T104 d w001 как разобрать

Как разобрать Adin 26W?

Друзья, подскажите плз, а колонка Adin 26W разбирается? У нее шток выкручивается?

И если да — то как?

• Комментировать
• 9782 просмотра

Похожие документы

Подписка на комментарии Комментарии (43)

ПользовательУ ,
маркировка ниже была
не заметил вторую страницу ветки https://boomdown.org/node/7314/106988#comment-106988

Димати ,
а не могли бы вы пока сняты зелёные печатные платы — разглядеть маркировку основного чипа встроенного усилителя .
оно — это самая крупная микросхема на этих зелёных печатных платах
можно и фото маркировки сделать например через линзу ??

очень интересно по маркировке поискать — прочитать параметры встроенного усилителя.
Выглядит оно примерно как на скринах
радиаторов на вашем фото вроде бы нет , которые могли бы помешать заглянуть сверху.

Вложение	Размер
sshot-5.png	851.74 КБ
sshot-6.png	2.07 МБ

не только на самом телефоне звук прибавить, но и на самой колонке.

На колонке до упора звук стоит, на максимум.

НаДежда на ТиШину , Если через телефон по блютузу, то нужно не только на самом телефоне звук прибавить, но и на самой колонке.

У меня одна вибра стала играть очень тихо, разрядила полностью-не помогло,
работает громко только через усилитель, может кто сталкивался, как звук повысить, причем сигнал от блютуз громкий, а музыка сама тихая.
Пробовала с разных устройств запускать.

Мне кажется заменить динамик в корпусе невозможно, я колонку полностью всю разобрал хотел динамик поменять, он очень крепко прикручен, видно что станком делали, там 2 отверстия есть для него, я 2 гвоздя к доске прикрутил и в 2 отверстия этих засунул, пытался руками как то, вообще никак не получилось, сначала 2 гвоздя погнулись менее крепких. Получается без каркаса железного, динамик можно сказать влит там, никак без станка нужного не открутить, всё остальное можно перепаять.

Самое жесткое при его разборе, это открутить вот саму эту присоску, то что к стене прикладывается. Я воспользовался методом, что написала ПростоНастя ниже, обклеила как то линейку и эту присоску, я обклеил изолентой гаечный ключ и саму присоску, кое-как получилось. Часто рвалось, пробовал скотч он сразу рвется, с ним даже можно не пытаться.

Вложение	Размер
img_20220922_194032_1.jpg	295.88 КБ
img_20220922_194042_1.jpg	254.16 КБ

Просто Настя спасибо! Если конечно ты реально Настя, а не Николай, то двойной респект, чтобы девушка так лихо всё сделала.
По твоим фоткам тоже смог разобрать.
Выпирающий круглый диск можно выкрутить пласкогубцами. Нижнюю пластину я выбивал молотком и маленьким ножичком, вбивая лезвие по краям.
Теперь предостережение всем у кого руки растут как у меня( из задницы) лучше не лезть, а купить новую. У меня в частности после того как колонка упала, отвалился разъём подключения line in для джека 3.5
Там всё на пайке и паяльник должен быть у вас с тонким жалом тогда есть шанс что-то восстановить.
Если всё же решили полезть, то делайте всё предельно аккуратно. Там всё на соплях.
Верхний циллиндр нет смысла снимать потому что все микросхемы и разъёмы находятся внизу.
Удачи всем.

Вложение	Размер
img_20211201_143825.jpg	178.25 КБ
img_20211201_143829.jpg	183.32 КБ

Всем спасибо, все свободны. :*

Долго искала как разобрать эту колонку. И ура! У меня получилось. Надеюсь кому то будет полезно. Потому что облазила весь интернет и не нашла информации.
Расписывать не буду, покажу наглядно на фото.
PS: Нижнюю пластину я выдавила отверткой.

Вложение	Размер
59c1b9b1-f468-4e8e-9b58-59205fcfb9c7.jpeg	310.85 КБ
837cee63-6426-4b84-a0dd-a6ada91295e2.jpeg	365.91 КБ
3b957593-196f-4106-9459-a4f7c9c07642.jpeg	275.99 КБ
7f8e032c-c2fe-4846-8bfd-bc7bfe3e4417.jpeg	362.77 КБ
0afdc492-ceae-4ee3-8ce1-2e3daf1c46fd.jpeg	240.88 КБ
92daf701-c19c-4d2e-8ecd-d2b54e680daf.jpeg	207.61 КБ
475ef67f-6fd7-4979-8d60-9de300b280fb.jpeg	292.48 КБ
79b91fb3-0c76-40f8-ae0d-35325740a30b.jpeg	389.36 КБ

Подскажите пожалуйста для дилетанта, что нужно делать после того, как отклеил круглую металлическую пластину снизу? Часть динамика, которая непосредственно прислоняется к поверхности, мешает эту пластину снять. Если пытаться на пластину надавливать, то боюсь сломаю сам динамик. Пытаюсь самостоятельно починить разъем для зарядки колонки, а местные мастера просят за это слишком дорого и без гарантий.

Кола , Да спасибо, согласно даташит при использовании динамика 4 Ом,и максимально зараженной батарее 4,2 вольта, максимальная выходная мощность с этим чипом будет 6,5 ватт.
Кетайцы в своем репертуаре, лукавят заявляя не выходную мощность усилителя 6,5 ватт, а мощность вибродинамика 26 ватт.

Батарейку уже не посмотрю, залил клеем динамик внутри колонки. Может в следующий раз. Но по чипу и так все понятно

Кола , Если нетрудно, посмотрите пожалуйста маркировку микросхем на плате, и марку аккумулятора, что бы примерно оценить выходную мощность усилителя виброколонки.

Удалось разобрать колонку. Начинать разбор следует снизу, отклеив круглую металлическую пластину. Внутри колонки динамик как из темы Моя борьба (AIYIMA). Так что можно заказать отдельно динамик и поменять только его, а не всю колонку.

Жаль, что Адин не ремонтируют в нашей стране, только умелец с золотыми руками может разобраться. Но где его найти?

А я думаю, что систематический дискомфорт, связанный с грохотом и вибрацией, — прямой путь к неврозу. Правда, не у хронических алкоголиков и наркоманов. Их, думаю, ничто не прошибёт. Но даже если наши враги-соседи не алкаши и не нарики, они все равно быдло, гниды, злодеи с комплексом неполноценности или еще с какими-нибудь комплексами, и на нас они самоутверждаются, получая садистское удовольствие от своей безнаказанности. В моей борьбе уже были ситуации, когда взрослые долбоящеры (они все — офисный планктон) явно нервничали из-за тех звуков, которые им надоели . И теперь (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!) на карантине я могу почти всегда спокойно работать. Хоть в самом начале они меня конкретно задалбливали очень сильно. Вот тут вибротерапия оказалась очень эффективной. Конечно, «срывы» у них бывают (может, они хотят меня проверить?). Но тогда я забираю у них сладкий сон. Сама я от этого как-то не страдаю))). На форуме уже многие писали, что звуки от СВОЕЙ колонки (сабвуфера и т.д.) не воспринимаются болезненно, так же как топот-грохот их личинок они не воспринимают как помеху для них и зло.

Modern
любой невроз начинается с дискомфорта, тут вопрос в длительности профилактики.
Если там не наркоманы-алкаши-глухие люди, у которых восприятие мира другое, то они рано или поздно порвутся

Загадочная , Вы их вряд ли доведёте до невроза. Даже если год будете долбить. Они — другие. Просто можете создать им дискомфорт, но дискомфорт, даже очень сильный и невроз — это разные вещи. Такое, что произошло с нами, им не страшно.

Добрый день всем!

Коша , вы писали

Я разбирал полностью, перепаивал разъемы на новые. Там все разбирается с трудом (тиски), но просто.

Если не затруднит, расскажите поподробнее как разбирается колонка — в какой последовательности. Мне нужно добраться до блока электроники, а ломать не хочется — через 7 дней использования начала сильно фонить если подключить зарядник при работе по кабелю. Похоже где-то пайка не качественная.

Каждый раз отключать колонку для зарядки не очень удобно, а заряжать в рабочем состоянии — очень сильно гудит — боюсь перегреется.

Роман Кузнецов , спасибо большое за ответ. Свою колонку, у которой сломался микро-ЮСБи вход (для зарядного), я использовала, пока у нее не сели аккумуляторы. Теперь подзарядить ее невозможно, хотя она в принципе рабочая. Нужно искать умельцев, которые смогут разобрать АДИН ну и, естественно, припаять ЮСБи-вход. Главное — разобрать колонку. Поэтому я ее отложила до лучших времен. Правда, купила такую же колонку у нас в стране в украинском Интернет-магазине. Цена, конечно, на много дороже, чем на Али, но зато доставка в течение суток. Все равно это пока самый дешевый вариант. В других украинских интерет-магазинах АДИН 26 вт стОит в во много раз дороже (раза в 4 — 5 дороже). Так что борьба с ненормальными соседями продолжается.

София12 , не могу помоч с разбором.. На днях всётаки заменил динамик, но когда его достал (я его выключил перед этим на 2-3 недели) он работал.. В моем случае такая поломка была: я использую bluetooth для них и эту колонку я часто переключал, чтобы мало-ли.. её не переподключили.. Получилось так, что там какой-то глюк вышел, который вылечился просто полной разрядкой колонки.. Щас вроде играет, но веры нет ей.. а разбирать, сами видите.. лучше оставлю про запас

Кто бы подсказал действенную схему:)

Подумайте, как звукоизолировать вашу колонку у вас в квартире, чтобы вам её меньше было слышно.

София12 , теоретически для развития невроза достаточно будить уродов несколько раз за ночь. Долго можно не шуметь. Но забывают они удивительно быстро, несколько дней и все. Начинай сначала. А самим то спать тоже надо. Кто бы подсказал действенную схему:)

У меня есть кошечка и кот (кот стерильный). Кот в свое время натепелся всяких бед, мы его спасали, взяв к себе. После всех злоключений он боягуз. Но на звуки колонки — бытовые шумы и т.д — они у нас никак не раегируют. Правда, как-то я в программе ФанСвитчер включила крики кота, вот тогда кошечка забЕгала в поисках источника кошачьих воплей)))

Да, уточню: пока я лечила соседей в течение недели перед Н.г., я включала по колонке в обеих комнатах. Никто из соседей не приходил среди ночи с выяснениями, но явно слышали «воспитательные звуки»: вошкались по своей квартире.

Роман Кузнецов , спасибо за ответ. Я тоже придерживаюсь такой же тактики: развитие невроза у соседей. Правда, я думала, что для «надежного невроза у соседей» нужно включать колонку жестко на долгое время и систематически. Этой же мысли придерживаются немало наших форумчан. Но у всех наших «подопечных» есть нюансы, поэтому все по-разному дрессируются. У меня, например, перед Новым годом уехали дочка с внучкой и я каждую ночь раза по два — четыре (особенно под утро) как минимум на час-полтора проводила «бессонную терапию» для соседей. Жестко. То ли совпадение, то ли действительно что-то в их умишке заработало в человеческом направлении, но эти нелюди стали практически тихими. Я даже через отдушину в ванной слышала, как овуляшка-мамка орала своим личинкам, чтоб те не бесились (если только они пытались взбрыкиваться). Но этого хватило на недельку. Сейчас я вынуждена ОЧЕНЬ ограниченно влиять на уродов-соседей т.к. моя дочка очень поздно приходит с работы (как и я), устает, и ловит хоть какую-то возможность поспать без звуков колонки. На выходных мы все мучаемся от уродов-соседей, стараемся меньше бывать дома. А они опять распоясались. А у меня созрел вывод: когда я им врубала Адин каждую ночь минимум по два-три раза по часу (как минимум), то есть «лечила» их постоянно, то это подействовало. Сейчас я вынуждена «лечить» уродов ограниченно по времени. Ну и результат — почти нулевой(((. Роман, в любом случае, жду от Вас инфу. Пока моя колонка работает на батарейке без подзарядки, но как только она разрядится, ((( , будет совсем грустно.

T104 d w001 как разобрать

Пошаговая инструкция по разборке планшета Oysters T72HM. Такие простые планшеты в целом разбираются легко и эта инструкция подойдет практически для любого бюджетного планшета на Android.

Что нужно для разборки

Понадобится маленькая крестовая отвертка и пластиковая карточка.

Пластиковая карточка не оставляет следов на пластиковом корпусе во время разборки устройства при должном обращении. А также она снизит риск повреждения платы и проводов.

Пошаговый процесс разборки планшета

Корпус планшета закреплен на два болтика и клипсы.

Сначала открываем крышку планшета. Вытащите все SIM карты.

Далее откручиваем отверткой вот эти два болтика на корпусе.

Теперь осталось открыть клипсы, которые держат крышку и корпус. Найдите зазор между корпусом и крышкой. Его проще обнаружить возле USB разъема. И попробуйте сначала ногтем аккуратно поддеть крышку.

Далее в получившийся зазор между ногтем и крышкой просуньте пластиковую карточку. Теперь нужно аккуратно пройтись пластиковой карточкой по всему корпусу, чтобы открылись все клипсы.

Планшет открыт. Не забудьте про кнопки регулировки громкости,. Они могут отлететь от крышки при вскрытии.

Что нельзя делать после разборки

Старайтесь не дотрагиваться до платы, если аккумулятор подключен. Если вам надо отключить какой-либо шлейф, то сначала отпаяйте провода аккумулятора от платы. Иначе из-за статического электричества вы рискуете повредить микросхемы планшета.

А конкретно у этого планшета, который был показан в статье, проблема с аккумулятором. Подробнее про этот случай можно почитать в этой статье.

Вскрытие и ремонт клеенного блока питания SAD04214A монитора Samsung 960BF

Сегодня я расскажу о том, как аккуратно вскрыть клееный (паянный) блок питания от ноутбука, монитора или принтера. Такие блоки питания часто встречаются и у многих возникает масса вопросов – как их вскрыть, совсем не разломав. Подопытный на сегодня – внешний клеенный блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF. Кстати, заявленная неисправность этой парочки – самопроизвольное выключение.

Распиновка разъема блока питания

О том, как разобрать монитор Samsung SyncMaster 960BF я еще расскажу позже. Итак, имеем блок питания, на выходе которого имеется 14 вольт постоянного напряжения и максимальный ток 3 ампера.

Штекер этого блока питания выполнен можно сказать классически – внутренний вывод «+14 В», внешний – общий провод.

Вот как выглядит шов блока питания монитора до разборки.

Разборка блока питания

Специально для читателей я снял видео процесса разборки. Это видео подходит для любого клееного блока питания ноутбука, монитора, принтера или другой техники. Главный принцип – вставить острый инструмент в шов блока питания и уверенными ударами расколоть его на две половины.

Вот так должен выглядеть шов блока питания после вскрытия.

Достав плату, я увидел характерное потемнение текстолита, которое свидетельствует о перегреве элементов на плате.

Микротрещины на плате

В результате некачественной пайки на заводе – образовались микротрещины в припое. Из-за этого увеличилось сопротивление контакта «резистор-дорожка» и он началсь интенсивнее греться, от чего микротрещина разраслась, потому что механическая прочность припоя, как известно, с ростом температуры уменьшается. Первая микротрещина под резистором.

Вторая микротрещина в припое.

Третья трещина выявлена уже при пошатывании резистора, ножка которого припаяна к дорожкам платы в это месте.

Сверху резисторы залиты какой-то резиновой пеной. Возможна она ухудшает теплообмен между элементами внутри корпуса блока питания.

Замена резисторов

Удаляем этот клей и видим перегретые резисторы. На них даже обуглилась краска в месте присоединения металлических выводов к корпусу резисторов.

Выпаиваем эти резисторы и меняем на подобные. Резистор слева имеет номинал 33 кОм, а справа 33 Ом.

Определил я это по таблице маркировки резисторов с кольцевой цветовой маркировкой.

Паяем резисторы на место и не жалеем припоя и флюса. Перегретые площадки дорожек платы плохо держат на себе припой.

Вот что получилось со стороны радиоэлементов.

Замена конденсаторов

Проверяем обязательно состояние электролитических конденсаторов, которые боятся перегрева. Достаточно посмотреть насколько плоская их верхняя часть, чтобы удостовериться, что все хорошо. Но если менять, то только на конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 2200 мкФ 25 В . Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Samwha 2200 мкФ 25 В .

На этом ремонт блока питания считаю завершенным. Осталось собрать все обратно в корпус и проверить на стабильность работы. Теперь можно ощутить насколько аккуратно Вы разобрали корпус блока питания. Если обе половинки сходятся с шириной шва около 1 мм, то все хорошо, если больше – то возможно мешают пластиковые заусенцы по шву. Их нужно удалить ножом или бокорезами.

Как только добьемся удовлетворяющего шва, капаем на шов несколько капель (я обычно капаю в 6-8 точках) клея типа «Секунда» и прижимаем корпус чем-то тяжелым на 5 минут. Теперь все готово – отремонтирован блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF и заклеен назад после вскрытия.

Как разобрать планшет

Все мы пользуемся планшетами для разных целей, и обычно при использовании не возникает никаких трудностей. Но иногда возникает необходимость в замене отдельных компонентов. Например, из-за длительного использования аккумулятор испортился, или вы разбили дисплей. Обращаться в таком случае к специалисту довольно дорого. Это также нецелесообразно в том случае, если вы проживаете в небольшом населенном пункте. Поэтому гораздо проще узнать, как разбирается планшет, чтобы сделать простейший ремонт самостоятельно. Конечно, каждая модель устроена по-разному. Но в этой статье мы предоставим вам обобщенную схему разборки планшета. После ознакомления вы сможете в целом понять, как устроено это устройство.

Что понадобится при разборке

Отвертки

Это самое необходимое, так как без них невозможно аккуратно вскрыть планшет. Можно, конечно, воспользоваться ножиком. Но тогда есть большая вероятность повредить шурупы. Стоит набор отверток недорого. С его помощью можно также разбирать другие устройства.

Лопатка из пластика

Она требуется для отсоединения задней крышки и других элементов. Ей также удобно отсоединять шлейфы на плате.

Если у вас нет таком лопатки, то это не беда.

Совет! Лопатку может заменить ненужная пластиковая карта. Желательно сточить один край об точильный камень. Так будет намного удобнее разбирать планшет.

Паяльный фен

Этот прибор используется при пайке мелких компонентов платы. С его помощью также можно отделить сенсорную часть экрана, так как в большинстве случаев она приклеивается на клей.

Тонкий нож

Данным инструментов удобно работать с компонентами, которые вы не смогли отделить обычным ножом. Его основным плюсом считается тонкое лезвие, потому что им можно подбираться к труднодоступным местам.

Кусачки

При разборке, скорее всего, вам не понадобится этот инструмент. Но в некоторых случаях производителя так крепко приклеивают некоторые части, что без такого инструмента не обойтись. Прежде чем воспользоваться кусачками, стоит обязательно подумать, сможете ли в дальнейшем вернуть откусанный компонент в рабочее состояние.

Пинцет

Практически все мелкие детали рекомендуем брать пинцетом, так как, во-первых, это гораздо удобнее, нежели руками. Во-вторых, если вы будете брать компоненты платы руками, то на них будет оставаться кожное сало с пальцев. Хоть и не для всех компонентов это опасно, но рисковать мы бы всё же вам не советовали.

Скотч

Он пригодится нам уже на этапе сборки, так некоторые шлейфы, микроконтроллеры, тачскрины приклеиваются на скотч.

Как открыть планшет

В первую очередь при разборке планшета снимается задняя крышка. После этого перед вами предстанут основные части: плата, аккумулятор и т.д. Сейчас мы вам расскажем, как правильно демонтировать заднюю крышку.

Отсоединение крышки

Многие планшеты имеют сбоку разъемы под сим-карты и флешку. Они закрываются специальными крышечками, их следует отсоединить в первую очередь. Делается это для того, чтобы нам было проще снять крышку.

Далее следует открутить все шурупы, расположенные вдоль краев, которые крепят крышку. Обязательно проверьте слоты под флешку и сим-карты. Часто в этих местах располагаются дополнительные фиксирующие винтики.

Важно! Шурупы для крепления крышки мы рекомендуем класть в пластиковую крышку от бутылки. Когда вы будете откручивать плату планшета, то эти винтики нужно положить в другую крышку.

Это делается для того, чтобы не перепутать их. Так как если вы будете закручивать другие шурупы, то можно повредить резьбу.

Снятие крышки

Далее с помощью пластиковой лопатки или карты нужно поддеть защелки задней стенки. Для этого расположите планшет экраном к себе. Затем осторожно вставьте лопатку в зазор между корпусом и крышкой. Вводить лопатку нужно до того момента, пока вы не услышите характерный щелчок.

Затем лопаткой нужно медленно проводить вдоль корпуса, чтобы все защелки отстегнулись. При снятии крышки убедитесь в том, что ее не держат никакие провода или шлейфы. Если шлейфы есть, то нужно лопаткой поддеть фиксатор вверх. После этого можно извлечь шлейф и отложить крышку в сторону.

Разборка планшета

После снятия крышки можно проводить дальнейшую разборку. Мы расскажем, как разобрать устройство.

Отключение шлейфов и проводов

• Внимательно осмотрите все шлейфы и коннекторы на материнской плате планшета. Обратите особое внимание на тип крепления, в таком случае при отсоединении вы не повредите шлейф.
• С помощью пинцета отсоедините все шлейфы от материнской платы. Проще всего открепляется вибромотор, слоты сим-карт и флешки, микрофон, динамики, разъем aux (для подключения наушников), камера.
• Если шлейф приклеен к плате, то прежде всего его нужно прогреть паяльным феном, чтобы не повредить. Температуры 60° будет достаточно. Прогревать сильно не стоит, так как некоторые компоненты чувствительны к воздействию высокой температуры.

Внимание! Обязательно фиксируйте, в каком порядке вы отсоединяете компоненты и шлейфы. Тогда вы сможете в правильном порядке собрать планшет.

Отсоединение аккумулятора

В отличие от смартфонов, батарея в планшетах практически всегда является несъемной. Подсоединяется она с помощью нескольких проводков. На конце обычно находится коннектор, который подключается к материнской плате.

• Первым делом отсоедините коннектор аккумулятора от материнской платы. Только после этого можно открутить шурупы крепления батареи.
• Если она приклеена на двусторонний скотч, то отклеить его придется руками.
• Использовать паяльный фен не рекомендуется. Так как нагревать аккумулятор — это довольно опасное занятие.

Снятие материнской платы

Когда вы отключили все компоненты и шлейфы, то настает очередь основной схемы — материнской платы. Это главная часть, так как на ней располагается процессор, графический ускоритель, оперативная память и остальные важные микросхемы.

• Убедитесь, что все шлейфы отключены. Потом открутите винтики, фиксирующие плату. Теперь можно снять материнскую плату.
• Основные элементы защищены специальными стальными пластинами. Это необходимо для защиты компонентов от электромагнитного излучения. На некоторых пластинах с обратной стороны нанесена теплопроводящая паста. Это сделано для защиты от перегрева.
• Некоторые производители приклеивают пластины на клей. Такая особенность сильно усложняет ремонт. Поэтому если вам не требуется замена процессора или оперативной памяти, то лучше просто не трогайте эти пластины.

Отсоединение матрицы и сенсора

Экран планшета состоит из сенсорной части, которая также называется тачскрин, и матрицы, благодаря ей вы видите изображение. Эти части приходится менять чаще всего. Так как от падения на пол или неосторожного обращения появляются трещины на этих частях. Снимается матрица и сенсорная панель следующим образом.

• Паяльным феном прогрейте края тачскрина до температуры примерно 80–90° для размягчения клея.
• После этого под сенсорную панель подсуньте пластиковую карту и осторожно проведите по местам склеивания. Теперь можно будет убрать тачскрин в сторону.
• Далее переверните планшет и прогрейте алюминиевый корпус в месте крепления матрицы.
• Подденьте дисплей пластиковой лопаткой и осторожно извлеките его.

Внимание! Если у планшета не поврежден тачскрин или матрица, то разбирать их не нужно.

Дело в том, что при отклеивании тачскрина он, вероятнее всего, даст трещину. Плюс ко всему подтаявший от температуры клей размажется по панели, и вам придется ее чистить.

Мы надеемся, что наша статья вам поможет при разборке планшета. Желаем вам успехов, и чтобы планшет никогда не ломался!

T104 d w001 как разобрать

Покрась в зелёный цвет и выкинь в кусты , чтоб ни кто не нашёл!

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от Wlunli0n

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Моя распродажа

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от Wlunli0n
Сообщение от Melmoth

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от Nospe

Ну шо вы над европейцем глумитесь? Русский язык не родной ему!

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

[QUOTE=Ёмщик;14309581]Ну шо вы над европейцем глумитесь? Русский язык не родной ему!

аааа, всё понял, это Ровно, вопрос снят

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от Wlunli0n

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Моя распродажа

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от Melmoth

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Моя распродажа

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от Wlunli0n

Не пью алкоголь с мая 2015. Сэкономлено уже очень много
Калиновод

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Возможно, конечно, что автор уже разобрался. но вдруг кому пригодится (я лично ремонтировал, проводки себе паял)

Делается это невероятно просто: вытаскиваешь картридж, потом аккуратно (не повреди контакты) чем-то НЕ острым просто выталкиваешь содержимое. Я лично делал это обратным концом (закругленным) обычной пилки для ногтей. Удобно т.к. она тонкая и я делал это "по бортику". Получается, что в нижней части тупа как поезд из тоннеля выйдет вся начинка и можно спокойно паять/сушить и даже помыть корпус

Ремонт датчика движения. Подробный разбор

Статья эта является продолжением статьи про Устройство и схему датчика движения, которая вызвала бурное обсуждение и множество вопросов. Ну а поскольку вопросов по ремонту датчиков движения поступает много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.

Самое важное, что я хочу донести – главное не уметь паять и проверять целостность элементов. Главное – уметь логически и критически думать, исследовать, анализировать. И набирать опыт.

Рекомендую тем, кто самостоятельно хочет ремонтировать такие устройства, также ознакомиться с моей статьёй про ремонт контроллера люстры с пультом. Там также много практических советов и примеров ремонта.

Схем датчиков движения множество, но принцип один. Этот принцип и многое другое касательно этого устройства приведено по ссылке в начале статьи, ещё раз рекомендую изучить её и комментарии к ней. В той же статье приведены ссылки на другие статьи про датчики движения, можно скачать инструкцию и даташиты на детали электрической схемы датчика.

Типичные неисправности датчика движения

Датчик движения для включения света может иметь следующие неисправности:

1. Не включается.
2. Не выключается.
3. Включается или выключается не тогда, когда надо.

Ниже подробно разберем эти неисправности.

Еще раз о схемах датчиков

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Итак, наиболее популярную схему датчика движения приведу ещё раз:

Схема датчика движения 3

Эту схему прислал мой постоянный читатель Александр из г. Королев в декабре 2014 г., за что ему ещё раз большое спасибо. На эту схему я буду опираться по тексту статьи, поскольку она наиболее типичная. Не должно сбивать с толку, что схема в нашем примере будет разбросана по двум платам – слаботочной и силовой.

В конце статьи будет приведена доработка этой схемы.

Теперь публикую фото плат датчика движения, которые прислал другой мой читатель – Ренат.

Плата слаботочная датчика движения

Плата питания (силовая) датчика движения

Вот наша с Ренатом переписка:

Ренат: Здравствуйте! По схеме и описанию у меня такой же датчик, модели точно не знаю, попросили посмотреть «перестал работать». Остановился на плате питания. Проверил все элементы, после диодного моста +24В выходит, стабилитрон +8В выдает, отпаял вторую часть схемы (плату, где ИК приемник, микросхема и т.п.). И вот, не могу понять почему реле срабатывает, когда подаю напряжение?

Я: Стоит интегральный стабилизатор (КРЕН) типа 7808, на выходе 8В?
Надо всё подключить, и тогда проверять.
Когда на вход ключевого транзистора ничего не подано, он может вести себя непредсказуемо.
Проверьте силовой транзистор, реле, регулировочные элементы, пайку.
Лезть глубже — надо разбираться со схемой — операционники, датчики, и т.д.

Ренат: Здравствуйте Александр! Интегральный стабилизатор не стоит. Подключил, всё по прежнему (реле сработано, на датчик не реагирует, от регулировки сенсора, времени и режима «день»/»ночь», тоже ничего не меняется.

Ренат проделал своими руками большую работу, и я попробую помочь ему в этой статье.

С чего начать ремонт, если не работает датчик

Данные мои рассуждения и методики относятся не только к конкретному датчику движения, но и к многим электронным устройствам. Например, к датчику освещения, схема которого гораздо проще, но принцип тот же.

1. Проверяем правильность подключения. На данном этапе надо также выяснить, после чего не работает датчик движения, при каких обстоятельствах. Варианты (мозговой штурм):

• скачок света,
• выключали электричество,
• работа строителей,
• к соседям приходил электрик,
• какой-то запах,
• дети крутили,
• ударили,
• погрызла собака,
• соседи затопили,
• вчера был ветер,
• иногда плохо срабатывал,
• и т.д.

На этом этапе уже можно выявить направление, в котором двигаться дальше.

Надо проверить правильность подключения, убедиться, что на датчик приходит положенное питание, и если есть индикаторы, то они должны гореть. Некоторые. Иногда. Далее смоделировать ситуацию, при которой он должен срабатывать.

2. Правильность регулировок. Возможно, неправильно установлены регуляторы, и достаточно правильно настроить датчик. Для этого необходимо поставить регуляторы в положения, в которых его включение наиболее вероятно: Уровень освещенности поставить в положение, при котором датчик будет срабатывать и днём, и ночью. Чувствительность установить максимальную. Время работы установить минимальное. В любом случае, стоит покрутить регуляторы, и проанализировать, как ведёт себя датчик, и реагирует ли вообще.

Вскрываем датчик

Если после первого этапа датчик не заработал, надо браться за настоящую работу.

Вскрываем датчик, смотрим на платы. Первое, на что надо обратить внимание – целостность элементов. Кроме того, знающему человеку многое скажет запах. Не должно быть подозрительных деталей – потемневших, с трещинами, вздутых, шатающихся.

Дорожки печатной платы должны быть целыми. Иногда бывает, что они трескаются, надламываются около мест паек (пятаков). Ну и конечно, если дорожка выгорела, надо её восстановить перемычкой, и проанализировать причину.

Тщательно проверяем пайку. В случае малейшего подозрения пошатываем подозрительные детали, и пропаиваем эти места. Часто бывают отпаяны вводные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы).

Пробное включение

Подключаем питание к датчику. В качестве нагрузки для индикации работы датчика рекомендую использовать лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт. Иначе, если ориентироваться на щёлканье реле, можно не услышать, или не понять, включено оно или выключено. Заразом проверяем реле и подключения.

Я очень рекомендую включать любые приборы при ремонте через минимально возможный защитный автомат. В данном случае – 1-2 Ампера. Это нужно для исключения неприятностей.

Вариант лучше – подключать через трансформатор (с выходным напряжением 220В) или дифавтомат, это значительно уменьшит риск удара током (будем работать с открытыми токоведущими частями!).

Ещё вариант – через лампочку накаливания 60-100Вт, это спасёт от КЗ. Но это не удобно.

По применению защитных автоматов рекомендую свою статью.

Проверяем факт наличия нужного питающего напряжения на плате питания.

Я не буду рассказывать, как пользоваться измерительными приборами, и как проверять детали. Если есть вопросы, пишите в комментарии.

Кроме того, призываю соблюдать осторожность и помнить о своей безопасности! При ремонте может и долбануть!

Ещё раз возвращаемся к тому, с чего начали ремонт (пункт 1). Высока вероятность, что после осмотра, пропайки, замены визуально неисправных деталей всё заработает.

Проверяем питание

В датчике движения входное питание 220В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания схемы. Как правило, это напряжения 8, 12, 15, 24 В в разных сочетаниях, в зависимости от схемы.

Все напряжения измеряем относительно нуля. Точка, где можно взять ноль – например, минус электролитического конденсатора на выходе диодного моста.

В данном случае нужно для начала проверить напряжение +24В (см. схему в начале статьи). Если его нет, надо проверять ограничительные (гасящие) элементы перед диодным мостом, и сами диоды.

Возможно, что последующая схема “гасит”, или подсаживает питание. Чтобы убедиться в этом, надо отключить последующую схему от схемы питания.

Так же проверяем и низкое напряжение +8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.

Если его нет, проверяем цепи до него (наличие +24В), цепи стабилизации (стабилитрон), пробно отключаем нагрузку.

Силовые цепи

В тонкости операционных усилителей пока не лезем, продолжаем исследовать наиболее очевидное и вероятное.

В данном случае это проверка работы реле платы питания. Это реле включается, то есть, на его катушку подается напряжение 24В, если открывается ключевой транзистор. В данном случае S9013, n-p-n.

Проверку лучше проводить при полностью отключенной слаботочной плате. Как раз, мы её отключили при проверке питания в пункте 4.

Для проверки работы транзистора надо его базу замкнуть с эмиттером, желательно через резистор. Он там есть (R21, 20кОм), либо использовать свой, порядка 2 кОм – 33 кОм. Транзистор в данном случае будет закрыт (ток через него не течёт), и реле должно быть выключено.

Далее, проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле. Для этого через тот же резистор (резистор обязателен, перемычка спалит транзистор) подключаем базу транзистора к +24В. Реле должно включиться.

Если транзистор не работает, его надо проверить омметром, отключив питание (можно проверить до манипуляций с резистором). Как проверить транзистор – можно, не буду писать?

Также возможна неисправность реле.

Тонкости

Если ремонт подошёл к этому этапу, не принеся результатов, значит ремонт можно считать сложным и затянувшимся. Как и эту статью.

Поэтому в дальнейшие тонкости вдаваться не буду, а если это будет необходимо, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.

И да, будет лучше, если вместе с вопросами будете расписывать ход ремонта по пунктам статьи. И будет вообще замечательно, если отправите мне фото датчика, его плат и принципиальную схему.

Бонус. Вопрос читателя по датчику на LP8072C

Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. комментарий к статье от 15.12.2015)

Схема датчика на LP8072C

Ещё раз повторяю его вопрос, и отвечаю:

Вынул датчик. Два блочка (питание с реле и на другом все датчики), с 3 проводами — 0, 5в, 11 контакт на базу.

Да, схема разбита на две платы, как в датчике в начале статьи. 0В – GND, на выв.5 микросхемы, 5В – питание, VDD, на выв.13, и выход на управлением транзистором.

Посмотрел
13 — VDD 5в.
9 — CDS (цепь фото диода) от переменного резистора меняется от 0,4 в до 2 в.
11 — есть 5в постоянно — реле сработала и лампа горит, от CDS не зависит.

Всё правильно пока. Для интереса, можно базу и эмиттер транзистора закоротить (например, отверткой, при этом выходные 5В упадут на резисторе 5,6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны выключиться. Это скажет о том, что транзистор и силовые цепи работают.

Правда, положил на стол, припоял проводки к 0, и последовательно к 13, 9, 11 для вольтметра.
Когда мерил между 0 и 11 — датчик заработал. Можно было менять длительность горения лампы переменным резистором.

Между выводами 5 и 11? Это просто силовой выход, вольтметр не должен на него влиять. Получается, вольтметр зашунтировал выход микросхемы, как я выше рекомендовал с закороткой базы-эмиттера отверткой. Такого не должно быть, тут или микросхема неисправна (скорее всего), или вольтметр.

Но датчик пробовал с обычной лампой на 60 вт. Обрадовался, все собрал в прожектор — и опять горит постоянно.
Может длительность горения становится очень большой.

В Вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь есть выводы двух ОУ. Может на них можно что посмотреть.
Заметил в Вашей схеме RC цепочку у красного провода.

Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле, в данном случае роли не играет.

Рекомендую менять микросхему. Но для начала изучите случай, когда проводили измерение, и датчик работал. Дело в том, что входное сопротивление вольтметра при измерении оказывает влияние на схему, и лучше, чтобы оно было больше. Обычно входное сопротивление – порядка сотни килоом, но у дешевых моделей может быть 20…50 кОм (зависит от предела измерения). Поэтому возьмите резистор около 100 кОм, или чуть меньше, и подключите его параллельно выходу микросхемы. Либо между базой и эмиттером транзистора.

Внутри микросхемы должен быть встроен такой резистор, или его ставят между базой и эмиттером транзистора, для повышения надежности работы. Как в схеме датчика освещенности.

А микросхема скорее всего неисправна (частично), или вышла из режима из-за внешней обвязки.

Пишите в комментариях, как продвигается ремонт.

Фото прожектора и датчика движения, Андрей прислал:

Прожектор с датчиком движения на LP8072C

Датчик движения на LP8072C

Датчик движения. Силовая плата

Ещё дополнение

10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см.комментарий за это число), в котором при включении сгорел резистор на плате:

Китайский датчик движения со сгоревшим резистором на плате

Если у кого-то есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, сообщите номинал резистора. Заранее спасибо!

Добавлю, что резистор просто так не горит, это следствие! 90%, что после замены он сгорит опять!

Ещё бонус. Видео по ремонту датчиков

Вот что думают мои коллеги по поводу ремонта датчиков движения:

Кстати, узнаёте, откуда взята картинка на заставке к видео? И чего на ней не хватает? �� Моего логотипа!

Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи. Её (доработку) прислал Алексей Филиппов из Львова:

доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Суть доработки такова.

Пример использования: Прожектор на крыльце дома. Как это работает- включен свет в прихожей- свет с улицы горит постоянно, вЫключен свет в прихожей – прожектор на улице включается от датчика движения (штатный режим). Нет необходимости в отдельном выключателе (и проводке) и в тоже время свет в прихожей не включается когда срабатывает датчик на улице, то есть цепи развязаны.

У меня эта доработка сделана на работе, собрана в двух экземплярах, одна на сервисе, другая на складе.

При входе на сервис, зимой рано темнеет, свет в помещении горит и с улицы для клиентов освещается вход до тех пор пока рабочее время, в остальное тёмное время, прожектор с датчиком работает как ему положено – в штатном режиме.

Ещё одна схема датчика движения

Схему прислал читатель Виктор, см. комментарии к этой статье от 13 ноября 2017 и далее.

Ещё одна схема датчика, который надо отремонтировать.

Фото платы датчика

Фото к комментарию читателя Дмитрия от 3 мая 2018г.

Фото платы датчика движения на ремонт

Вместо смд резистора 100 Ом 1вт (обозначение 101). Поставил советский 2х ватный на выносных проводах.

Замена резистора при ремонте датчика движения

Ещё фото датчика движения

Может, кому пригодится при ремонте.

Датчик движения, плата слаботочная со стороны пайки

Датчик движения, плата слаботочная

Датчик движения, плата с реле со стороны пайки

Датчик движения, плата с реле со стороны деталей

И ещё фото датчика, может пригодится кому-нибудь в ремонте.

Плата датчика движения, фото для ремонта

Фото датчика. Видны датчики освещенности и пиро

Всем спасибо за внимание, если есть вопросы и замечания – добро пожаловать в комментарии!

Восстановление аккумулятора ноутбука. ⁠ ⁠

Чаще всего в ноутбука первое, что портиться это аккумуляторная батарея. Если не разбивать ноутбук, не проливать жидкости и содержать в чистоте то он мог бы прослужить десятилетие. Но аккумуляторная батарея ноутбука это тот компонент который имеет весьма ограниченный ресурс и большая удача если он прослужит более 5 лет.

Обычно аккумулятор постепенно теряет емкость, и ноутбук начинает работать все меньше и меньше от одной зарядки, но бывают и случаи резкого падения емкости. Аккумуляторы могут начать перегреваться или даже взорваться.

У меня на двух ноутбуках практически одновременно стали отказывать аккумуляторы, конечно можно было бы заказать в Китае за 20-25 долларов новые аккумуляторные батареи, либо купить на месте тоже само по цене раза в два дороже. Но почитав форумы, я понял что это лишь временное решение: емкость китайского аккумулятора будет ниже, а ресурс в разы меньше. Как-то не хотелось ждать месяц, чтобы получить аккумулятор с ресурсом пол года – год. И поэтому я решил отремонтировать аккумуляторные батареи ноутбуков заменив потерявшие ресурс элементы на свежие.

Первое с чего нужно начинать – диагностика. Насколько уменьшилось время работы ноутбука от одной зарядки аккумулятора, адекватно ли оценивается уровень заряда аккумулятора. Протестировать аккумулятор и получить дополнительную информацию можно с помощью специальных программ, я воспользовался бесплатной программой BatteryMon.

В программе можно увидеть графики заряда и разряда.

А в меню ‘Info->BatteryInformation…’ можно найти очень полезную информацию:

Chemistry – тип аккумулятора, например Lithium Ion;

Design capacity – проектировочная емкость аккумулятора, то есть та максимальная емкость, которой будет обладать аккумулятор при его изготовлении;

Full charge capacity – максимальное значение заряда аккумулятора;

Current capacity – текущее значение заряда аккумулятора;

Voltage – текущее значение напряжения на аккумуляторной батарее;

Charge rate – скорость заряда/разряда аккумулятора.

Но нам будет более интересен оставшийся ресурс аккумулятора, его можно определить разделив ‘Full charge capacity’ на ‘Design capacity’. Чем он ниже тем больше степень износа аккумулятора.

Посчитаем ресурс аккумулятора информация которого представлена на рисунке: (40626мВтч/57720мВтч)*100%=70,4%.

Замена элементов аккумуляторной батареи ноутбука Toshiba Satellite T230-12T.

Ноутбуку Toshiba эксплуатироваться почти 5 лет в режиме практически постоянного подключения сети, по ощущениям время автономной работы сократилось процентов на 30% и кроме того аккумулятор стал перегреваться: при заряде было некомфортно держать ноутбук на коленях, да и если при достижении полного заряда вовремя не отключить зарядку, ноутбук перегревался и отключался. С 30% потерей емкости можно было смириться, но вот с перегревом и отключением я мириться не стал.

Как разобрать аккумулятор ноутбука.

Только в случае если предполагается, что плата контроллера исправна имеет смысл ремонтировать аккумулятор ноутбука своими руками. Если контроллер не исправен или уже заблокировался, то для ремонта такой батареи потребуется программирование контроллера, а такое дешевле делать в специализированной мастерской так как программированием одного аккумулятора вы не окупите стоимость программатора и программы.

Понятно, что сначала нужно извлечь аккумуляторную батарею из ноутбука. Далее нужно разделить пластиковый корпус на две половинки и аккуратно извлечь батарею элементов с платой контроллера. Для меня этот этап был самым сложным и требовал нетривиальных решений. Я пользовался следующими методами:

Похрустеть аккумулятором – покрутить в руках перекашивая по диагонали то в одну сторону, то в другую. Это действие может помочь расклеиться половинкам корпуса.

Вставляя пластиковую карточку (медиатор или пластиковую лопатку) между половинками корпуса пытаться раздвинуть их. Главное найти место, где можно втиснуть карточку в щель, а затем идти по контору все дальше и дальше.

В углах корпуса может не хватать жесткости карточки и тогда можно применить плоскую отвертку, главное, разделяя половинки действовать аккуратно ибо если отвертка соскочит, то можно повредить руку, плату контроллера или элемент аккумулятора.

Второй шаг более простой, но требует внимательности: нужно определить схему соединения элементов аккумуляторной батареи и подключения к плате контроллера. Лучше всего сделать фото сборки и нарисовать электрическую схему соединения проставить полярность подключения элементов.

В случае аккумулятора Toshiba схема объединения элементов обозначается как 2P3S, то есть по два элемента в параллель и три таких блока последовательно.

Далее с помощью вольтметра подтверждаем нашу схему. Сначала нужно определить общую точку, обычно на плате контроллера она обозначается как 0V или GND, относительно неё измеряем остальные напряжения в точках подключения сборки к плате контроллера и записываем показания на схеме. На всех точках относительно нуля должны получатся положительные напряжения если это не так, то скорее всего возникла ошибка в выборе общего провода. И надо найти точку с самым низким потенциалом. Далее проверяем последовательный прирост напряжения на каждом последовательно включенном блоке элементов. Этот прирост должен быть положительным.

Уже на данном этапе по напряжениям на элементах можно делать какие-то предположения о состоянии элементов, например дисбаланс напряжений на блоках элементов.

На следующем фото можно увидеть два термодатчика приклеенные скотчем на элементы.

Внимание. пока плата контроллера подключена к элементам элементы нельзя заряжать или разряжать внешними источниками, можно только измерять напряжение. Своими опытами с контроллером вы можете его заблокировать или вообще вывести из строя.

Внимание. отключать контроллер от сборки элементов нужно строго определенным образом, иначе он заблокируется. Первым нужно отпаивать провод (или шину) который имеет наибольшее напряжение, то есть положительный контакт самого крайнего от нуля аккумуляторного элемента. Затем провод с максимальным напряжением из оставшихся и так повторить до последнего провода.

Теперь можно убрать контроллер и схему подальше, чтобы не повредить и не потерять его.

А вот элементы батареи можно теперь и помучить, чтобы лучше понять что же случилось с аккумулятором.

Характеристики литий-ионных аккумуляторов.

Выбор элементов аккумуляторов ноутбуков по техническим характеристикам.

Диапазон напряжений.

Первое на нужно обратить внимание это на тип химии элементов, так как от него очень многое зависит. Чаще всего устанавливаются Li-ion аккумуляторы с напряжением 3,6 В, такие аккумуляторы можно заряжать до напряжения 4,2 В и разряжать до 3,0 В. Очень важно обратить внимание на диапазон работы аккумуляторов, нельзя чтобы новые элементы были рассчитаны на более узкий диапазон чем используется в аккумуляторной батареи. Выход напряжения на элементы выше допуска будет вести к его перегреву и возможно даже взрыву, а выход напряжения ниже допустимого приведет к резкой потере емкости.

Элементы с более широким диапазоном напряжений можно применять, правда они могут быть необоснованно дороги.

Токи заряда и разряда.

Следующее что стоит отметить это токи заряда/разряда, тут обычно проблем не возникает, для ноутбуков не требуется применение сильноточных аккумуляторов, это не электроинструмент потребляющий десятки Ампер. Величина токов в аккумуляторах ноутбуков исчисляется Амперами, скорее всего проблемы не будет, но уточнить токовую способность стоит.

Емкость аккумуляторов.

С емкостью аккумуляторов проще, лучше чтобы она была сопоставима с емкостью оригинальных элементов. Занижение емкости приведет к снижению времени автономной работы ноутбука, а вот завышение емкости без перепрошивки контроллера увеличит время работы незначительно.

Например, я заменил элементы с 2900мАч на 3350мАч, и это должно было привести к 15,5% повышению емкости. А контроллер аккумуляторной батареи ноутбука был запрограммирован на то что в нем были установлены элементы на 2800мАч и их заменили на элементы с емкостью 3000мАч.

Уточню, что сборка из 6-ти литиевых аккумуляторов напряжением 3,6 В. И чтобы перевести ёмкость из Ватт часов для батареи, в ампер часы для элементы, первую надо поделить на 6 (батарей) и ещё на 3,6 В (напряжение на элементе).

Если хочется сэкономить, а время автономной работы не важно, то можно поставить элементы на меньшую емкость или уменьшить количество аккумуляторов включенных в параллель (например, вместо двух поставить один). Только уточните токовую нагрузку аккумуляторов, так как аккумуляторы на меньшую емкость обычно имеют меньшую токовую способность.

И конечно, на что следует обратить внимание так на габариты аккумуляторов. Самый распространенный типоразмер, применяемый в съемных аккумуляторах ноутбуков – цилиндрические 18650, где первые две цифры обозначают диаметр аккумулятора 18 мм, и 65 мм – длинна. Хотя из-за особенностей конструкции электродов, наличия или отсутствия платы защиты длина может быть больше и такие аккумуляторы могут не влезть в старый корпус.

Стоит уточнить, что в батареях ноутбука используются элементы без плат защит: Защиту от выхода напряжения из рабочего диапазона, перегрева, превышения тока осуществляет контроллер батареи. Если в наличии есть только элементы с платами защиты, то нужно удалить эти платы так они могут помешать работе контроллера, да и более длинные элементы вряд ли удастся впихнуть в старый корпус.

Восстановление аккумулятора ноутбука.

Восстанавливать разобранную аккумуляторную батарею имеет смысл только, если получилось аккуратно разобрать старую аккумуляторную батарею ноутбука, не повредив плату контроллера, не устроив короткое замыкание и правильно отсоединить сборку из элементов (от максимального плюса к минусу). При этом контроллер батареи не вышел из строя и не заблокировался. Да, можно купить новый контроллер или найти программатор и программу для разблокирования контроллера, но для единичного ремонта аккумулятора это не оправдано!

Первое что нужно сделать, это найти новые работоспособные элементы, которые мы и установим в корпус аккумуляторной батареи. Посмотрите марку старых элементов и найдите в интернете их характеристики: тип химии, напряжение, токи заряда и разряда, емкость.

Например, мой ноутбук Toshiba укомплектован шестью элементами Panasonic NCR18650, в любом поисковике можно найти pdf файл с характеристиками этих элементов.

Где же взять элементы?

Можно выбрать хорошие элементы из старых — «вторичное» использование, можно купить новые элементы у себя в городе, заказать из зарубежных магазинов или аукционов таких как ибей или алиэкспресс.

Как паять аккумуляторы li-ion.

Многие настаивают на том, что собирать аккумуляторную батарею из элементов можно только с помощью контактной сварки, как это делают на производстве. А пайка аккумулятора выведет его из строя или сократит срок службы. Я могу сказать, что если эту сборку не будете эксплуатировать в экстремальных условиях, то можно обойтись и правильной пайкой.

Конечно, она займет больше времени, но не нужен будет аппарат контактной сварки.

Для правильной пайки понадобиться:

паяльник (желательно со стабилизацией температуры) мощностью не менее 40Вт и широким жалом;

паяльная кислота и кисточка (можно ватную палочку);

оловянно-свинцовый припой типа ПОС-61;

наждачная бумага или надфиль;

какой либо зажим для фиксации аккумуляторов.

Качество любой пайки всецело зависит от правильного лужения спаиваемых поверхностей. А самое главное в пайке аккумуляторов это не перегреть их!

Поэтому нужно хорошенько подготовиться:

расположиться в хорошо проветриваемом помещении,

выставить на паяльнике температуру 350 гр. Цельсия,

Теперь можно приступать:

наносим кисточкой на электрод небольшое количество кислоты,

на жало паяльника набираем побольше припоя,

энергичными движениями жала втираем припой в электрод.

На фото облуженный элемент из старой батареи. С припаянной проволочкой.

Важно. Лудить аккумулятор нельзя дольше 2-х секунд, если не успели залудить за 2 секунды, то откладываем элемент и повторяем попытку только после того как он остынет.

Важно. Не вдыхайте испарения при пайке, кислота как и её пары вредны для здоровья.

Важно. Когда аккумулятор залужен нужно обязательно удалить остатки паяльной кислоты, например ваткой смоченной спиртом, ну или хотя бы водкой.

Самый безопасный вариант пайки, это пайка аккумуляторов с уже приваренными лепестками. Как паять аккумулятор 18650 с лепестками? Нужно облуживать самый край лепестка, не допуская нагрева самого элемента.

А это новый аккумулятор с приваренным контактной сваркой лепестком из мобильной зарядки.

Когда все элементы залужены нужно проверить равенство напряжение на них, если напряжения отличаются больше чем на несколько сотых Вольта, то следует выровнять напряжения с помощью специального зарядного устройства, либо соединив аккумуляторы параллельно.

Внимание. При параллельном соединении элементов с разной степенью заряда и соответственно разным напряжением, возможно протекание огромных токов, так как токи ограничены лишь мизерным внутренним сопротивлением аккумуляторов и сопротивлением проводов цепи.

Чтобы ограничить ток, в разрыв цепь аккумуляторов нужно включить резистор. Величина сопротивления резистора не должна быть ниже dU/Imax, то есть разность напряжений на элементах аккумулятора делим на максимально допустимый ток заряда/разряда аккумуляторов.

Соединяем аккумуляторы и резистор по приведенной схеме и ждем пока напряжение на резисторе не станет меньше сотой Вольта.

Когда напряжение на всех элементах сбалансировано, можно переходить к сборке их в аккумуляторную батарею, проще всего для соединения новых элементов использовать старые соединительные шины, но если при разборке они повредились, то придется искать медную фольгу толщиной 100-200 мкм.

Собирая элементы в батарею нужно придерживаться исходной схемы батареи, да и расположение элементов лучше оставить таким как в оригинальной батареи.

Пайка аккумуляторных батарей.

Собирая батарею из шести элементов я сначала все элементы объединил парами: минусы двух элементов вместе и плюсы тоже вместе между собой. Потом три пары включил последовательно.

Теперь, когда сборка элементов готова, нужно подключить к ней контроллер.

Важно. Контроллер подключается в обратной последовательности, то есть начинаем с проводов с наименьшим потенциалом и двигаемся в сторону повышения: 0 В и 3,6 В, только потом 7,2 В и наконец 10,8 В.

Теперь остается аккуратно собрать аккумулятор для проверки. Не заклеивая корпус аккумулятора, я подсоединил его к ноутбуку и нажал кнопку питания, но ноутбук не включился и понял, что при отключении старой сборки аккумуляторов контроллер перешел в режим транспортировки и отключил аккумуляторную батарею. Я подключил к ноутбуку сетевое питание, ноутбук завелся и увидел восстановленный аккумулятор!

6.8K постов 39.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Большинство контроллеров лочатся и пережигают перемычку уже при разбалансировки банок — нужна программа по типу be2works плюс оборудование что бы его разлочить. Большинство контроллеров разлочить нельзя — нужно менять контроллер на разлоченный и шить уже его. Неважно в какой последовательности отключишь ты банки, контроллер в большинстве случаев сразу залочится, опять нужна программа. После замены банок контроллер нужно шить, что бы залить туда новые параметры аккумулятора и снова нужна программа. Как только контроллер поймет что банки не подходят по емкости, он может залочится, но это не всегда.

Самый оптимальный вариант без применения оборудования — подпаять новые банки к контроллеру, и отпаивать старые, что бы контроллер не прочухал в чем дело.

Батарея ноутбука «подключена но не заряжается»

У кого-нибудь возникала данная проблема?

С батареей всё в порядке. Я уверен в этом на 100%.

Данная проблема решалась несколькими путями, но не всегда одним и тем же (т. е. решение одним и тем же способом не всегда помогало) . После решения проблемы батарея заряжалась нормально, но через некоторое время она появлялась снова:

Моя ОС: Windows 8

Отсоединение шнура питания ноутбука

Аккуратно извлеките аккумулятор

Нажмите кнопку питания и подержите нажатой секунд двадцать (эта процедура без батареи в нетбуке/ноутбуке)

Уберите палец с кнопки питания

Вставьте батарею обратно

После загрузки операционной системы смотрите на иконку заряда аккумулятора, если заряд небольшой, то подключите шнур питания.

Ситуация разрешилась простым выниманием аккумулятора из ноутбука, перезагрузки системы и включением в сеть! Зарядка пошла!

Зайти в Диспетчер устройств, раздел Батареи и удалить оттуда «Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)». Если там несколько таких (хотя обычно одна) , то удалить все.

Однако :основательно ,спасибо автор 👏

В других ресурсах многие авторы чего то не договаривают,не пойму ? ? почему бы не поделится со всей страной ? ?Англоязычные ролики раскрывают все секреты.

SAMSUNG АКБ бывает открывают полевики при замыкании 《+》банок с плюсом контрол и 《-》банок с «-» контроллера.

. Если не получается — полевики закрыты,

идёте на е-бай ,заказываете копеечный адаптер USB /SM-BUS и прога BAT EEPROM works решает проблему. Альтернатива — ищем datasheet на eeprom акб и коротим на общий или подаём external-ВНЕШНЕЕ/ЛБП напряжение на 《N》вывод.

Что бы акб послужил лет 20, надо выбирать Китай , на ресурсах для буржуев , спросить у продовца фото банок-фирма и т д .

В роликах молодёжи , наших и буржуйских иногда дельные советы есть. Только не надо писать 《поколение ЕГЭ》, у них шустрый интеллект и гибкое мышление, Молодые нейро клеточки ещё не успели накопить мутаций, и работают на 150%.

Быстрый ремонт косметологического комбайна⁠ ⁠

Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.

Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :

Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:

«После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться».

Ну что ж, разбираем:

Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:

Ну и его законное место:

Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).

Ну а пока займусь восстановлением дросселя:

Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.

Запаиваю его на место:

Собираю аппарат, включаю, и.

И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).

Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:

Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:

Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:

Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:

И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.

После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).

Всем удачных ремонтов!

Оно живое!⁠ ⁠

У меня был макбук эйр, попользовался им, потом подарил своей девушке.
Та благополучно вылила на него стакан сока, кстати вкусный, персиковый.
Макбук поехал в авторизованный сервис
Вердикт, залито все включая экран, надо менять плату экран, батарею И так далее
Вот пруф что был в сервисе

Думал оставлю на запчасти, потом переезжал, ноутбук ездил со мной туда сюда, и вот пять лет спустя я его решил сам глянуть, разобрал и обнаружил что шлейф монитора отключен

Подключил, дай думаю воткну питание хуже не будет, а он возьми и загрузись!
Работает! Пока неясно что с тачпадом, курсор двигается но нет нажатий, или я крышку не поставил ему не нравится, но оно живое!

У меня есть вопросы к авторизованному сервису…

Ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00⁠ ⁠

Всем привет.
В период изоляции, многое уже отремонтировал по дому. Еще один ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832. С импровизировал стенд на столе, на нем все и проверял. Выяснил, что не работает насос, насос рабочий, значит дело в плате, т.е. симистор. При осмотре симистора не обнаружил, что он вышел из строя, все в норме, только еле заметил шарики на ножках ))) обычно им башку сносит, а тут шарики еле заметные. Симистор заменил, все как по нотам заработало, плата прошла весь цикл стирки на столе.
Электронный модуль управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00.
Подходит к моделям S821GWG1/YLW S832GWL/YLP. S852GWB/YLP S852GWB/YLR S852GWB/YLW S852GWBU/YLW S852GWS/YLP S852GWS/YLR S852GWS/YLW S852GWSU/YLW.
От меня лично, самый простой и надежный модуль имхо.

Не умею добавлять ссылки, надеюсь получилось, если нет: Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины — Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины

Далее будет пост про готовый стенд, за пандемию кое-что изобрел.

Благодарю за внимание.

Как я стоимость ремонта «заломил»(завысил) или история одного iPhone 11 Pro⁠ ⁠

Всем доброго утра/дня/вечера/ночи.

После небольшого перерыва(всего лишь два года) я возвращаюсь со своими постами.
Нет, ремонтами я не заканчивал заниматься, просто общий завал, куча других дел не оставляли времени на посты.

Очень насыщенное время выдалось. За прошедшие пару лет я успел сменить рабочее помещение, сломать ребра и кучу других интересных вещей.
Ну и конечно же отдохнул, несколько недель мне дали отдохнуть на чистом воздухе, покушать еду приготовленную на природе и покататься на танке(на военные сборы призывали).

Хотя мастерская не переставала работать(спасибо моему напарнику).

У накопилось очень много техники, которую по каким-то причинам не забирают, что-то готово, что-то без ремонта. Поэтому очень убедительно прошу, если у меня лежит какая-то Ваша техника, то свяжитесь со мной и заберите ее, пожалуйста, ее реально очень много. Ну или если у нас с Вами остались незакрытые вопросы, тоже свяжитесь со мной.

С вступлением закончили, теперь переходим к основному повествованию.

В один весенний день, когда цены на все улетели в небеса, а стоимость доллара была порядка 120, позвонил мне один человек, была у него проблема, разбил он заморский коммуникатор, iPhone 11 Pro наречённым.

Очень хотел он поменять на нет дисплей, чтоб фунционал телефона был как прежде. И главная фраза маркер: «деньги не вопрос», услышав эту фразу, я сразу приготовился к выносу мозга.

Сейчас небольшой экскурс в виды дисплеев:
Дисплеи есть нескольких видов:

Китай(бывает разного качества, какой-то лучше, какой-то хуже)

Оригинал переклеенный(бывает нормальный переклей, где меняют только стекло или стекло с тачскрином.
Бывает так называемый оригинал переклей заводской, фог или конструктор.
Это когда берется битый дисплей с серьезными повреждениями. От этих дисплеев забирают родную основу(матрицу), а дальше уже припаивают к матрице шлейфа(если повезет, то оригинальные, если не повезет, то как карта ляжет), ставят новые поляризаторы, тачскрин и стекла(с качеством всех остальных частей тоже как повезет)
Фог может быть визуально неотличим обычным пользователем от оригинала, но качество его все равно может быть очень гадким.

Оригинал 100%
Оригинал есть 3 видов:

Оригинал украденный с линии(это оригинал, на который не поставлены направляющие для камер и прочее навесное, просто голый дисплей)

Оригинал снятый(снимаются с телефонов, бывают разного состояния, в идеале или со следами эксплуатации)

Оригинал с официального ремкомплекта(полностью комплектный дисплей, который предназначается для использования при ремонтах официальным сервисным центром).

Как правило при озвучивании ценника на оригинал, озвучивают ценник на переклей нормальный, если повезет. Если нет, то ставят фог, а говорят что оригинал(ведь у поставщика так написано).

А разница в стоимости дисплеев достаточно ощутимая(на момент данной истории фог стоил порядка 7000/нормальный переклей стоил 11000/оригинал с ремкомплекта стоил 16000, это ценник по которому я закупал запчасти еще до роста цен), как видим разница между фогом и 100% оригиналом была более чем в 2 раза.

А многие мастера/мастерский и всякие интернет ремонтники рассказывают, что оригиналы бывают только снятые или переклееные, мол новых не делают же для ремонтов

Озвучиваю ценник на все варианты дисплеев, 4 вида китая/оригинал фог/оригинал переклей и 100% оригинал с ремкомплекта(снятые не беру, у них брак часто бывает, неизвестно какой у него пробег и как его использовали).

Ценник был озвучен с условием переноса микросхемы тачскрина(сборка в которой хранится информация о трутоне и родном дисплее) без переноса будет ошибка о замене дисплея.

Вот эта микросхема:

На что звонивший очень гневно говорит, мол ценник необоснованно завышен и ему предложили оригинал настоящий за 12000 вместе с заменой, а я вообще ценник ломлю.
На что я ему повторил разницу в дисплеях и объяснил, что в такую стоимость сейчас реально поставить только фог, который чисто номинально является оригиналом.

Но человек настаивал, что ему будут ставить именно оригинал и требовал с меня скидку так, как ему удобно территориально у меня чиниться.
Раньше бы я пытался как-то дойти с ним до компромисса, чтоб каждому из нас было комфортно(с адекватными людьми я до сих пор в случае чего ищу компромиссы), но большой поток не самых адекватных людей закалил меня, я просто сказал, что не могу ничем помочь и положил трубку.

Несколько раз он перезванивал, но ответ был одинаков. В конце концов он назвал меня пассивным гомосексуалистом и пожелал смерти в муках и бросил трубку.

Я посмеялся и пошел искать себе парня.

Но как Вы понимаете, этого бы поста не было, если бы этим все закончилось.

Проходит дней 5, мне звонит девушка и милым голосом щебечет:

Пытаюсь из каскада слов выловить полезную мне информацию.

И вот так выглядела полная картина:
Ее муж(Вы наверное уже догадались кто он), отнес ее телефон в ремонт, на замену дисплея. После разбора телефона им сообщили, что стоимость только за дисплей+замену, если хотят, чтоб был трутон и не было ошибки, то еще плюс 5000₽.

На возмущение и прочие слова, ремонтники заявляли, что дисплей уже поставили, пусть оплачивают дисплей и замену.

А так как мужчина очень любит свою жену, то согласился и на эти условия.

Все забрали, оплатили. Через пару дней после замены телефон в произвольные моменты начал выключаться, перезагружаться и на дисплее появлялись искажения изображения.
Они обратились в мастерскую по гарантии, где им заявили, мол телефон был после сильного удара, поэтому проблема не в дисплее или ремонте, а в предыдущем ударе(что в принципе иногда бывает, но не в этот раз), а так как они еще уронили телефон(о чем свидетельствует скол на защитном стекле), то вообще гарантии никакой и все.

Суть да дело, этот телефон оказался у меня, при сдаче телефона в ремонт девушка указала телефон мужа(да тот самый телефон с которого мне звонили и желали смерти(кстати парня я себе так и не нашел)), но на звонки всегда отвечала девушка.

Приступим к осмотру телефона и его проблемы. Так как телефон работает нормально, но иногда перезагружается.:

Как видим, по зеленым бликам какая-то проблема с дисплеем или его питанием точно есть. А по красному экрану видим, что есть какая-то проблема с питанием 1.8

Потыкав немного своими шаловливыми руками получаем искажения изображения, про которые нам говорила девушка

На этом этапе можно уже начинать кричать, что это отвал жопы процессора.
Но как говорил патологоанатом: «вскрытие покажет».

Вскрываем и смотрим:

Телефон был собран без винтов, без прижимных пластин и без проклейки дисплея.
Сразу наблюдаем микросхему дисплея распаянную на плату. Это допустимый колхоз, так делают, когда на новый дисплей нельзя припаять микросхему или же когда на микросхеме оторваны пятаки.

Но что-то смущает в общей конструкции, глянем чуть ближе:

А тут у нас среди красивых блестящих медным цветом проводков, есть один, который блестит чернотой.

Вот и нашли проблему, при распайке микросхемы на плату, на одном из проводов, который как раз идет к линии 1.8 вольта.

Выдергиваем микросхему, отрываем провода и готовимся к новой установке:

Вся микросхема в клей моменте, очищаем не от клея и смотрим:

Оторваны пятаки, часть из них как раз те, что нужны при распайке на плату:

Размер дороги куда надо припаяться проводком тут примерно 0.015мм. Но так как таких тонких и лакированных(нужны именно лакированные, чтоб между собой не замыкались) нет, то берем лакированные провода размером 0.08мм и паяем:

Запаяли все это дело, моем и покрываем уф основой для ногтей(лучше чем паяльная маска держится).

Все это дело аккуратно укладываем в корпус и прокладываем проводки, чтоб нигде не мешались:

Все уложили по своим местам, все куда надо припаяли.

Ставим дисплей и проверяем:

Видим эту полосу и огорчаемся:

А тут все на самом деле просто, сюда поставили дисплей фог, как мы уже ранее выяснили, собраны они как повезет, конкретно в этом случае не повезло, шлейф был неродной и перепаивался, и тут просто шлейф отвалился от матрицы.

Ну что делать, берем новый фог, ставим его за свой счет на телефон, проклеиваем корпус проклейкой. Ставим все винты и прижимные пластины.

Собираем и проверяем:

Все работает, артефактов нет, перезагрузок нет, искажений нет.

Звоним мужу, но опять трубку берет девушка, говорим, что все готово и можно забрать.

По приходу девушки уточняем, а почему собственно муж-то сам на звонки не отвечает?
Она говорит, что он занят был и ей давал телефон. На что я ей рассказал всю ситуацию как она была, а отдельно отметил, что парня себе так и не нашел, поэтому слова ее мужа меня ранили в самое сердечко.
На что девушка ушла со словами извинений и сразу начала звонить мужу и озвучивать ему какой он нехороший человек, заставляет перед людьми краснеть.

Через пару дней она забежала, оставила тортик и сказала спасибо.

Вот так жадность и глупость приводят к лишним тратам денег и нервов.
Есть рыночный ценник и он от исполнителя может различаться, но не различие не может быть большим. Если Вам предлагают сильно дешевле, то значит, или качество будет хуже, или там появятся дополнительные платежи, а может быть оба варианта вместе.

Всем адекватных мужей и квалифицированных ремонтников.
Берегите себя и свои гаджеты.

По всем вопросам:

Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины⁠ ⁠

Всем привет.
Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машинки. Собрал из того, что есть под рукой, закрепил на крышку от машинки. На первое время пойдёт. Пока работаю над более компактным стендом, максимально эффективным, с которым можно на выезде работать.

Закупился светиками в нашем магазине.

Стал разбирать узлы

Примерно так все получилось. Были дополнительные изменения. Все работало. Удобно, что не нужно по несколько раз, после каждого ремонта, подкидывать модуль на машинку. Для меня, тогда еще, без опыта ремонта, этот стенд был спасителем. Надеюсь, кому-то тоже понравится.

Благодарю за внимание.

Ремонт магнитолы Ford 6000 CD (замена дисплея)⁠ ⁠

Кратко предыстория. Несколько лет назад авто (Ford Focus 2 2007) было отдано на химчистку салона, и после этого экран магнитолы перестал отображать символы. То есть, светилась подсветка экрана, все кнопки, звучало радио, даже работал CD-проигрыватель. Несколько лет пользовались «наощупь», но без особых неудобств. Недавно этот момент всплыл в памяти, и сразу же на Авито нашлась такая же магнитола с эстетическими дефектами, но полностью исправным функционалом (цена 300 рублей).

Мне в комментариях напомнили, что есть несколько модификаций магнитол в автомобилях Ford Focus (как минимум, 6000CD прямоугольная, 6000 CD овальная и овальная же Sony). Так вот, речь идет о Ford 6000 CD с овальной передней панелью (фото уже после ремонта).

В этом посте займемся заменой модуля дисплея. Не скажу, что в процессе есть что-то особо сложное, поэтому опытные специалисты-электронщики могут сразу сворачивать пост — вряд ли вы узнаете что-то новое. Для ремонта потребуются отвертки Torx (шестиконечная звездочка) T9, T10 и T22, небольшие плоскогубцы или пинцет, и какой-то плоский предмет (нож, тонкая отвертка или банковская карта) для снятия пластиковых деталей.

Для удобства советую демонтировать магнитолу, чтобы все операции проводить на рабочем столе, а не на весу (хотя так тоже можно — особенно если помощник будет придерживать). Первым делом нужно снять пластиковую рамку. Мастера в интернете делают это с помощью пластиковой карты — вставляют в щель и одним движением руки вынимают пластиковую панель с посадочного места. Мне же для этого потребовалось использовать нож и приложить достаточно большое усилие. Делать это нужно осторожно, чтобы не сломать пластиковые защелки по периметру панели, а также в центре под магнитолой.

Затем откручиваем четыре винта по углам магнитолы с помощью большой «звездочки». Аккуратно вынимаем магнитолу сколько позволят кабели. Для отсоединения большого разъема нужно потянуть за фиксирующую ручку под жгутом проводов (фото из интернета — ручку видно сверху).

Затем приступаем к разборке старой магнитолы и новой (донора). С помощью «звездочки» T10 откручиваем четыре винта — под два с каждой стороны корпуса, и снимаем переднюю панель.

После отделения передней панели отключаем шлейф (нежно потянуть перпендикулярно плоскости платы) и откручиваем винты (11 шт — обведены синим на фото), крепящие металлическую пластину. Затем отгибаем пластик на защелках (обведены зеленым) и вынимаем металл.

Снимаем ручку регулятора громкости (с силой потянуть на себя — возможно, потребуется поддеть чем-то). Вынимаем плату (она никак не крепится) и разгибаем металлические крепежные выступы, чтобы они могли пройти в пазы. Затем дисплей легко вынимается раз разъема с другой стороны платы.

Затем разбираем вторую магнитолу таким же образом, меняем дисплеи местами и собираем в обратной последовательности.

Надеюсь, пост будет полезен при проведении ремонта автомагнитолы самостоятельно. Коллеги, желаю успехов в ремонтах, созидании и техническом творчестве. Большой привет!

Замена кнопок на микрофонах Sennheiser G1 (процесс с фото)⁠ ⁠

Никого не призываю повторять мои действия, я все работы выполняю на свое усмотрение, на свой страх и риск. Не сомневаюсь, что для специалистов отрасли описанное в посте и без меня очевидно, поэтому предлагаю считать настоящий пост заметкой в рабочем дневнике.

Так сложилось, что на моей работе больше полутора десятков лет используются вокальные радиомикрофоны Sennheiser SKM100 и SKM300 первого поколения (G1). Характерная поломка микрофонов этих и похожих моделей в том, что пользователи (в основном девушки с длинными ногтями) выламывают достаточно нежную кнопку включения-выключения. Вроде бы в Sennheiser G2 корпус аналогичный, поэтому наверняка эта проблема тоже проявляется. Почему-то близлежащие сервисы по ремонту бытовой электроники отказались от такой работы, а «профильный» мастер по ремонту запросил слишком большую сумму. Несмотря на страх, вызванный кажущейся сложностью ремонта, процесс оказался очень простым.

На момент ремонта в «ЧипЫдипе» и на Митинке подходящих кнопок не нашлось, поэтому заказывал с AliExpress. У них большие проблемы с адекватными названиями («Микрокнопка большая черепаха 4 контакта SMD» и т.д.), поэтому советую ориентироваться при поиске на следующий чертеж (я заказывал такие кнопки, и они точно подошли):

Получив детали, вооружаемся двумя отвертками типа «звездочка», пинцетом, паяльником (лучше двумя) и прочими паяльными принадлежностями. Приступаем к разборке:

Шаг первый. Откручиваем три винта по окружности втулки с резьбой и снимаем пластиковый колпачок, закрывающий всю электронику.

Шаг второй. Отсоединяем белый шлейф от тонкой платы, откручиваем фиксирующий винт и вынимаем плату из ручки. Для отсоединения шлейфа необходимо отщелкнуть черный фиксатор разъема в сторону вытягивания шлейфа. Лучше всего это делать пинцетом. При вынимании платы она может упереться в металлический кожух дисплея — в таком случае допустимо немного отогнуть плату.

Шаг третий. Откручиваем единственный винт, крепящий плату с дисплеем и снимаем её. Будьте осторожны, чтобы не оборвать шлейф, соединяющий две платы. Чтобы плата с дисплеем и шлейф не мешали, шлейф можно отсоединить.

Шаг четвертый. Демонтируем поврежденную кнопку и заменяем новой. Для демонтажа я приловчился использовать два паяльника: зажимаю между жалами деталь, прогреваю все выводы одновременно и снимаю, как пинцетом. Имейте в виду при демонтаже, что снизу у кнопки есть две пластиковые ножки, которые входят в отверстия в печатной плате. Из-за этого кнопку не получится сдвинуть, а нужно снять вверх с поверхности платы.

После замены детали смываем флюс, производим сборку в обратном порядке и запускаем караоке проверяем работоспособность.

Кстати, вот как выглядит кнопка внутри. Видимо, пластиковый толкатель имеет форму клина, и нажатие в горизонтальном направлении приводит к продавливанию контактной пластинки вдоль вертикальной оси.

Тем, кто столкнулся с такой же проблемой, могу выслать ссылку на кнопки на aliexpress (покуда товар доступен для заказа и есть в наличии) или отсыпать пару кнопок (территориально в г. Москва) для самостоятельного ремонта.

Коллеги, спасибо всем, кто дочитал до конца. Желаю успехов в творческом и техническом созидании.

Будни чата сервисного отдела⁠ ⁠

— Ильмир, пожалуйста, в слове «ТОшный» выделяй заглавными буквами Т/О.

— Ммм.. Сорян, не подумал. Но изначальный вопрос в силе.

(Бригада: состоящий на договоре ежемесячного технического обслуживания)

13. Хламопремиум из США или как восстановить колесный диск R20!⁠ ⁠

Пока шел ремонт, решил не терять время и отремонтировать диск.

1. Заказан новый диск в Германии, с доставкой обойдется в 32 рубля. Здесь барыги хотят за это недоразумение 55 причем за бэу, предложил 25, почему-то обиделись)

Я бы еще понял такую высокую стоимость, если это была бы ковка, под заказ, индивидуальный проект.

Впаривают обычное штатное литье, не поощраю жадных барыг)

Как вам, красотища?

2. Ремонтный диск в дальнейшем пойдет на запаску, докатке веры нет)

Даже интересно, каким образом диск лишился такого большого куска. Но что интересно, спустя год в таком состоянии, колесо даже не спустило.

Процесс отлажен, наварили

Пугали, что один диск сложно покрасить и попасть в цвет, но это если не понимаешь что и как делать)

Заметили, еще одну сложность?

Двухцветный окрас диска, многие пугали что есть вероятность, что лак начнет отшелушиваться.

Скоро проверю, а вы что скажете?

Восстановление диска обошлось в 10 рублей, потом пришлось еще прокатать остальные 3 диска, были почему-то кривые, еще 20 рублей.
Продолжение следует, но это не последний пост про колеса)

Поломка вытяжки⁠ ⁠

Сломалась кухонная вытяжка год назад, когда включаешь, слабо гудит, но вращения нет. Так как ничего не готовил, забил на это дело, но спустя 9 месяцев решил все же разобрать и глянуть, что могло произойти с ней.

В итоге причиной неисправности оказалась эта черная красавица.

В доме 9 этажей, квартира на 1 этаже. Нормально она по вентиляции прошмыгнула.

Вытяжку почистил, собрал, работает как раньше. За 18 лет работы это первая разборка, так что грязи скопилось много ��

Самое интересное для меня, почему от птицы не было никакого запаха, вроде должна была начать гнить за 3 сезона то.

11. Хламопремиум из США или каково это воскрешать тотал)⁠ ⁠

Как любой здравомыслящий человек, старался выбрать самый правильный и рукастый сервис, чтобы машину сделали настоящие профи один раз и навсегда.
Выбрал, уж больно запали в душу их восстановленные проекты, когда даже на кузов пострадавшего автомобиля было больно смотреть.
Запчасти собраны, не обошлось и без приколов, это я не про AutoSilvera с Калининграда, которые налюбили меня с дверьми вместо 2 недель, везли их больше 4, и в итоге привезли не те, что показывали! Жулики.

Товарищ говорит, смотри у тебя демонтирована деталь, она сломана, давай закажем, говорю давай конечно) Смотрит по вину, заказывает, приезжает вот это, найдите 2 отличия)
А по факту оказалась целая, так что непонятно зачем ее вытаскивали из бампера и куда все же пропала фара.
Как я понимаю она от S8, если вдруг нужна, отдам просто так.

Последняя поездка на эвакуаторе, я надеюсь на это по крайней мере)

Снимаем двери и вскрываем карты, предварительная смета ремонта 300.000 рублей!
Получается покраска всей левой стороны, кроме переднего бампера!

Да порог чуть ушел, как и стойка, что было как бы предсказуемо. А в остальном ничего сложного.
Геометрия кузова в идеале, все зазоры как с завода!
Лобовое целое, как и панорамная крыша.
Кроме видимых повреждений ничего нового!

Так что стапель все исправит, особенно если мастер грамотный)

Вытянули, проверили, начали готовить к покраске

А вот и стойка, практически как с завода.

Обидно, но диванные эксперты все же подвели, и как минимум обосрались, с тем что под замену пойдет порог, стойка, крыша и кузов.
Порог со стойкой кстати родные, их даже не пришлось резать и менять!

Пластиковая накладка на порог немного пострадала, что в целом неудивительно, если вспомнить что задней двери вообще не было в наличии)
Пластик оживили, с ним ничего страшного не было

А вот внутренний наполнитель деформировался и сломался, пришлось поискать целый!

В Москве нашлось несколько штук на выбор, стоимость 5 рублей

Медленно, но верно, тотал из капиталистических штатов Америки становился похож на полноценный автомобиль)

А вот задний бампер оказался тюкнутым в одном месте, небольшой ремонт и полный перекрас

На заднем крыле была пара глубоких царапин, так что пришлось перекрашивать полностью

Даже оставил отзыв, может кому пригодится

Надеюсь на это как минимум, вроде меня еще почитывают пара миллионов человек😂😂😂

Осталось совсем немного!
Полностью покрашенный авто выглядит фантастически, чтобы некоторые не говорили про этот чудный, бежево-золотой колор)

Как штукатурить за батареей отопления⁠ ⁠

Затопление квартиры "неудача"⁠ ⁠

Заявка порвало батарею.Дом дальний ехать минут 20. Прыгаю в машину полетел.
Приезжаю сразу отключаю квартиру от отопления потом захожу в квартиру.

Короче работали натяжные потолки у них упала болгарка на пол отскочила и порезала нижнее подключение радиатора.
Одним словом не повезло ребятам.
Итог утопили 2 этажа.

Самовосстанавливающиеся светодиодные лампы?⁠ ⁠

Со времени перехода на люминесцентные и светодиодные лампы я перегоревшие лампы складывал в ящик.

Не спрашивайте «Зачем?» Не знаю. Моя хозяйственная и экономная (по словам жены — скупердяйская и куркульская) натура не позволяла мне выбрасывать в принципе годные вещи, которые можно отремонтировать. Были об этом посты на Пикабу, да и свой опыт восстановления ламп имеется.

И вот решился я выбросить весь этот запас. Но натура (помним про ее основные качества?) шепчет:»Чо сразу выбрасывать-то, давай проверим». Ну, давай, проверим.

Лампы на Е14 и на Е27. Беру два «испытательных стенда» с ощущением: «какой же ерундой я занимаюсь».

Втыкаю в розетку Е27. Вкручиваю перегоревшую лампу, и. горит.

Вторую, третью. Горит, не горит, не горит, горит. 3 Вт — горит, 10 Вт — горит, 7 Вт — горит. Потом такая-же не горит. Никакой закономерности.

Но с десяток рабочих ламп отобрал.

А одну даже успел поставить. Посмотрю, как долго прослужит.

Лампы на Е14 показали результат самовосстановления похуже. Мигают, горят вполнакала, либо так и остаются перегоревшими.

И лампы оказались от разных производителей и разных годов выпуска. Но больше всего 2017 года.

А оставшиеся лампы я так и не выбросил. Может через пару лет и их смогу повторно использовать.

Можно-ли восстановить газопроводы, сколько на это понадобится денег и времени?⁠ ⁠

Ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро.

Представитель Института энергетики и финансов о последствиях аварий на газопроводах

В понедельник давление на одной нитке «Северного потока — 2» и на обеих нитках «Северного потока — 1» резко упало. Во вторник даже представители немецкого правительства анонимно заявили, что причина в диверсии. С ними согласны и российские эксперты. Теперь перед Россией и Европой встают новые вопросы: как восстановить газопроводы, сколько это будет стоить, кто заплатит и не замерзнет ли за это время Евросоюз. Ответы на них дал замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

— Сейчас обсуждают разные версии произошедшего — от упавшего на трубу якоря случайного корабля до работы подводных диверсантов. Какое мнение у вас?

— В мире нет большой статистики по инцидентам на подводных газопроводах. Порой они и правда повреждаются из-за сброса якоря, но это единичные случаи. Они были на Ближнем Востоке и, к примеру, в 2013 году с газопроводом Yacheng (диаметр в полтора-два раза меньше, чем у «Северных потоков».), связывающим материковый Китай и Гонконг. Обычно такие случаи приводили к деформации газопровода, но не к выводу из эксплуатации.

До вчерашнего дня в мире не было подобных аварий со сквозным повреждением и утечкой газа, да еще и в таких масштабах. Очень странно, что на трех ветках это случилось практически одновременно. Думаю, это внешнее и умышленное повреждение.

У нас в газовых трубах домов может быть скачок давления, но в магистральных газопроводах этого обычно не происходит. И это во многом отрезает Россию от прямой поставки энергоресурсов в Европу («Северный поток — 1» до остановки на технические работы 31 августа был основной газовой магистралью в Европу, он может качать 55 млрд куб. м. газа в год.). Остаются менее объемные поставки через Украину и Турцию. Есть еще газопровод «Ямал — Европа», но и он остановлен в марте из-за взаимных санкций .

— Сколько продлится ремонт «Северных потоков»?

— Полтора-два года минимум. Более простой случай с китайского-гонконгским газопроводом Yacheng потребовал четырех лет ремонта. То есть в долгосрочной перспективе для европейского рынка авария может быть определенной проблемой. А отдельные силы в Европе рассчитывали, что поставки по «СП-1» восстановятся в ближайшие месяцы.

Есть еще один существенный фактор для европейского рынка: если окажется, что это диверсия, надо в целом пересматривать систему наблюдения за такими объектами. Потому что другие крупные игроки, которые поставляют газ на рынки ЕС, например Алжир, тоже используют подводные газопроводы. И долгое время считалось, что этот путь менее опасен, чем по земле: доступ посторонних лиц к газопроводу исключался. А если произойдет еще какое-либо повреждение других газопроводов в Европу, то для европейского рынка это может создать ситуацию, близкую к истерии. Ведь на рынке уже был консенсус, что поставки по «Северным потокам» не возобновятся. Тем не менее после аварий цены на газ начали расти еще на 6–7%.

— Чего будет стоить восстановление газопроводов?

— Здесь важно, к каким результатам придет расследование. Если это теракт, то можно постараться установить виновника инцидента. И тут «Газпром» может рассчитывать на требование возмещения убытков. Если же эта авария связана с эксплуатацией газопровода, это будет означать расходы в десятки миллионов долларов, которые могут лечь на операторов этих газопроводов — Nord Stream и Nord Stream 2. Плюс к этому какой-то объем газа был просто утерян: для заполнения только одной ветки «СП-2» техническим газом требуется 177 млн кубов. Точные суммы совокупных потерь посчитать очень сложно, такого в мировой практике еще не было.

Кроме того, Балтийское море — регион с очень сложным экологическим регулированием. Для работ придется получать разрешения у природоохранных властей Дании и, возможно, Швеции.

— Чем все это чревато для отопления в Европе?

— У европейцев, вероятно, был оптимистический сценарий, что они договорятся, поставки газа по «Северному потоку» возобновятся, цены снизятся. А сейчас это технически невозможно. Теперь высокие цены на газ в Европе будут держаться эти полтора-два года.

Есть возможность увеличить поставки по украинскому маршруту, но есть проблема: Украина отказывается согласовывать поставки через газоизмерительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. И даже если через Украину поставки договорятся увеличить, цены на газ для Европы будут высокими достаточно долго.

— В итоге она не сможет закупить газ и, как говорят некоторые эксперты, замерзнет этой зимой?

— Нет, не замерзнет. Европа может справиться с обеспечением поставок гражданам. Да, часть людей не сможет оплатить счета, но они обращаются за субсидиями или переезжают в места совместного проживания и поэтому смогут пережить зиму. Тем более, они копили газ в подземных хранилищах и теперь будут просто сокращать потребление.

А вот часть энергоемких производств может закрыться. Алюминиевые и нефтехимические заводы могут уйти из Европы в более привлекательные страны, где газ стоит дешевле. Например, цены на газ в США и Европе различаются в 8 раз. А на продукцию этих заводов, в свою очередь, работают фармацевтические и машиностроительные заводы. И если они потеряют своих производителей сырья и материалов, это может стать серьезным шоком.

Апокалиптического сценария «все замерзают» в Европе не будет. Но в какой-то степени может произойти на Украине, где ведутся боевые действия.

Хроника событий на газопроводах:

В понедельник, 26 сентября, в обеих нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2» около датского острова Борнхольм резко упало давление. Газета Berlingske со ссылкой на Датское энергетическое управление сообщила, что в газопроводах «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

Источники издания Der Spiegel в правительстве Германии допустили, что на газопроводах произошла диверсия. Ее целью могло стать «создание неопределенности на европейских газовых рынках». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже не исключил диверсию и заявил, что ситуация требует разбирательства.

Журналисты, военные, политологи и блогеры в России уверенно говорят о диверсии, но их версии отличаются. Одни обвиняют в произошедшем британский морской спецназ, другие — американские подводные беспилотники или намекают в целом на подводные лодки НАТО. Кто-то даже указывает на украинские вооруженные силы.

Как бы то ни было, шведские сейсмологи зафиксировали в районах ЧП два подводных взрыва.

Автор: Владимир Хейфец

27 сентября 2022

UPD: — потратив дофигалярдов денег и несколько лет на ремонт, мы восстановим газопроводы. Только есть-ли в этом смысл, если мы не сможем защитить их от повторного разрушения?

Как разобрать неразборный кулер видеокарты.

Не знаю что случилось, но в последние несколько дней меня завалили просьбами сделать видео, как разобрать кулер видяхи чтоб смазать. Хотя моя ферма на видеокартах уже 2 года как выключена и полгода как все распродано.

Но тем не менее. народ требует — будем исполнить!

Начнем с того, что все ссылались на

Перед написанием этой статьи, должен признаться, что всех вопращающих считал жопорукими гомо-эректусами, которые не способны ни на что, кроме как существовать. Теперь забираю все свои мысли назад и даю обещание больше так не думать.

Теперь я расскажу и покажу вам, как это делать и что делать, если «ВСЕ ПРОПАЛО. » :suicide_fool-edit:

Поскольку все мои видяхи уже проданы и благодарно служат новым владельцам, а подходящего кулера я не смог найти, то решил продемонстрировать все на абсолютно исправном кулере от видеокарты Asus HD7970.

Да да, это именно та самая видяха с видео. �� Жертвой и главным актером видеоролика будет правый кулер.

Для начала надо немного разобрать видеокарту, чтоб получить полный доступ к кулеру.

Разумеется, с каркаса тоже надо его снять.

Когда кулер освобожден от железных оков, то мы можем почуствовать и увидеть его свободный ход, ограниченный внутренним несъемным стопором.

Вот в этот промежуток нам и надо вставить наш высокоточный инструмент, который называется ScrewDriver или по-русски — отвертка плоская обыкновенная.

В идеале, нужно использовать две плоские тонкие отвертки с шириной лезвия 5-7мм, ни больше, ни меньше. На картинке выше — просто общий вид инструмента.

Вставляете их в прорезь оттянутого кулера на минимальную глубину — порядка 0.5-1.5мм. Глубже — чревато. Дальше смотрим видеоролик.

Внимание! На данном ролике все действия были сделаны верно. Но результатом должен был стать щелчок, а не хруст и треск. Если вы услышали щелчок, то это значит, что у вас все получилось и дальше статью можно не читать. А просто почистить, смазать и собрать все обратно.

Несколько фоток как что и куда засовывать.

Ну чтож. как вы видите — что-то пошло не так. Но это не так страшно! �� Теперь мы можем рассмотреть все варианты развития дальнейших событий.

Смотрим вторую серию! ��

Как видите, полная разруха, тотальный фатал и другие ругательные слова. Но на самом деле — ничего страшного! ��

Теперь посмотрим, что нам мешало. Фактически, вся съемная часть выглядит как ротор с лопастями, который вставлен в подшипник скольжения и зафиксирован пластиковым кольцом-стопором с 4-мя вырезами.

Вот все эти элементы в разобранном и собранном состоянии.

А вот весь кулер в порядке сборки (слева направо)

Да ну и хрен с ним!

Давайте уже займемся ремонтом!

На предыдущих видеороликах, вы видели как я ломал.. буквально раскрошил в клочья исправный вентилятор! Ну это не страшно, т.к. у нас есть двухкомпонентный эпоксидный клей!

Размешиваем, склеиваем, фиксируем.

Не надо спешить! Это важно. Клей очень крепкий, но ему надо тепло и 24 часа покоя.

Когда все склеилось — можно собирать. Пока эпоксидка схватывалась, решил привести в нормальный вид и второй кулер видяхи, у которого все было проще с разборкой, но у него крыльчатка улетела со шкива )))

Теперь все выглядит красиво и аккуратно.

Кстати, многие из вас заметили, что есть отличия между статорами. Так вот — у правого изначально сломалась пластиковая крышка, прикрывающая подшипник (как на левом), но на самом деле этот пластик не несет никакой нагрузки, так что если он треснет, то можете смело доламать его по всему периметру.

Устал я писать. Давайте уже завершим эту эпопею.

Все несмазанное — смазано. Все сломанное склеено. Пора проверить работоспособность!

Всем удачных ремонтов и благополучного решения непредвиденных проблем!

А свои «спасибо», можно смело отправлять на кошелек, указанный в моем профиле или на донат сайту, который указан в самом низу любой страницы.

T104 d w001 как разобрать

Я люблю ремонтировать разную электронику, в основном это телефоны и планшеты. Иногда приходится браться за разное и часы из этой категории.

Знакомый заказал смарт часы из Китая. Они пришли не рабочие и не заряжаются. По его словам после того как я их отдал ему, ни один сервис не смог сделать, максимум аккамулятор толкнуть но он моментально садился. Но все равно не заряжался. Ну а причина поста, может кому будет полезна и вдруг кто столкнулся

Выглядят они вот так

Разбираем часы. Отвинчиваем 4 винта и аккуратно откидываем крышку, под ней находится шлейф пульсометра.

Выпаиваем аккамулятор, замеряем напряжение на контроллере питания и напрямую на банке. Как видим на контроллере питания 0, а на самой банке 3.44, что считается глубокий разряд аккамулятора.

Минимальное номинальное напряжение 3.7 вольт.

Итак, начинаем с того что необходимо толкнуть саму банку до заряда 3.7 вольта,а после проверить напряжение на контроллере питания. Как только появляется питания на контроллере питания, подключаем блок питания уже уже к нему, напряжение заряда выставляем до 3.8-4.2 вольта.

До конца я не стал долго ждать, толкнул и хватит, и давай собирать часы обратно.

Припаиваем АКБ обратно. Шлейф я не стал подключать дабы не торопить события. И ура,на часах сработала вибрация и часы ожили. Но тут история не окончена

Теперь подключил шлейф, это я решил не фотографировать,там итак все понятно. И тут часы опять не включаются и не заряжаются. Значит проблема потребления и невключения в самом шлейфе. Я отсоединил пульсометр, а там на нем окислы. К сожалению не сфотографировал. Прозвонил дорожки между собой и у нас КЗ. На шлейфе имеем 2 резистора и 1 конденсатор. Конденсатор оказался пробит. Подходящий я нашел в телефоне на разборке, подобрал опытным путем, по размеру)
Вот фото конденсатора и его размеры. Все манипуляции я проводил исключительно под микроскопом, для меня это был первый опыт таких мелких работ. Замененный конденсатор на краю пинцета размером 0.5мм.

Почистил от флюса все, установил в часы и о чудо. Они заработали полностью и я вздохнул. Глаза болели от микроскопа,жаль для таких работ приходится постоянно выпрашивать его, ну то ладно)

Собрал, протестировал, заряжаются, АКБ держат. Человек доволен)
это мой первый длинно пост. Я думаю написал его не зря и кому-то будет полезно)
Всем хороших клиентов и успешных ремонтов

6.8K постов 40K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Так то ты молодец, напомнило мою молодость, когда я телефоны под микроскопом ремонтировал. Но вот просьба к тебе, пиши лучше АКБ вместо аккАмулятор, уж очень режет это.

А теперь перейдём к главному:

— цена этих смарт-часов

— цена вашей работы и времени

— сколько в итоге ухлопал клиент на эти часики

Не, ну понятен ваш спортивный интерес. Один раз взяться и сделать. Но ведь вы точно не занимаетесь подобным ремонтом на потоке? Ведь такой девайс легче и дешевле выбросить и купить взамен новый.

Пульс воздуха 45 ударов?

Подработка в Лобне или окрестностях⁠ ⁠

Здравствуйте, люди добрые. Ситуация такая: работаю в г. Лобня сменно, денюжек не хватает. Может кто поможет с подработкой какой. Очень активно изучаю автоэлектрику до уровня CAN шины, а также параллельно ремонт бытовой техники, туда у меня душа лежит. Все свое ремонтирую сам: быт технику, авто, сантехнику, электро и бензо инструмент. Единственное без строгой привязки по времени т.к есть основная работа. Готов работать без оплаты для получения опыта, а дальше если буду полезен с оплатой. Например автосервис или автобаза где есть простаивающие без ремонта автомобили, авто со сложной поломкой. Или сервисный центр по ремонту быт техники где не хватает рук. Возможно обслуживание частного дома. Или может Ваш вариант. С уважением, Сергей.

Расстрельный сервис по ремонту техники⁠ ⁠

Здравствуйте, уважаемые пикабушники, это мой первый пост.

Случилась у меня беда, стала шуметь и подтекать стиральная машинка. Позвонил в сервисный центр с сайтом helpanu точка ру. 19 февраля приехал мастер, Роман (если его зовут так на самом деле). разобрал проверил — говорит подшипники надо менять. Указанная на сайте цена замены подшипника барабана от 3990 (оригинал) 1-2 часа работы, Роман предложил дешевле. Вышло в районе 7т за замену двух. Мастер сказал, что у него нет инструмента надо увозить барабан в сервис. Роман говорил очень грамотно, сказал, что документы предоставит после ремонта и если возникнут проблемы, то его паспортные данные есть у фирмы, можно будет разобраться. А дальше начались отговорки: постоянно по телефону сообщал, что у него то ребенок один следить надо, то крестовина рассыпалась надо еще денег на замену (2 тыс. дополнительно), то бак повредили в процессе и нужно время, то он приезжал с баком и не смог попасть в квартиру, хотя в первый раз спокойно попал точно ко времени, когда надо было прийти за денюжкой на ремонт машинки. Потом он и вовсе сказал, что его уволили (не до конца уверен, что это так, все только с его слов), и фирма должна предоставить нового мастера. После моих частых звонков в фирму сначала со мной связался менеджер назвавший себя Ярослав и сказал, что в течении 3 дней решат вопрос, затем стали сбрасывать звонки. На данный момент 09.03.23 у меня не работает стиральная машинка, деньги за ремонт не вернули.

На сообщения, плохие отзывы отвечают односложно. Одноименная группа вк почти мертвая со старыми и накрученными положительными отзывами. Другие сайты с отзывами проверял (гугл-отзывы, яндекс-отзывы, 2гис и многие другие в том числе указанные у них на сайте), выглядят накруткой.

Не знаю как до них достучаться. Считаю, что подобного рода фирмы не могут продолжать существование в современном мире, развод уровня старых времен. Даже владелец не указан. Прошу помощи у сообщества, сам с подобной наглостью ранее не сталкивался.

Латр-2м 220в 2а. Ремонт, восстановление. Новая игрушка в коллекцию инструмента⁠ ⁠

Приобрел с барахолки данный ЛАТР, как не рабочий, сказали упал и больше не работает. Уже дома подключил в сеть, гудит, искрит, значит жить будет. Скрипел токосъемник.

Откололся корпус в районе клемм подключения 220в. Бывший хозяин заклеил.

Так же была в обрыве перемычка между 2 и 5 клеммами, она и служила причиной моего счастливого приобретения.

Скрип токосъемника, он не крутился как положено, а ползал по катушке.

принялся чистить межвитковое:

колёсик токосъемный я просто развернул:

Вот и все, готов ЛАТР к работе. Пользуюсь им редко, поэтому, такого ремонта мне хватит на долго. Кому нужно по надежнее, могут изготовить, заменить ролик токосъемника. Перемычку оторванную внутри ЛАТРа, заменил на провод с более хорошим сечением.

Где — то видел вопрос — а можно ли смазать токосъемник, чтоб не скрипел? — Нет. Сначала проверьте почему он скрипит.

Удачных всем ремонтов.

Благодарю за внимание.

HDMI Tester часть вторая⁠ ⁠

Всем привет мои дорогие ребятушки-котятушки)

Это вторая часть постов про мой HDMI тестер (первый пост).

В прошлом посте я показал вам «наработки» своего тестера, в этом же уже почти все функции отполированы почти до зеркального блеска (убраны глюки, оптимизирована работа и тд.), поэтому тут я расскажу все более подробно, чем в первом посте.

Ну и как для большинства своих устройств, этому я тоже дал свое имя: RUNA. Это имя я дал тестеру по той причине, что в скандинавской мифологии оно указывала направление к чему либо. В нашем случае указывает направление для поиска неисправности.

Перейдем от слов к делу. Сначала для тестера была спроектирована и заказана печатная плата (в телеграмм канале я уже кидал эти фото):

Без косяков конечно не вышло, но немного поколхозив все начинает работать как надо. В китае заказал еще плат, для производства этих тестеров, изменения в плату уже внес. Из прошивки были убраны некоторые функции, такие как: измерение напряжения на USB и HDMI разъемах и вычитывание EDID данных из телевизора. Вырезаны они по той причине, что пользы от них очень мало, а места все равно занимают. И да, хоть в прошлом посте я не говорил про функцию вычитывания EDID из телевизора, но она была в подвешенном состоянии тк уже были сомнения что она не нужна. В итоге так это и оказалось. Но были добавлены и новые возможности, такие как: сервисный пульт, состояние акб и настройки.

Так же сейчас в разработке находится приложение для тестера, которое будет готово через примерно неделю-полторы. Тестер будет обновляться, все через тоже приложение.

Теперь повторно пробежимся по каждой из функции.

Измерение сопротивления HDMI

Измеряются DATA линии разъема HDMI. Тут особых изменений нет, кроме того что ускорена работа и немного увеличена точность. Измерение так же выводится в вольтах, но попозже добавлю настройку которая меняет в ОМах. Переписана функция определения подключения тестируемого устройства.

Измерение сопротивления USB

Тут тоже самое что и в тесте сопротивления HDMI, но линий передачи данных гораздо меньше.

Режим терминала

Ну и наверное самая объемная функция по проделанной работе. В прошлой версии прошивок был один очень неприятный баг. Заключался он в том, что из режима терминала можно было выйти только принудительной перезагрузкой мк. Было написано достаточно много версий реализации работы терминала с сохранением управления тестера. В итоге удалось победить этот баг, чему я очень сильно радовался. Так же увеличена скорость работы со 100 до почти 500 символов в секунду (зачем не знаю, но оптимизация точно не помешает). Кстати, забыл указать в прошлом посте, что терминал работает на стандартной для телевизоров частоте в 115200 бод.

Режим ИК (проверки пульта)

Переделана информация, выводимая пользователю для удобства работы, поставлен фильтр сигнала тк иногда ловились какие-то сигналы, которые не считались как какой-то код, и вся эта белиберда выводилась на телефоне, что не удобно. Так же оптимизирована работа.

Сервисный пульт

Ну и еще одна очень удобная функция как по мне. Позволяет заходить в сервисное меню на телевизоре не нажимая специальных комбинаций на пульте (PHILIPS) или вообще не имея на руках сервисного пульта (LG, SAMSUNG). То есть не надо держать в голове комбинации кнопок и тренироваться их быстро вводить. На данный момент функция отсутствует на плате тестера, по одной простой причине: плата была сделана еще до того, как отлажена эта функция. На тестере для продаж эта функция будет. Ну и видео с примером работы сервисного пульта:

Состояние акб

Тут все так же, показывает напряжение на акб тестера и переводит это значение в проценты.

Тут можно менять время перехода тестера в спящий режим и язык устройства (Русский или Английский). Пока это все настройки, но определенно будут добавлены еще.

Только сейчас увидел что значение указано в секундах, хотя по факту в миллисекундах.

Ну а тут выводится серийный номер устройства, версия прошивки и платы. Так же почта для обратной связи и ссылка на телеграмм канал по этому тестеру.

Тестер можно выключить несколькими способами. Первый — через отправку команды, второй — удержанием кнопки на тестере, третий — ожиданием указанного в настройках времени выключения.

Подключение к компьютеру

У тестера есть возможность выводить терминальный лог не только в телефон, но и в компьютер через разъем USB. Для этого необходимо переставить перемычки из положения А в положение В и подключить тестер к компьютеру.

В диспетчере устройств появится новое устройство, и любым терминальным приложением на windows можно считать лог. Предварительно необходимо выставить частоту в 115200 бод. Необходимые драйвера и рекомендуемое приложение можно будет скачать позже в телеграмм канале по этому тестеру.

Зарядка устройства

Устройство заряжается при подключении в правый разъем USB, от тестируемых устройств зарядка не осуществляется. Ток зарядки не превышает 500 мА, для безопасного подключения к компьютеру.

Ну а сейчас я жду заказанные мной компоненты и когда мне скинут приложение для тестера. Хоть и с заказом плат возникли некоторые проблемы, в том плане что JLCPCB с 1 марта не отправляют платы в РФ. Но платы заказать удалось, в последнем посте перед стартом продаж я расскажу как я это сделал, если они снова не начнут отправлять в РФ.

И да, тестеры я буду продавать. Продажи начнутся в последнюю неделю апреля, с 24 числа. Стоимость одного тестера без учета доставки будет 5k. Более подробно я расскажу в телеграмм канале по этому тестеру.

Как по мне, этих функций вполне хватит для диагностики телевизоров, хоть и есть еще идеи что можно добавить, но пока мне это не по силам.

Будет еще 3 пост по этому тестеру, а в телеграмм канале будет выходить еще доп информация по нему. Так же через несколько дней выйдет полноценный обзор на ютуб канале, ссылка будет тут в комментариях и в телеграмм канале.

Всем удачных ремонтов!)

Записки компьютерного мастера — 1. О перегреве, вентиляции и верблюжьем одеяле⁠ ⁠

Три года тому назад. Самый обычный, ничем не примечательный вызов. Старенький Sony Vaio, который, судя по всему, не чистили никогда за всё время работы. Температура за 80 через пару-тройку минут после включения, жуткие тормоза, вентилятор воет на максимальных оборотах.

Дальше — совершенно рутинная работа: перебрать, почистить от пыли, убрать толстый слой войлока с системы охлаждения, счистить старую, ещё заводскую термопасту, нанести новую. Проверяем . стабильные 50-55 градусов при работе, вентилятор спокойно крутится, всё хорошо. Расходимся, довольные друг другом

Казалось бы, сделал и забыл, но проходит несколько дней и клиент снова звонит: «Glendor, такое дело, ноут опять тормозит, так же как раньше. И опять вентилятор зашумел». Ну ладно, подключаюсь, смотрю температуру — ну да, 85 градусов. Да как так-то? Я же всё проверил перед уходом! Вентилятор подключил, крутится, пыли нет, термопаста свежая, трубки системы охлаждения в порядке. Что тут может быть не так?

Ладно, говорю как есть — «Роман, я вообще не понимаю как он снова начал греться, но видимо без вариантов, приезжаю и ещё раз смотрю. К вам когда можно?» «Да в любое время» — отвечает Роман — «Я тут приболел немного, дома валяюсь. Жена кстати вчера с Казахстана от родни вернулась, привезла от них в подарок верблюжье одеяло, я тут думал в постели киношку посмотреть. «

И вот тут на этой фразе в голове что-то щёлкает, и паззл начинает потихоньку складываться. «Рома, скажи . а ноутбук сейчас наверное прямо на одеяле стоит, да? Одеяло тёплое наверное?» Секундная пауза, с другой стороны раздаётся задумчивое «Ну да . «. «А попробуй его обратно на стол поставить, как было. И напиши, как оно?». Проходит пять минут, Роман присылает фото — те же 55 градусов ��

Да, действительно, вся проблема была в том, что ноут лежал на одеяле, воздух туда не поступал, и теплу уходить было особо некуда. Стоило его поставить на стол рядом с кроватью — температура вернулась в норму. Ну а я понял, что ножки снизу на корпусе ноута — это не только чтобы потайные болты там прятать. И ещё понял, что тоже хочу себе одеяло из Казахстана, но это уже другая история ��

Быстрый ремонт косметологического комбайна⁠ ⁠

Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.

Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :

Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:

«После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться».

Ну что ж, разбираем:

Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:

Ну и его законное место:

Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).

Ну а пока займусь восстановлением дросселя:

Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.

Запаиваю его на место:

Собираю аппарат, включаю, и.

И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).

Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:

Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:

Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:

Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:

И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.

После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).

Всем удачных ремонтов!

Оно живое!⁠ ⁠

У меня был макбук эйр, попользовался им, потом подарил своей девушке.
Та благополучно вылила на него стакан сока, кстати вкусный, персиковый.
Макбук поехал в авторизованный сервис
Вердикт, залито все включая экран, надо менять плату экран, батарею И так далее
Вот пруф что был в сервисе

Думал оставлю на запчасти, потом переезжал, ноутбук ездил со мной туда сюда, и вот пять лет спустя я его решил сам глянуть, разобрал и обнаружил что шлейф монитора отключен

Подключил, дай думаю воткну питание хуже не будет, а он возьми и загрузись!
Работает! Пока неясно что с тачпадом, курсор двигается но нет нажатий, или я крышку не поставил ему не нравится, но оно живое!

У меня есть вопросы к авторизованному сервису…

Ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00⁠ ⁠

Всем привет.
В период изоляции, многое уже отремонтировал по дому. Еще один ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832. С импровизировал стенд на столе, на нем все и проверял. Выяснил, что не работает насос, насос рабочий, значит дело в плате, т.е. симистор. При осмотре симистора не обнаружил, что он вышел из строя, все в норме, только еле заметил шарики на ножках ))) обычно им башку сносит, а тут шарики еле заметные. Симистор заменил, все как по нотам заработало, плата прошла весь цикл стирки на столе.
Электронный модуль управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00.
Подходит к моделям S821GWG1/YLW S832GWL/YLP. S852GWB/YLP S852GWB/YLR S852GWB/YLW S852GWBU/YLW S852GWS/YLP S852GWS/YLR S852GWS/YLW S852GWSU/YLW.
От меня лично, самый простой и надежный модуль имхо.

Не умею добавлять ссылки, надеюсь получилось, если нет: Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины — Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины

Далее будет пост про готовый стенд, за пандемию кое-что изобрел.

Благодарю за внимание.

Как я стоимость ремонта «заломил»(завысил) или история одного iPhone 11 Pro⁠ ⁠

Всем доброго утра/дня/вечера/ночи.

После небольшого перерыва(всего лишь два года) я возвращаюсь со своими постами.
Нет, ремонтами я не заканчивал заниматься, просто общий завал, куча других дел не оставляли времени на посты.

Очень насыщенное время выдалось. За прошедшие пару лет я успел сменить рабочее помещение, сломать ребра и кучу других интересных вещей.
Ну и конечно же отдохнул, несколько недель мне дали отдохнуть на чистом воздухе, покушать еду приготовленную на природе и покататься на танке(на военные сборы призывали).

Хотя мастерская не переставала работать(спасибо моему напарнику).

У накопилось очень много техники, которую по каким-то причинам не забирают, что-то готово, что-то без ремонта. Поэтому очень убедительно прошу, если у меня лежит какая-то Ваша техника, то свяжитесь со мной и заберите ее, пожалуйста, ее реально очень много. Ну или если у нас с Вами остались незакрытые вопросы, тоже свяжитесь со мной.

С вступлением закончили, теперь переходим к основному повествованию.

В один весенний день, когда цены на все улетели в небеса, а стоимость доллара была порядка 120, позвонил мне один человек, была у него проблема, разбил он заморский коммуникатор, iPhone 11 Pro наречённым.

Очень хотел он поменять на нет дисплей, чтоб фунционал телефона был как прежде. И главная фраза маркер: «деньги не вопрос», услышав эту фразу, я сразу приготовился к выносу мозга.

Сейчас небольшой экскурс в виды дисплеев:
Дисплеи есть нескольких видов:

Китай(бывает разного качества, какой-то лучше, какой-то хуже)

Оригинал переклеенный(бывает нормальный переклей, где меняют только стекло или стекло с тачскрином.
Бывает так называемый оригинал переклей заводской, фог или конструктор.
Это когда берется битый дисплей с серьезными повреждениями. От этих дисплеев забирают родную основу(матрицу), а дальше уже припаивают к матрице шлейфа(если повезет, то оригинальные, если не повезет, то как карта ляжет), ставят новые поляризаторы, тачскрин и стекла(с качеством всех остальных частей тоже как повезет)
Фог может быть визуально неотличим обычным пользователем от оригинала, но качество его все равно может быть очень гадким.

Оригинал 100%
Оригинал есть 3 видов:

Оригинал украденный с линии(это оригинал, на который не поставлены направляющие для камер и прочее навесное, просто голый дисплей)

Оригинал снятый(снимаются с телефонов, бывают разного состояния, в идеале или со следами эксплуатации)

Оригинал с официального ремкомплекта(полностью комплектный дисплей, который предназначается для использования при ремонтах официальным сервисным центром).

Как правило при озвучивании ценника на оригинал, озвучивают ценник на переклей нормальный, если повезет. Если нет, то ставят фог, а говорят что оригинал(ведь у поставщика так написано).

А разница в стоимости дисплеев достаточно ощутимая(на момент данной истории фог стоил порядка 7000/нормальный переклей стоил 11000/оригинал с ремкомплекта стоил 16000, это ценник по которому я закупал запчасти еще до роста цен), как видим разница между фогом и 100% оригиналом была более чем в 2 раза.

А многие мастера/мастерский и всякие интернет ремонтники рассказывают, что оригиналы бывают только снятые или переклееные, мол новых не делают же для ремонтов

Озвучиваю ценник на все варианты дисплеев, 4 вида китая/оригинал фог/оригинал переклей и 100% оригинал с ремкомплекта(снятые не беру, у них брак часто бывает, неизвестно какой у него пробег и как его использовали).

Ценник был озвучен с условием переноса микросхемы тачскрина(сборка в которой хранится информация о трутоне и родном дисплее) без переноса будет ошибка о замене дисплея.

Вот эта микросхема:

На что звонивший очень гневно говорит, мол ценник необоснованно завышен и ему предложили оригинал настоящий за 12000 вместе с заменой, а я вообще ценник ломлю.
На что я ему повторил разницу в дисплеях и объяснил, что в такую стоимость сейчас реально поставить только фог, который чисто номинально является оригиналом.

Но человек настаивал, что ему будут ставить именно оригинал и требовал с меня скидку так, как ему удобно территориально у меня чиниться.
Раньше бы я пытался как-то дойти с ним до компромисса, чтоб каждому из нас было комфортно(с адекватными людьми я до сих пор в случае чего ищу компромиссы), но большой поток не самых адекватных людей закалил меня, я просто сказал, что не могу ничем помочь и положил трубку.

Несколько раз он перезванивал, но ответ был одинаков. В конце концов он назвал меня пассивным гомосексуалистом и пожелал смерти в муках и бросил трубку.

Я посмеялся и пошел искать себе парня.

Но как Вы понимаете, этого бы поста не было, если бы этим все закончилось.

Проходит дней 5, мне звонит девушка и милым голосом щебечет:

Пытаюсь из каскада слов выловить полезную мне информацию.

И вот так выглядела полная картина:
Ее муж(Вы наверное уже догадались кто он), отнес ее телефон в ремонт, на замену дисплея. После разбора телефона им сообщили, что стоимость только за дисплей+замену, если хотят, чтоб был трутон и не было ошибки, то еще плюс 5000₽.

На возмущение и прочие слова, ремонтники заявляли, что дисплей уже поставили, пусть оплачивают дисплей и замену.

А так как мужчина очень любит свою жену, то согласился и на эти условия.

Все забрали, оплатили. Через пару дней после замены телефон в произвольные моменты начал выключаться, перезагружаться и на дисплее появлялись искажения изображения.
Они обратились в мастерскую по гарантии, где им заявили, мол телефон был после сильного удара, поэтому проблема не в дисплее или ремонте, а в предыдущем ударе(что в принципе иногда бывает, но не в этот раз), а так как они еще уронили телефон(о чем свидетельствует скол на защитном стекле), то вообще гарантии никакой и все.

Суть да дело, этот телефон оказался у меня, при сдаче телефона в ремонт девушка указала телефон мужа(да тот самый телефон с которого мне звонили и желали смерти(кстати парня я себе так и не нашел)), но на звонки всегда отвечала девушка.

Приступим к осмотру телефона и его проблемы. Так как телефон работает нормально, но иногда перезагружается.:

Как видим, по зеленым бликам какая-то проблема с дисплеем или его питанием точно есть. А по красному экрану видим, что есть какая-то проблема с питанием 1.8

Потыкав немного своими шаловливыми руками получаем искажения изображения, про которые нам говорила девушка

На этом этапе можно уже начинать кричать, что это отвал жопы процессора.
Но как говорил патологоанатом: «вскрытие покажет».

Вскрываем и смотрим:

Телефон был собран без винтов, без прижимных пластин и без проклейки дисплея.
Сразу наблюдаем микросхему дисплея распаянную на плату. Это допустимый колхоз, так делают, когда на новый дисплей нельзя припаять микросхему или же когда на микросхеме оторваны пятаки.

Но что-то смущает в общей конструкции, глянем чуть ближе:

А тут у нас среди красивых блестящих медным цветом проводков, есть один, который блестит чернотой.

Вот и нашли проблему, при распайке микросхемы на плату, на одном из проводов, который как раз идет к линии 1.8 вольта.

Выдергиваем микросхему, отрываем провода и готовимся к новой установке:

Вся микросхема в клей моменте, очищаем не от клея и смотрим:

Оторваны пятаки, часть из них как раз те, что нужны при распайке на плату:

Размер дороги куда надо припаяться проводком тут примерно 0.015мм. Но так как таких тонких и лакированных(нужны именно лакированные, чтоб между собой не замыкались) нет, то берем лакированные провода размером 0.08мм и паяем:

Запаяли все это дело, моем и покрываем уф основой для ногтей(лучше чем паяльная маска держится).

Все это дело аккуратно укладываем в корпус и прокладываем проводки, чтоб нигде не мешались:

Все уложили по своим местам, все куда надо припаяли.

Ставим дисплей и проверяем:

Видим эту полосу и огорчаемся:

А тут все на самом деле просто, сюда поставили дисплей фог, как мы уже ранее выяснили, собраны они как повезет, конкретно в этом случае не повезло, шлейф был неродной и перепаивался, и тут просто шлейф отвалился от матрицы.

Ну что делать, берем новый фог, ставим его за свой счет на телефон, проклеиваем корпус проклейкой. Ставим все винты и прижимные пластины.

Собираем и проверяем:

Все работает, артефактов нет, перезагрузок нет, искажений нет.

Звоним мужу, но опять трубку берет девушка, говорим, что все готово и можно забрать.

По приходу девушки уточняем, а почему собственно муж-то сам на звонки не отвечает?
Она говорит, что он занят был и ей давал телефон. На что я ей рассказал всю ситуацию как она была, а отдельно отметил, что парня себе так и не нашел, поэтому слова ее мужа меня ранили в самое сердечко.
На что девушка ушла со словами извинений и сразу начала звонить мужу и озвучивать ему какой он нехороший человек, заставляет перед людьми краснеть.

Через пару дней она забежала, оставила тортик и сказала спасибо.

Вот так жадность и глупость приводят к лишним тратам денег и нервов.
Есть рыночный ценник и он от исполнителя может различаться, но не различие не может быть большим. Если Вам предлагают сильно дешевле, то значит, или качество будет хуже, или там появятся дополнительные платежи, а может быть оба варианта вместе.

Всем адекватных мужей и квалифицированных ремонтников.
Берегите себя и свои гаджеты.

По всем вопросам:

Недотрога Samsung A30⁠ ⁠

Подписчикам и всем интересующихся ремонтом мобильной техники привет! Зашёл
на ремонт аппарат Samsung A30 у которого не работает сенсор (правильно сказать тачскрин), со слов владельца, перестал работать внезапно, при этом на вопрос: может падал или топился? Последовал отрицательный ответ. Согласовываем разбор дисплея из рамы, оговаривая риски, дорогой AMOLED очень крепко приклеен к основанию.
После разбора видим следующую картину.

Как говорил доктор известного сериала: «Все врут» и тут как видно была водичка. Шлейф залит в части соединения тачскрина с общим шлейфом. Данное соединение сделано на основе специального токопроводящего клея, главная особенность которого заключается в проводимости тока только по вертикали. В обычных условиях повторить такое без специального оборудования невозможно, но не стоит спешить из-за этого бежать за новым дисплеем.

Разъединить соединение можно, нужно лишь постепенно подогревая горячим воздухом, (в моем случае на фене я ставил 160 градусов и минимум поток воздуха), вместе с тем поддевая скальпелем шлейфа разъединены.

Зачищаем обе половины и лудим легкосплавным припоем, а после снова спаиваем половины и радуемся рабочему тачскрину.

В данном случае выполнение работы гораздо более рентабельная процедура, по скольку оригинальный дисплей Samsung A30 стоит дорого, относительно остаточной цены аппарата.
Ремонт делал я, поэтому тег «Мое»

Посвящается всем моим 42 подписчикам, ребята вы лучшие!

Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины⁠ ⁠

Всем привет.
Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машинки. Собрал из того, что есть под рукой, закрепил на крышку от машинки. На первое время пойдёт. Пока работаю над более компактным стендом, максимально эффективным, с которым можно на выезде работать.

Закупился светиками в нашем магазине.

Стал разбирать узлы

Примерно так все получилось. Были дополнительные изменения. Все работало. Удобно, что не нужно по несколько раз, после каждого ремонта, подкидывать модуль на машинку. Для меня, тогда еще, без опыта ремонта, этот стенд был спасителем. Надеюсь, кому-то тоже понравится.

Благодарю за внимание.

Ответ на пост «Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности. »⁠ ⁠

Хоть я не сильно люблю «ответы на пост», но видимо этот то случай. Прям аж очучения дежавю.

После появления домика/участка в деревне, возникла острая необходимость в бензопиле. Штиль 180 у на стоит около 200уе, что было нифига не по бюджету. По рекламке увидел объявление про штиль 221 бу за 150 уе. Он был уставшего вида и не заводился, поэтому не взял. Далее супруга натолкнула на объявление о продаже 240 хуски за 100уе. Это прямой аналог/ конкурент 180 штиля, говорила она. Поехал смотреть- вид более менее, куплена у официалов, завелась . а то что обороты хх высокие — это их отрегулировать надо, казалось мне. Взял в итоге.

Попробовал пилить — не пилит, глохнет. Хх не регулируется нифига. Пила заводится, максимальные обороты набирает и глохнет. Печально, со слов продавца должна работать, после ремонта все таки. Только номер продавана удалил на радостях, и некому сказать «спасибо».
Понес в сервис к официалам. Итог- поршневое кольцо не родное 1.1мм вместо 1.3 мм толщины. Подшипники коленвала разбиты. Сальники подшипники поставили «середнячок» не китай и не оригинал.

Забрал пилу с сервиса — ну думаю, даешь стране угля (дрова). Фиг там заводится четко, прогревается, начинаешь пилить- теряет обороты и глохнет.
Повез опять в сервис- поменяли свечу, сказали все ок. Приезжаю на участок, пробую — один фиг. Беру пилу, полено, еду в сервис. Там начали- сам дурак, не надо давить когда пилишь и тд. Показал в работе — удивились продули воздушный фильтр — вроде стало нормально. Точнее как — пилить можно, но обороты один фиг падают.
А тут еще и заводится нормально перестала. По 20минут танцев с бубном. При работе сильно дымит, доволи быстро (по ощущениям) уходит смесь. При прогреве, если надавить на газ, падают обороты и глохнет. Еще на боку плохо работает, даже с полным баком. Ощущение что воздушный фильтр пропитывается бензином. Когда после работы открываешь бензобак, ощущение что в нем вакуум, тк открывается с трудом.

И тут самое интересное, когда я на нее пожаловался на форумхаусе, уже в шутку написал что отправил бы пилу в ремонт кому то из форумчан. Оказалось, что один из форумчан тоже из РБ (Жлобин) и все заверте. отправил я ему пилу. Оказалось что официалы поставили какой то не такой сальник, пришлось провести еще какие то танцы с бубном, но пилку стала работать четко (и работает до сих пор). в благодарность за работу форумчанину отправил своего свежайшего меда:)

Дима, если читаешь этот пост, то привет тебе и огромное спасибо!

Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности. ⁠ ⁠

Вот она. Купил по объявлению совсем недорого. Хозяин сразу предупредил, что пилит она очень плохо. Сильно не хватает мощности.

Есть у меня хобби. Люблю ремонтировать бензопилы и триммеры. И пил через мои руки прошло не мало, но и не очень много. С такой пока не сталкивался. Значит, буду разбираться.

Сразу полез в интернет читать форумы и отзывы про эту пилу. Оказывается, она и новая пилила, мягко говоря, не очень хорошо.

Фото почти не делал.Поздно понял что можно сделать пост на пикабу.

В первую очередь полез смотреть сетку на глушителе. Была забита наглухо. Прожёг её газовой горелкой. Продул из компрессора воздушный фильтр. Заменил топливный фильтр. Пила стала пилить как новая, судя по видео из интернета, но на свою, заявленную мощность всё равно не тянула. В ней заявлено 1.44 КВт мощность. Рядом была 135 хускварна с такой же мощностью. Пошёл сравнивать на бревне. Партнёр сильно не дотягивал. Снял с партнёра воздушный фильтр, ничего не изменилось. Просто, на эти фильтры было много жалоб на форумах. Писали, что он плохо пропускает воздух и сильно душит пилу. У меня с фильтром всё ок.

Во время пиления, обратил внимание что это самая тихая пила, из тех, что мне попадались.

Вот тут я понял, что без измерений и допиливания мне не добиться от этой пилки хороших результатов. Разбираю пилу.

Беру из хлама первый попавшийся цилиндр похожего объёма. От 137 хускварны. Хороший и мощный аппарат. 36 кубиков у хуски и 35 у партнёра. Измеряю площадь впускного и выпускного окна. На хускварне примерно 200 и 220 мм квадратных соответственно. А вот от партнёра я офигел. 110мм впуск и 130 выпуск. Значит буду пилить. Инструмент есть.

Это выпуск. Красным обозначил что я спилил.

Это впуск. Пилил гравером. Можно и напильником справиться.

Раз разобрал пилу, то решил уже и новые подшипники с сальниками подкинуть. Подшипники обязательно с увеличенным зазором.

Всё собрал и пошёл пилить. И снова разочарование. Лучше, намного лучше, но всё равно не то! Карбюратор, естественно, был настроен.

Пришло время глушителя. Хорошо посветив внутрь глушителя фонариком, нашёл ещё одну подляну от производителя. В пластене, между двумя камерами глушителя сделаны очень маленькие отверстия. Две штуки по 5- 6 мм. Взял дрель и сверло 8мм. Со стороны входа в глушитель просверлил 2 отверстия. Опять всё собрал и пошёл на испытания. Вот теперь я получил то, чего хотел. Пила режет на всю длину шины и не давится.

С окон в цилиндре фаска снята. Пила стала громче но не на много. Можно ещё отверстий наделать в глушителе, немного прибавит мощности. но не буду. Будет шумно. Перепилено уже не мало. Всё с ней нормально после такого.

P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер БЕСПЛАТНО. Я в Гомеле нахожусь.

Ремонт ноутбука Honor MagicBook D15 с отсутствующим изображением на экране⁠ ⁠

Как понятно из названия, ноутбук частично рабочий, но с существенным дефектом: отсутствует изображение на дисплее, при этом на внешний монитор через HDMI — есть, но пользоваться им с подключенным внешним монитором, мягко говоря, некомфортно.
Изначально было известно, что ноутбук после сильного удара: были повреждены и заменены корпус и матрица, но изображение не появилось и ноутбук попал к нам в сервис.

Для начала проверили матрицу и шлейф — с ними всё оказалось в порядке.

Далее проверка всех необходимых напряжений на разъеме — тоже всё ок (питание матрицы, питание подсветки матрицы и сигнал Hot Plug Detect, обозначающий наличие подключенного экрана).

Далее для работы интерфейса EDP должен произойти обмен данными между экраном и процессором по линиям AUX, которого не происходило.

Ситуация усложняется тем, что на этот ноутбук, как и на большинство Хоноров и Хуавеев никакой технической документации в свободном доступе нет. Значит, вооружаемся мультиметром в режиме прозвонки и ищем на плате компоненты в заветном интерфейсе EDP.

По логике, в линиях данных (EDP TX_n/TX_p и AUX) должны присутствовать разделительные конденсаторы, а т.к. матрица используется с 30пин коннектором, значит должно быть 2 пары main link и 1 пара aux. Находим блок из 6-ти конденсаторов и отзваниваем на коннектор подключения шлейфа матрицы — то что нужно.

Далее проводим замеры и обнаруживается, что на линиях Main Link сопротивления в норме, а на AUX — завышено в разы.

О чем это говорит? Либо нарушена пайка под процессором и потребуется реболл, либо проблема в самом камне и потребуется замена, либо нарушена связь по линии и потребуется восстановление/замена доски.

На данном этапе смутило то, что при загрузке ОС ноубтук зажигал подсветку матрицы и AIDA видела подключенный экран, но корректно его не определяла. Отсюда было сделано предположение, что неисправность скорее всего вызвана дефектом процессора (Ryzen 7 3700u), менее вероятен отвал и повреждение BGA пайки, т.к. на прижим реакции не было.

Донесли всю информацию до заказчика, но на замену процессора получили отказ, т.к. ценник получался запредельный. Обычно, если у ремонта есть несколько сценариев и клиент не готов согласиться на худший (в данном случае если подтвердится неисправность процессора), то к такому ремонту мы не приступаем (т.к. затраты времени, расходников, амортизация оборудования и т.д). Но заказчик оказался готов компенсировать расходы в случае отрицательного результата и ноутбук отправился в работу.

Первым делом, чтобы определить причину — снимаем процессор и вызваниваем соединения от разделительных конденсаторов до пятаков посадочного места процессора. Но, так как процессор имеет несколько каналов для вывода изображения, точно сказать какой из них используется в конкретной реализации платы производителем без схемы/борды — затруднительно. Поэтому, чтобы сузить область поисков, используем доки от другой платформы с аналогичным процессором (я использовал от ноутбука Acer с платформой LA-J621P).

При прозвонке выяснилось, что для вывода изображения на матрицу у нашего пациента используется канал, который у Асера отвечает за вывод на внешний монитор (через транслятор HDMI), кроме того, по линиям AUX имеется обрыв. Детальный осмотр под микроскопом от пятаков под CPU и далее по пути следования дорожек завершился переходным отверстием, рядом с которым было обнаружено это:

Паутинка на текстолите — трещины на лаке, а при бОльшем увеличении картинка еще нагляднее:

Трещина в текстолите рядом с переходными отверстиями — плохой знак, вероятне всего обрыв именно здесь. Посмотрим насколько всё плохо, ведь дорожки могут быть очень глубоко, т.к. плата многослойная.

Но уже на третьем слое от переходных отверстий появились дорожки, идущие через трещину. С перемычками это выглядит так:

После повторная прозвонка всех линий EDP интерфейса — успех, контакты восстановлены.
Далее покрытие еще парой слоёв лака и приступаем к реболлу процессора. Пока не приходилось менять ноутбучные райзены (очень редкие гости в нашем сервисе + ценник замены высокий), поэтому трафарета в наличии не было (хотя меня давно смущал этот факт и я заказал его в конце ноября, но к тому моменту он был еще в пути), поэтому пришлось накатать шары вручную. Процесс занял около 2х часов)

Всё готово, процессор запаян, ноутбук собран, первое включение — и есть картинка

Пара дней тестов и ноутбук отправляется на выдачу

Всем кто прочитал — спасибо и берегите свои ноутбуки)

Больше примеров работ и всякое околоремонтное в группе телеграм — @notebook116grp (там и чатик небольшой и можно связаться лично, всё в описании)