forum.injectorservice.com.ua
Peugeot Boxer 2012 2.2 HDi 88kW — двигатель глохнет
Peugeot Boxer 2012 2.2 HDi 88kW — двигатель глохнет
Сообщение Леонид564 » 30 май 2014, 10:08
Peugeot Boxer, 2012 г.в., двигатель: дизель 2.2 HDi, 88 кВт, пробег 71 тыс. км.
Проблема: машина внезапно глохнет. Несколько дней назад поменяли топливный фильтр, затем машину один раз заправили, двигатель начал глохнуть.
Обратились к официалам. Те поменяли клапан EGR, взяв 20 тыс. руб. Улучшений не наступило. Официалы посоветовали поменять датчик давления топлива, сразу предупредив, что это может не помочь, но 8 тыс. руб. заплатите. Владелец авто датчик менять не стал, обратился ко мне.
Мне удалось выяснить следующее:
1. Чем выше температура двигателя, тем быстрее он глохнет.
2. Топливный фильтр сухой, подтёков нет.
3. Ошибки (сканер Bosch KTS):
a. P1304 Предвпрысковая длительность: программирование ошибочно. При изучении данной проблемы удалось выяснить, что данная ошибка возникает из-за того, что не запрограммированы коды форсунок. Однако в разделе их программирования коды форсунок выводятся. Вопрос: коды могли слететь?
b. P2288 ТНВД или трубопровод высокого давления: слишком высокое давление.
c. P0091 Блок дозатора топлива: нарушение функции.
d. P0251 Отклонение регулир. начала впрыска: нарушение функции.
4. Параметры работы двигателя в момент остановки:
На хх фактическое давление топлива (фиолетовая линия) начинает колебаться с нарастающей амплитудой относительно номинального значения (зелёная линия). При этом двигатель подрагивает. Достигнув значения 66 МРа, оно резко падает, как будто его сбрасывает клапан. В этот момент двигатель глохнет (синяя линия, обороты двигателя, падает). Обратил внимание, что давление топлива сбрасывается не до нуля, а до 15 МРа, фиолетовая линия в момент, когда обороты равны нулю (синяя линия).
5. Проверил систему высокого давления на утечки. Давление поднималось до 143 МРа – утечек нет.
6. Проверил по методике Bosch датчик давления топлива в магистрали высокого давления, который приговорили официалы. Все параметры его работы соответствуют норме. Вот запись его сигнала в момент остановки двигателя:
http://yadi.sk/d/iIY32g_IRg2Qw. Номинальное напряжение на хх должно быть около 1.44 В. На осциллограмме видно нарастающая амплитуда колебаний давления топлива, которая в момент остановки двигателя достигает 1.92 В. Согласно методике Bosch колебания давления топлива говорят о неисправном ТНВД. Прежде чем его «приговорить» решил проверить дозатор топлива (третья и четвёртая ошибка). Картина полностью совпадает с показаниями сканера (пункт 3).
7. Управляющее напряжение дозатора топлива:
http://yadi.sk/d/7y9X5bBKRg53M. По скважности сигнала не соответствует норме, которая составляет на хх 1мсек импульс, 2 мсек пауза. Вершины скошены, на некоторых видны дефекты. После остановки двигателя управляющие импульсы продолжают идти.
8. Записал ток дозатора топлива, а точнее напряжение на шунтирующем проводе (к сожалению токовые клещи ещё не приобрёл). Момент, когда глохнет двигатель:
Видно, что в этом момент амплитауда колебаний тока резко падает, и потом не восстанавливается до прежних значений, хотя управляющее напряжение не меняется. Можно сделать вывод, что амплитуда колебаний тока пропорциональна давлению в топливной системе?
Запись тока дозатора топлива в момент колебаний двигателя на хх:
http://yadi.sk/d/0orCKAhBRgAXx. На осциллограмме видны и другие колебания двигателя. Чем выше его температура, тем чаще колебания.
Вопросы:
1. Изменения в форме тока дозатора топлива причина колебаний давления топлива или следствие?
2. Причина остановок двигателя в ТНВД или в дозаторе топлива?
Пежо боксер заводится и глохнет в чем причина
Peugeot Boxer, 2012 г.в., двигатель: дизель 2.2 HDi, 88 кВт, пробег 71 тыс. км.
Проблема: машина внезапно глохнет. Несколько дней назад поменяли топливный фильтр, затем машину один раз заправили, двигатель начал глохнуть.
Обратились к официалам. Те поменяли клапан EGR, взяв 20 тыс. руб. Улучшений не наступило. Официалы посоветовали поменять датчик давления топлива, сразу предупредив, что это может не помочь, но 8 тыс. руб. заплатите. Владелец авто датчик менять не стал, обратился ко мне.
Мне удалось выяснить следующее:
1. Чем выше температура двигателя, тем быстрее он глохнет.
2. Топливный фильтр сухой, подтёков нет.
3. Ошибки (сканер Bosch KTS):
a. P1304 Предвпрысковая длительность: программирование ошибочно. При изучении данной проблемы удалось выяснить, что данная ошибка возникает из-за того, что не запрограммированы коды форсунок. Однако в разделе их программирования коды форсунок выводятся. Вопрос: коды могли слететь?
b. P2288 ТНВД или трубопровод высокого давления: слишком высокое давление.
c. P0091 Блок дозатора топлива: нарушение функции.
d. P0251 Отклонение регулир. начала впрыска: нарушение функции.
4. Параметры работы двигателя в момент остановки:
На хх фактическое давление топлива (фиолетовая линия) начинает колебаться с нарастающей амплитудой относительно номинального значения (зелёная линия). При этом двигатель подрагивает. Достигнув значения 66 МРа, оно резко падает, как будто его сбрасывает клапан. В этот момент двигатель глохнет (синяя линия, обороты двигателя, падает). Обратил внимание, что давление топлива сбрасывается не до нуля, а до 15 МРа, фиолетовая линия в момент, когда обороты равны нулю (синяя линия).
5. Проверил систему высокого давления на утечки. Давление поднималось до 143 МРа – утечек нет.
6. Проверил по методике Bosch датчик давления топлива в магистрали высокого давления, который приговорили официалы. Все параметры его работы соответствуют норме. Вот запись его сигнала в момент остановки двигателя:
http://yadi.sk/d/iIY32g_IRg2Qw. Номинальное напряжение на хх должно быть около 1.44 В. На осциллограмме видно нарастающая амплитуда колебаний давления топлива, которая в момент остановки двигателя достигает 1.92 В. Согласно методике Bosch колебания давления топлива говорят о неисправном ТНВД. Прежде чем его «приговорить» решил проверить дозатор топлива (третья и четвёртая ошибка). Картина полностью совпадает с показаниями сканера (пункт 3).
7. Управляющее напряжение дозатора топлива:
http://yadi.sk/d/7y9X5bBKRg53M. По скважности сигнала не соответствует норме, которая составляет на хх 1мсек импульс, 2 мсек пауза. Вершины скошены, на некоторых видны дефекты. После остановки двигателя управляющие импульсы продолжают идти.
8. Записал ток дозатора топлива, а точнее напряжение на шунтирующем проводе (к сожалению токовые клещи ещё не приобрёл). Момент, когда глохнет двигатель:
Видно, что в этом момент амплитауда колебаний тока резко падает, и потом не восстанавливается до прежних значений, хотя управляющее напряжение не меняется. Можно сделать вывод, что амплитуда колебаний тока пропорциональна давлению в топливной системе?
Запись тока дозатора топлива в момент колебаний двигателя на хх:
http://yadi.sk/d/0orCKAhBRgAXx. На осциллограмме видны и другие колебания двигателя. Чем выше его температура, тем чаще колебания.
Вопросы:
1. Изменения в форме тока дозатора топлива причина колебаний давления топлива или следствие?
2. Причина остановок двигателя в ТНВД или в дозаторе топлива?
Peugeot Boxer. Мотор неожиданно заглох
Peugeot Boxer, мотор 2,2 HDi от Ford с топливной системой Denso.
Давно уже ждал нечто подобное после того, как дизтопливо стало дороже бензина… Но обо всём по-порядку.
Звонок от владельца Peugeot Boxer: «Форсунки поменяете?». «Да, — отвечаю, — а диагностику делали?». «Да, делали, сказали, что форсункам хана, надо поменять!». Хорошо, надо так надо. Моё дело маленькое, диагноз же уже вынесен… Назначил время.
Приехавший автомобиль обдавал клубами несгоревшего топлива, отказывался набирать обороты, иногда глох. Мотор 2,2 HDi от Ford с топливной системой Denso. Система капризная в настройке, но если всё правильно настроить, работает как часики. На всякий случай подключаю сканер, ну да, вроде как 2-й цилиндр в минусе (по словам клиента там стоит новая форсунка), остальные в плюсе. Мотор непрогретый, может и правда, распылители льют. Ошибок значимых нет. Моё дело остальные три форсунки поменять на новые. Что я и делаю.
Забиваю новые коды в ЭБУ, запускаю процедуру обучения пилотного впрыска, но не тут-то было: сканер ругается на нестабильное давление и процедура «заканчивается неудачей». Вспоминаю, что мотор неожиданно глох, симптом умирающего клапана подачи топлива, да и давление в рампе нестабильно на холостом ходу, как и сами обороты. Вынимаю клапан, разбираю, так и есть, износ налицо!
Меняю на новый, адаптация, запускаю обучение форсунок снова. Теперь ругается на «большую разницу корректировочных коэффициентов». Стою в ступоре: на холостом коэффициенты близки к нулю!
Да и работает ровно, можно сказать идеально, пока педаль акселератора не трогаешь. При поднятии оборотов потраивает мотор конкретно, возможно‚ в этом причина сбоя при обучении.
Но три форсунки сам из упаковки достал, четвёртая «почти новая».
Ладно, быстренько меняю её на тестовую, благо такая имеется в хозяйстве. Результата ноль.
Достаю «тяжёлую артиллерию» в виде 3-го Постолографа, он же USB Autoscope 3. Записываю сигнал датчика коленвала и форсунки, запускаю скрипт CSS.
На скрине две резких перегазовки и плавное поднятие оборотов. Я выделил участки, где видны множественные пропуски воспламенения. Такое поведение мотора характерно при открытом ЕГР.
Но здесь он заглушен, да ещё к тому же рабочий.
Ещё видел такое при необученном предвпрыске.
Может коды «левые»? Бред какой то.
Воздух в системе? Есть здесь подкачивающий насос в баке, вроде работает. Делаю тест на гидроплотность, вижу, что как то подозрительно увеличена доза топлива на обратке, примерно раза в два, чем обычно на новых форсунках.
Мало того, с прогревом двигателя до 75 град мотор стал хуже заводится.
И ещё запах у топлива какой то странный…
Ладно, отсоединяю штатную систему подачи топлива и подключаю самодельную прокачку на вход ТНВД.
И о, чудо! Теперь мотор и на оборотах заработал хорошо. Клиент, который всё это время находился рядом, столбенеет. Быстренько делаю обучение форсунок, опять снимаю CSS:
Ну теперь картинка совсем другая, почти идеальная. Видно, что мотор работает ровно на всех режимах. Дальше дело техники: Сливаем топливо из бака штатным насосом, заливаем качественное топливо. Спрашиваю клиента: «Где заправлялся?». «В Тульской области, на трассе, заправка брендовая, — отвечает, — да и проехал 100 км, пока ехать не перестала!»
Дальше делаем эксперимент с поджиганием жидкости из бака – вспыхивает, как бензин. Думаю, что его не меньше 50% в этом «коктейле»!
Видео-приложение к статье:
Вот такая опасность подстерегает владельцев дизельных автомобилей на дороге. Граждане! Будьте бдительны!
Двигатель заводится и сразу глохнет
Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.
Ниже представлена информация, которая поможет вам разобраться в причинах данной проблемы и способов их устранения.
Без паники
Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.
Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.
Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.
Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.
Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.
Основная причина
Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.
Диагностика РХХ
Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:
- Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
- Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
- Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
- Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
- Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
- Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.
Как выглядит РХХ.
Неисправность инжектора
Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.
Не допускайте ошибок.
Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:
- Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
- Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
- Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
- Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.
- Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
- Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.
Как выглядит нейтрализатор.
- Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.
Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.
Полный саботаж
Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.
Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.
Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.
Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:
- Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
- Есть ли зажигание.
- Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
- Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
- Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.
Выяснение причин проблемы
Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:
- Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
- Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
- При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
- Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
- Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.
- Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
- Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
- А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
- Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
- И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.
Двигатель все же заводится, но проблематично:
- Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
- Проверьте бензонасос, как было описано выше.
- Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
- Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
- Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
- Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
- Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
- Смотрим ремень привода распредвала.
Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.
Итоги
Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).
Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.
Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.
Пежо боксер заводится и глохнет
Всем доброго времени суток.
Только что, как то странно, мой Джампер (2.2 HDi) — заглох на ходу(((
Заводить. ни фига. Через минут пять завёлся, 20 сек поработал и заглох.
На пятый раз завёлся и поехал.
После остановки (15 мин.) — опять та же фигня(..
Когда поехал — заметил, что мощность не развивает временами. Потом нормально.
И самое необычное — глохнуть машина стала на пару сек позже (после выключения зажигания). как будь то турботаймер появился.
На фильтр не похоже, на глюки проводки тоже.
Почему насос включается ровно с точной периодичностью?
Что ж, хоть и на долбонском языке, но всё понятно, и, главное, по существу правильно. Этот Шурег мог бы составить компанию знатным писакам-журналюгам (с обещанием писать на русском языке).
Вот если бы можно было бы послать это произведение еврокозлам. Что бы они ответили? Ведь, суки, давно зубы точат, ищут любой повод укусить. Жаль только, что у наших рулей всякие гражданские министры обороны (!! и им подобные.
Kamchia
Mozart
салгир
Алексей Борисович
Mozart
Taras
Еlectric
Taras
rokkk
там что то вроде того, что не естесственный световой спектр, типа узкий диапозон, что не радует глаз.
Щёкинец
Результат замеров.
Китайска лампа диск счетчика проворачивает за 225 сек. 34 Вт.
наша за 65сек. 100Вт.
Китайская выключенная одной трубкой слабенько моргает постоянно.
салгир
Дятько Том, да забей ты, А? Че нам эта гейвропа — должны мы им, штоли? Правильно дятьки говорят — ПОХ.
Is_18
У нас пару лет назад так называемая «экологическая милиция» штрафовала за лампы дневного света при отсутствии договора на утилизацию . Интересно как теперь будет с этим?
PALL-MALL
У нас пару лет назад так называемая «экологическая милиция» штрафовала за лампы дневного света при отсутствии договора на утилизацию .
sergcr
При некачественном люминофоре, а он там везде — Китай же. Да и работает в импульсном режиме 50гц, вот это самое вредное и для глаз и подспутно действует на психику. Да и предохранителя не имеет.
Давно известно, что лампа накаливания с её инертностью по светимости значительно безвреднее для зрения, чем лампы ДС.
там что то вроде того, что не естесственный световой спектр, типа узкий диапозон, что не радует глаз.
Да и работает в импульсном режиме 50гц, вот это самое вредное и для глаз и подспутно действует на психику.
Это все из учебника по охране труда про люминесцентные лампы типа лб(лд)40(80). Те, кто это несет в телевизере, явно не знают, что питание колбы энергосберегающей лампы осуществляется постоянным током и поток света лишен перечисленных недостатков, разве что с диапазоном надо изучить вопрос детальнее. Похоже на то, что вопрос поднят при поддержке хозяв заводов ламп накаливания, они ведь без штанов остаются. У меня энергосберегающие лампы везде с 2003 года и на работе и дома, за это время, если верить одной телепередаче, гда гламурная офисная самка жаловалась, как ей плохо работать в офисе с такими лампами, я уже давно должен был сойти с ума и ослепнуть. Как минимум.
Привет, ребята. Автомобиль Пежо 206 седан, 1,4 на ручке, электронный дроссель, бензин 95-й. Обороты не плавают, расход обычный, масло, свечи, фильтры свежие. Ремень грм новый, метки на месте. Сигналки нет. Регулярные ТО, масло каждые 10 тысяч только тотал 5w40
Ситуация: если машина постоит часов 8, то двигатель запускается через раз. Иногда всё в порядке, но иногда запускается и тут же глохнет. Поворачиваю ключ, насос гудит, запускаю, схватывает сразу — обороты до 1,5 — 2 подскакивают, сразу опускаются до положенных 1000, работает секунду и глохнет. И так раза три. Потом нормально запускается. Когда прогреется, работает ровно, без провалов и дерганий. Набирает скорость тоже хорошо. Причем такая штука и в +30 и в -20. Уже год таким образом себя ведет машина. Масло не уходит, от замены до замены. Но! Если я хочу, чтобы двигатель сразу запустился на холодную — перед пуском нажимаю педаль тормоза несколько раз, пока не станет жесткой — в этом случае пуск всегда 100% успешный.
Диагностика ошибок не показала. На всякий случай почистил дроссель — два утра запускалась хорошо, на третье опять то же самое. Снова проверил сканнером — ошибка на дросселе и датчике кислорода. Когда чистил дроссель, клеммы не сбрасывал — видимо из-за этого и ошибки появились. Еще раз почистил, ошибки сбросил ошибки — все норм, но ровно один день. Дальше опять проблемный запуск, но без ошибок.
Напряжение на аккумуляторе 14,2 при работающем и заглушенном двигателе. При запуске проседает до 12,2. Давление в рампе в норме.
Пробовал запускать со слегка нажатой педалью газа — то же самое, а иногда и хуже. Машина начинает захлебываться. Но если запускается, то на холостых работает ровно.
Сразу скажу, что поиск полистал. Бывали такие случаи. Датчик ХХ исключил, т.к. проблемы только при пуске. Дальше работа двигателя нормальная. Дроссель — возможно. Но опять же, сканнер на него не ругается и в процессе езды у меня вопросов к дросселю нет. Свечи, фильтры, топливо, холод отпадают сами по себе. Промывку клапанов заливал, спирт в бак лил (стакан) — ничего.
Глохнет на холодную ⇐ Jumper-3. Общие вопросы
Всем доброго дня. У моего джампера 2018 г. началась такая проблема. Прошу совета. Утром , когда я его завожу перед выездом, двигатель заводится и работает без проблем. Минут около 4-5 я его прогреваю, но стрелка температуры охлаждающей жидкости стоит на месте. Но это и понятно, дизель греется в движении. Потом я начинаю движение, без газа и резких рывков, включаю 1-ю передачу, 2-ю, 3-ю, а потом перед поворотом сбрасываю на нейтраль и начинаю катится накатом. И в этот момент двигатель глохнет. Если включить передачу, то заводится без проблем. Как только стрелка температуры охлаждающей жидкости начинает движение вверх, двигатель перестает глохнуть и работает нормально. Диагностика у официалов ничего не дала, в обычном сервисе предложили диагностику форсунок со снятием, но я почему то думаю что это развод на деньги при пробеге в 100 тыщ. Если у кого то есть соображения на это счет, я бы был очень признателен!! В чем может быть проблема?
Почему Пежо Боксер заводится и глохнет? Основные причины и способы решения
Проблема с запуском и пропаданием хода двигателя – распространенная проблема у многих автомобилей, в том числе и у «Пежо Боксер». Однако, чтобы определить причину данной неисправности и решить ее, необходимо рассмотреть несколько возможных факторов. В этой статье я расскажу о наиболее вероятных причинах и поделюсь советами по их устранению.
1. Проблемы с системой зажигания
Одной из наиболее распространенных причин проблем с запуском двигателя и его пропадания являются проблемы с системой зажигания. Неправильная работа свечей зажигания или дефект в проводах, катушках зажигания или регуляторе холостого хода могут стать причиной данной неисправности. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет провести диагностику системы зажигания и заменить неисправные компоненты.
2. Проблемы с топливной системой
Еще одной возможной причиной проблем с запуском и пропаданием хода двигателя «Пежо Боксер» может быть неисправность в топливной системе. Засорение фильтра топлива, неисправная форсунка или насос могут приводить к неправильному смешению топлива и воздуха, что влияет на стабильность работы двигателя. Проверьте состояние фильтра топлива и проведите диагностику топливной системы у специалиста.
В зависимости от причины неисправности, могут потребоваться различные вмешательства и ремонтные работы. Поэтому рекомендуется обратиться к специалисту, который имеет опыт в работе с «Пежо Боксер» и сможет быстро и качественно устранить неисправность. Помните, что правильная диагностика и ремонт обеспечат надежную работу вашего автомобиля на долгие годы.