужно проверить чистоту антифриза и отсутствие пены в расширительном бачке. Причём есть смысл очень аккуратно открутить крышку расширительного бачка (не забывайте, что давление в системе охлаждения может превышать две атмосферы) и немного погазовать: никакие пузырей в бачке по время перегазовки быть не должно. Если они появляются, нужно искать серьёзные неисправности, о которых поговорим ниже.

Если ничего, кроме налёта на крышке горловины, обнаружить не удалось, переживать не стоит: это как раз тот случай, когда эмульсия неопасна, не сигнализирует о каких-то поломках и имеет вполне естественное происхождение.

Другое дело, если этой эмульсии много. Тут становится понятно, что вода в масло попала не только из воздуха.

Всё больше и больше

Вот когда действительно есть повод для паники, так это когда эмульсии много, и она есть не только на пробке маслозаливной горловины, но и в большом количестве на щупе и в расширительном бачке. Потому что второй источник воды для образования эмульсии – это антифриз. И тут речь уже может идти о смешивании масла и антифриза, что совершенно недопустимо.

Способов взаимного попадания этих жидкостей друг в друга (строго говоря, это попадание нельзя называть смешиванием – это несмешивающиеся жидкости) достаточно много. Раньше чаще всего это происходило из-за выхода из строя прокладки головки блока цилиндров (например, из-за её прогара), но на машинах с большим пробегом причиной может быть и трещина гильзы цилиндра, а в случае перегрева – и нарушения геометрии головки блока. Последнее часто встречается на рядных «шестёрках» с длинной ГБЦ, но сейчас таких моторов практически нет, а со старыми моторами владельцы таких машин обычно могут разобраться сами (случайные люди старые БМВ и Мерседесы, скорее всего, сейчас уже не покупают).

Часто причиной эмульсии может стать изношенная водяная помпа, но всё же это не самая распространённая причина образования эмульсии. На современных автомобилях в ней чаще всего виноваты теплообменники. Достаточно одной трещинки в прокладке или корпусе, чтобы антифриз стал попадать в масло. Или масло в антифриз – тут как повезёт.

Правда, тут стоит отдельно напомнить про гениальную идею многих инженеров (например, Volvo, Opel или Mitsubishi) поставить теплообменник автоматической коробки внутрь радиаторов системы охлаждения. Если он там успешно помрёт (а теплообменники делают это с завидной регулярностью), эмульсии в моторном масле не будет. В расширительном бачке – да, а вот вторая жидкость – это масло АКП. Поэтому ремонтировать придётся коробку, а не мотор, но вряд ли кому-то от этого будет намного легче.

Отдельно можно напомнить о том, что у некоторых автомобилей есть свои собственные рецепты приготовления эмульсии. Например, на некоторых немецких и японских дизелях форсунки стоят внутри ГБЦ и охлаждаются антифризом. И тут надо будет искать протечки стаканов и их прокладок, а это чрезвычайно увлекательное занятие.

Когда стоит паниковать, а когда нет?

Как я уже говорил, небольшой налёт на крышке горловины – это не страшно. Можно называть его эмульсией, можно конденсатом (если так вам будет спокойнее), но в любом случае это абсолютно нормальное явление и не повод съедать упаковку валидола. И даже небольшое количество налёта на щупе выше уровня масла – это тоже не повод паниковать.

А вот если масло стало похоже на майонез или взбитые, но очень грязные сливки, повод для беспокойства есть. И совсем верный признак скорой траты на ремонт – это наличие эмульсии в расширительном бачке и внезапно поваливший белый дым из выхлопной трубы (это в цилиндры просачивается антифриз и пытается там так сгореть).

Самое грустное, что откладывать ремонт в этом случае нельзя. Мотор никак не может ездить на эмульсии, ему требуется масло (желательно – свежее и чистое). Очень быстро можно угробить и вкладыши, и всё остальное: нет ни нормальной смазки, ни приличного охлаждения. Кроме того, возникают условия для образования кислотных соединений, что повлечёт за собой быстрое окисление некоторых металлических деталей. Сюда же надо добавить хронический перегрев, возможность задиров и все остальные последствия неисправностей систем смазки и охлаждения. Если всё это игнорировать, мотор закончит жизнь клином. В некоторых случаях – довольно быстро.

Простая замена масла и антифриза, понятное дело, ситуацию не спасёт – надо будет сначала устранить причину возникновения эмульсии, что без визита в сервис сделать обычно очень трудно или невозможно. Ну а уже после ремонта придётся очень тщательно промывать все системы, потому что простой заменой жидкостей ограничиваться не стоит: остатки эмульсии будут и в поддоне картера, и в масляных каналах, и в магистралях системы охлаждения. И их надо обязательно удалить.

Почему почернел антифриз в системе охлаждения?

Причиной помутнения антифриза в расширительном бачке может быть как банальное несоблюдение сроков его замены, так и его смешивание с выхлопными газами, моторным или трансмиссионным маслом. Давайте рассмотрим, как меняется цвет и запах охлаждающей жидкости (ОЖ) в зависимости от различного рода неисправностей двигателя, почему в расширительном бачке появляется эмульсия. Поговорим об интервалах замены и последствий смешивания ОЖ различного класса и цвета.

О чем говорит цвет антифриза?

На цвет и оттенок охлаждающей жидкости влияют несколько факторов:

• смешивание антифриза с другими техническими жидкостями. Попадание в систему охлаждения моторного или трансмиссионного масла приводит к появлению эмульсии. При этом изменяется не только цвет жидкости, но и ее консистенции. Чем большее соотношение масла к ОЖ, тем гуще становится жидкость в расширительном бачке, радиаторе (по консистенции напоминает сгущенное молоко);

• растворение в антифризе продуктов коррозии металла. Входящая в состав антифриза вода является прекрасным растворителем. Если на стенках блока цилиндров или металлических трубках рубашки охлаждения образуется ржавчина, коррозионные частицы растворяются в ОЖ, предавая ему коричневый оттенок. Потемнение антифриза при этом не сопровождается изменением его консистенции;

• попадание в антифриз выхлопных газов. В таком случае наблюдается потемнение в расширительном бачке, на поверхности жидкости и стенках резервуара скапливается маслянистая пленка. Подобное изменение цвета говорит о пробое прокладки ГБЦ, микротрещине в БЦ или головке блока. При такой неисправности наиболее черный антифриз можно встретить на дизельном двигателе, в составе выхлопных газов которого содержится сажа. Часто неисправность сопровождается перегревом двигателя, выкипанием охлаждающей жидкости, плохой работой отопителя салона. Проявляют себя симптомы поломки преимущественно на прогретом моторе.

Быстро выявить неисправность можно при помощи газоанализатора, который показывает наличие выхлопных газов в системе охлаждения двигателя.

• смешивание охлаждающей жидкости различных классов. Если смешать антифризы различного класса и цвета, есть вероятность вспенивания жидкости, появления осадка. Происходит это из-за несовместимости пакетов присадок.

Срок службы антифриза

Как и у любой технической жидкости в автомобиле срок службы антифриза ограничен. Со временем из-за потери физико-химических свойств пакета присадок и выцветания красителя антифриз естественным образом мутнеет. Способствует этому и эрозия стенок рубашки охлаждения, резиновых патрубков.

Для каждой модели автомобиля производителем регламентирован период замены охлаждающей жидкости. При этом сроки достаточно сильно зависят от класса используемого антифриза. Чем выше класс ОЖ, тем больший срок службы пакета присадок. Поэтому в современных автомобилях регламентная замена жидкости может производиться раз в 80-120 тыс.км. или каждые 4-10 лет. Точную информацию вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто.

При своевременной замене цвет и консистенция антифриза едва отличается от новой ОЖ. Поэтому при обслуживании стоит в первую очередь ориентироваться именно на пробег и срок эксплуатации авто. Если антифриз заметно помутнел и приобрел коричневый оттенок, это говорит о том, что антиокислительные и антикоррозионные присадки давно утратили свою эффективность, а внутри двигателя начались необратимые коррозионные процессы. В таком случае перед использованием новой ОЖ систему нужно промыть.

Эмульсия в расширительном бачке

Причина образования эмульсии в негерметичности между каналами циркуляции масла и рубашкой охлаждения двигателя. Наиболее вероятные места смешивания жидкостей:

1. Масляный теплообменник. Он необходим для охлаждения моторного масла в условиях движения с повышенной нагрузкой. Смешивание антифриза с моторным маслом возможно в случае негерметичности прокладок, герметизирующих каналы на стыке теплообменника и блока двигателя. Также возможно разрушение стенок внутри теплообменника. Для определения внутренней негерметичности теплообменник необходимо опрессовать.
2. Радиатор охлаждения трансмиссионной жидкости АКПП. Необходим для охлаждения жидкости ATF, по конструкции и характеру неисправностей напоминает масляный теплообменник. На некоторых авто охладитель может быть встроен в основной радиатор охлаждения двигателя. В случае малейшей негерметичности корпуса охладителя, антифриз смешивается с маслом ATF в радиаторе. Также возможно обратное смешивание жидкостей, при котором эмульсия появляется внутри АКПП.
3. Стык между ГБЦ и блоком цилиндров. Привалочная плоскость деталей уплотняется прокладкой ГБЦ. В случае неплотного прилегания прокладки между каналами циркуляции моторного масла и ОЖ, происходит смешивание технических жидкостей. При этом эмульсия может появиться как в расширительном бачке, так и в картере двигателя.
4. Микротрещина в блоке цилиндров или ГБЦ. Трещины такого рода между каналами циркуляция масла и антифриза случаются довольно редко, преимущественно вследствие регулярных перегревов двигателя или заводского брака.

Антифриз быстро темнеет после замены

Если на вашем авто тосол стал коричневым и мутным, однократной заменой ОЖ отделаться не получится. Сильное изменение цвета говорит о значительной коррозии стенок рубашки охлаждения двигателя. Сам по себе антифриз не является средством для очищения поверхности от ржавчины. Используемые антикоррозионные присадки действуют превентивно, создавая на стенках рубашки охлаждения тонкий защитный слой, препятствующий появлению очагов коррозии.

Также быстрое изменение в цвете может быть усугублено расслоением резиновых патрубков. Отслаивающиеся мелкодисперсные частицы не только оседают на дне расширительного бачка, но и ускоряют засорение основного теплообменника, радиатора печки.

Чтобы после замены антифриз снова не потемнел, необходимо не только тщательно промыть систему охлаждения, но и заменить поврежденные резиновые и металлические патрубки.

Как промыть систему охлаждения двигателя?

Вы можете найти множество народных средств, активно использующихся в промывке системе охлаждения, среди которых: дизельное топливо, керосин, средство для очистки канализационных труб, лимонная кислота и т.п. Некоторые из них лучше справляются с забитым радиатором печки, некоторые вполне пригодны при избавлении от густой эмульсии в системе охлаждения.

Если ОЖ стала темной, но в расширительном бачке нет признаков эмульсии, очистить систему рекомендуем при помощи специальной промывки для системы охлаждения двигателя. Такие средства имеют мягкий чистящий эффект, довольно легко вымываются после применения и не воздействую агрессивно на детали системы охлаждения.

Как и почему масло попадает в антифриз

Система охлаждения изолирована от контура смазки. Если масло оказалось в антифризе, то налицо полная или частичная разгерметизация. Часто во всем виновата прокладка ГБЦ — головки блока цилиндров. После смешения в расширительном бачке образуется светло‐коричневая эмульсия цвета какао. Расскажем в статье, как диагностировать и устранить проблему.

Признаки

Про самый главный симптом мы уже упомянули. Вместо прозрачного антифриза в бачке появляется густой состав. Но не всегда. Если интенсивность протечки минимальна, то в расширительном бачке можно увидеть разве что масляное пятно или пленку. Но даже это должно заставить автовладельца насторожиться. Вот типичные признаки:

Густой белый дым из выхлопной системы

Не только масло попадает в тосол. Идет и обратная реакция. Из‐за испарения антифриза в камере сгорания появляется белый дым

Падение мощности мотора, плавающие обороты

ОЖ — охлаждающая жидкость, перестает выполнять свои функции. Силовой агрегат нагревается, растет сила трения

Изменение цвета масла на щупе

Тосол попадает в систему смазки. В результате практически прозрачная жидкость становится белесой и густеет

Снижение уровня масла и увеличение уровня охлаждайки

Смазка постепенно уходит из картера и за счет высокого давления просачивается в систему охлаждения. В одном месте убыло, в другом прибыло

Пузырьки воздуха в расширительном бачке

Нарушена герметичность, поэтому воздух поступает в радиатор, забивает патрубки, выходит через крышку расширителя

Резкий запах охлаждающей жидкости

В норме у антифриза сладковатый или нейтральный запах. После протечки масла он пахнет гарью

Отложения на крышках радиатора и расширителя

На внутренней поверхности пробок образуется маслянистый налет с коричневым оттенком, он образует разводы на стенках емкостей

Постоянный перегрев силового агрегата

Датчик температуры показывает более 100 °C даже на холостых оборотах. Во время движения кипит радиатор, лопаются патрубки

Почему при разгерметизации масло пошло в антифриз, а не наоборот? Давление смазки в бензиновом моторе объемом 1,8 л на 1900 об/мин составляет 4 атмосферы. Аналогичный показатель для тосола не превышает 2 атмосфер. Поэтому на ходу масло попадает в бачок расширителя.

Причины

Эмульсия в расширительном бачке

Механизм появления неисправности довольно прост. В местах ближайшего соприкосновения протоков систем охлаждения и смазки образуются трещины. В результате начинается смешение. Масло на высоких оборотах способно проникнуть даже сквозь миниатюрные трещины, которые незаметны. Первые кандидаты для локализации — резиновые и асбестовые уплотнители. На втором месте стоят дефекты металла из‐за чрезмерного нагрева. Составим список причин:

Потеря свойств прокладки ГБЦ

Есть два варианта: пробой или прогорание. Уплотнитель изолирует каналы циркуляции масла и тосола в головке блока. Если герметизация нарушена, происходит смешение жидкостей

Нарушение геометрии головки блоков

Плоскость ГБЦ должна быть идеально ровной. При перегреве металл деформируется. Если головку «повело», то появляются щели, через которые масло попадает в антифриз

Внутри маслоохладителя движется тосол. Появление трещины в прокладке или металлической стенке нарушает герметичность, жидкости оказываются в одной полости

Трещина гильзы в одном из цилиндров

На внутренней поверхности «стакана» появляется трещина. Масло сразу просачивается в охлаждающий контур и нарушает работу всего мотора

Неправильная затяжка болтов ГБЦ

Зажимать крепежные элементы надо от центра к краям крест‐накрест. Иначе появятся щели. В результате начнется перемешивание антифриза с маслом

Пробита прокладка впускного коллектора

Уплотнитель перестал выполнять свои функции. Появились зазоры в месте крепления коллектора к двигателю в районе шпилек или болтов

Неисправность водяной помпы

Насос ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости. При разгерметизации в контур может попасть моторное масло

Это типовые причины, характерные для большинства современных автомобилей. Но существуют «узкие места», связанные с особенностями конкретной марки и модели машины. Приведем пример. В дизельных моторах Opel форсунки установлены внутри ГБЦ. Распылители защищены от внешнего воздействия герметичными стаканами, наружную поверхность которых охлаждает антифриз. За барьерную защиту отвечают эластичные прокладки. Со временем они твердеют и покрываются трещинами. Да и в металле стаканов образуются отверстия из‐за коррозии. Проблемные двигатели производят под брендом Isuzu, серийный номер Y17DT.

Последствия

Если содержание масла в антифризе становится критическим, под угрозу попадает работоспособность силового агрегата. Из‐за образования эмульсии, взаимного проникновения жидкостей, теряются их эксплуатационные свойства. Масло перестает образовывать на поверхности деталей пленку, которая уменьшает силу трения. Тосол не может снижать температуру мотора. Эмульсия забивает каналы для циркуляции, патрубки, радиаторы и шланги. В результате мотор рано или поздно заклинит. Понадобится проводить дефектовку и делать дорогой ремонт.

Мотор со следами эмульсии

Есть и другой механизм разрушения силового агрегата. В результате течения химических реакций в эмульсии образуются органические кислоты. Они разъедают поверхность подшипников. Происходит окисление бронзовых и латунных деталей. Даже небольшой утечки масла хватает, чтобы вызвать сильную деградацию металлических элементов двигателя. Расскажем о том, как работает разрушительная цепная реакция:

1. Масло попадает в тосол в небольших количествах, потом смешение усиливается.
2. Присадки обеих жидкостей вступают в химическую реакцию. Образуется кислота и осадок.
3. Нерастворимые вещества со временем начинают забивать масляный фильтр все сильнее.
4. Кислоты мешают шламу растворяться под действием механического движения жидкости.
5. Уровень засорения растет с каждой минутой работы двигателя, ситуация усугубляется.
6. Масляный фильтр перестает работать из‐за побочных продуктов химических реакций.

Водители, которые поняли масштаб трагедии, меняют масло и фильтр. Но 15 % содержимого всегда остается в поддоне. Поэтому все повторяется. Шлам снова забивает фильтр и силовой агрегат постепенно приходит в негодность. Образуются задиры на поршнях, компрессионные и маслосъемные кольца залипают.

Что делать

Первым делом нужно постараться ликвидировать причины, по которым масло идет в антифриз. Это не слишком просто. Придется как минимум снимать головку блока цилиндров. Демонтировать ее не так просто. Гораздо быстрее с задачей справятся мастера автосервиса. Мы собрали все рекомендации по самостоятельному ремонту:

Потеря свойств прокладки ГБЦ

Заменить прокладку на новую: асбестовую или металлическую

Нарушение геометрии головки блоков

Отшлифовать нижнюю часть или поменять ГБЦ на новую

Использовать ремкомплект для замены прокладок маслоохладителя, заменить

Трещина гильзы в одном из цилиндров

Расточить цилиндр и вставить новую гильзу. Альтернатива: полная замена

Неправильная затяжка болтов ГБЦ

Зажать крепежи в соответствии со схемой для конкретной машины

Пробита прокладка впускного коллектора

Поменять уплотнитель на новый

Неисправность водяной помпы

Установить исправный насос вместе с прокладкой

Даже после устранения неисправностей в системе останется эмульсия. Она будет в расширительном бачке, в радиаторах, в патрубках и каналах. Если произошло обратное смешивание, то следы коричневой массы появятся в поддоне и головке блока цилиндров. Что с этим делать? Понадобится хорошая чистка систем охлаждения и смазки.

Промывка от эмульсии

Судя по нашему опыту, сильнее всего будет загрязнена система охлаждения. Большая часть эмульсии останется в ней. При сильных повреждениях одной чисткой вряд ли получится обойтись. Понадобится профессиональная помощь мотористов автосервиса. Но будем считать, что у нас не критичная ситуация и все можно исправить.

Система охлаждения

Промывка с помощью садового насоса

Забитые патрубки, каналы и радиаторы не так просто реанимировать. Но без промывки не обойтись. Первым делом нужно избавиться от нефтепродуктов. Для этого понадобятся щелочные растворы. В качестве действующего вещества можно использовать небольшое количество каустической соды, растворенной в воде. Другие названия порошка — едкий натр, гидроксид натрия. Для прокачки системы нужно пройти по шагам:

1. Заглушить мотор и дать ему остыть.
2. Слить старый антифриз полностью.
3. Приготовить раствор каустика 10 %.
4. Залить жидкость в радиатор.
5. Завести двигатель и подождать 30 минут.
6. Слить раствор без остатка.
7. Наполнить систему дистиллированной водой.

Если народный метод не помог растворить масло, и оно плавает в радиаторе «кусками», следует использовать промышленную химию наподобие двухкомпонентного средства LAVR Radiator Flush. Оно заодно убирает накипь. Важно добиться состояния, когда шланги и патрубки будут чистыми, а из сливного отверстия начнет вытекать чистая вода.

После растворения масла в антифризе самое время заняться избавлением от ржавчины, накипи и окислов металлов. С этой задачей справится раствор лимонной кислоты с трилоном. Первое средство можно приобрести в любом продуктовом супермаркете, а второй — заказать в интернет-магазине. Сначала нужно «гонять» раствор по системе, а затем промывать все дистиллированной водой.

Бывает так, что патрубки, шланги и радиаторы забиты напрочь. Тогда советуем использовать воздушный компрессор для продувки. Есть другой вариант: подключить к системе садовый водяной насос и запустить циркуляцию до полной промывки. После завершения следует залить новый тосол.

Система смазки

Заливка в мотор очистителя Liqui Moly

До начала всех работ советуем открутить масляный фильтр и заменить на новый. Иначе отложения и остатки эмульсии снова попадут в систему. На время промывки можно установить самый дешевый расходник, на который не жалко денег. Затем действуем по алгоритму:

1. Сливаем старую смазку со следами эмульсии.
2. Наполняем систему промывочным маслом.
3. Заводим двигатель и прогреваем 30 минут.
4. Сливаем отработку и меняем фильтр.
5. Используем новое масло.

Если традиционный метод не сработал, можно применить средство для промывки двигателя. Подойдет жидкость от Liqui Moly под названием Pro−Line Motorspulung. Добавляем присадку в масло, прогреваем силовой агрегат в течение 10 минут и сливаем.

Выводы

Есть как минимум 7 причин попадания масла в антифриз. Если заметили симптомы, нужно как можно раньше прекратить движение и заняться ремонтом, потом промыть системы охлаждения, отопления и смазки от эмульсии. Не советуем запускать проблему. В лучшем случае придется менять прокладку ГРМ, а в худшем — разбирать мотор и проводить дефектовку.

Смешение жидкостей наносит критический урон двигателю. Чтобы не рисковать, советуем обратиться к профессионалам. В автосервисе проведут диагностику, устранят причину неисправности в короткие сроки. Это поможет предотвратить более серьезные проблемы наподобие заклинивания силового агрегата.