Жидкая шумоизоляция
Жидкая шумоизоляция — ноу-хау в мире шумоизоляционных материалов. Появилась жидкая "шумка" и "вибра" сравнительно недавно, поэтому неудивительно, что большое количество вопросов от автовладельцев о том: "Что такое жидкая шумоизоляция?!", "В чем преимущества жидкой шумки перед листовой и стоит ли ее наносить?". На все эти и многие другие вопросы я попытаюсь дать ответы в этой статье. Поехали…В данный момент большинство автомобилистов по-прежнему отдают предпочтение привычным типам шумо- и виброизоляции (ШВИ), однако есть и те, кто уже стал счастливым обладателем жидкой ШВИ.
Первое преимущество жидкой шумоизоляции перед листовыми аналогами в том, что ее можно наносить снаружи на колесные арки, чего нельзя сделать с обычной шумкой. Агрессивная среда не позволяет листам держаться, со временем они отслаиваются, начинают впитывать влагу и перестают быть эффективными, в то время как жидкая ШВИ надежно удерживается с наружной стороны арок и днища. Применение материалов мастичного типа более надежно защищает наружную часть поверхности кузова автомобиля.
Второе преимущество — стойкость к механическим и температурным воздействиям. Жидкая шумоизоляция стойка к воздействиям солевых реагентов, ударам гравия и прочим мех. воздействиям. Благодаря тому, что основой для жидкой "шумки" является жидкая резина, после высыхания которой поверхность надежно защищена не только от механических и химических воздействий, сам кузов получает эффективную защиту от коррозии.
Сегодня существует всего две технологии нанесения жидкой ШВИ:
Нанесение жидкой шумки вместе с грунтовкой, которая обладает эффектом адгезии;
Нанесение жидкой шумовиброизоляции на чистую поверхность.
Второй вариант нанесения шумоизоляции рекомендуется наносить вместе со стандартной «шумкой». Благодаря жидкому распылению шумоизоляционного материала, он проникает во все щели, заполняя щели и стыки, обеспечивая тем самым прекрасную защиту от шумов из вне и посторонних вибраций.
При использовании листовой ШВИ общий уровень шума в салоне существенно снижается, однако в случае комплексного подхода и использования двух видов шумоизоляции, можно добиться еще более хорошего результата. За счет хорошего проникновения жидкой шумоизоляции в труднодоступные места, исчезают "сверчки", дребезг панелей салона, а также кузовных деталей, улучшается акустика. Кроме того, как уже говорилось выше, нанесение жидкой шумоизоляции на арки можно устранить 30% от общего шума, который поступает именно через колесные арки (шум резины, гравий, завихрения и т. д.).
Виды жидкой шумоизоляции
На сегодняшний день ассортимент жидких шумоизоляционных материалов довольно небольшой, однако несмотря на это их качество довольно высоко, в основном это — резинобитумные мастики для жидкого нанесения. Чаще всего профессионалы используют Noxudol 3100, Dinitrol 479, а также STP мастика NoiseLIQUIDator и другие резинобитумные мастики.
Noxudol 3100 (Ноксудол) — это эластичная шумопоглощающая паста на полимерной основе, которая наносится методом аэрозольного распыления. Данная паста не допускает резонанса и преобразует звуковые вибрации в тепло, является водостойкой и имеет антиабразивные свойства. Применение данной жидкой ШВИ происходит посредством распыления или при помощи малярской щетки или валика. Перед нанесением поверхность должна быть тщательно вымыта и обезжирена. Используется Ноксудол 3100 на металлических и пластиковых поверхностях. Для более хорошего результата жидкая "шумка" наносится толщиной 1,0-2,5 мм. Сохнет жидкая ШВИ Noxudol 3100 на протяжении 6-12 часов, для полной полимеризации необходимо 1-2 недели. После высыхания жидкая ШВИ "Ноксудол" представляет собой прочную полимерную пленку, которая может быть окрашена в любой цвет, для придания более эстетичного и незаметного вида.
Dinitrol 479 (Динитрол 479) еще называют "жидкими подкрылками" или "антикоррозионным составом для обработки днища". Этот тип жидкой шумоизоляции представляет собой защитный состав на базе синтетической резины. Данный препарат обладает не только шумоизоляционными свойствами, но и ингибиторами коррозии. "Динитрол 479" успешно совмещает в себе три функции: «антигравий», «антикор» для днища, а также жидкая шумоизоляции. Эта "шумка", как и предыдущая, может наноситься кистью, шпателем или пульверизатором. Рекомендуется наносить слой толщиной 1000-1500 мкм, сохнет все на протяжении 10-12 часов.
STP Мастика NoiseLIQUIDator — двухкомпонентная вибропоглощающая мастика, удачно совмещающая в себе свойства "антикора" и вибропоглощающего материала. NoiseLIQUIDator рекомендуется применять на небольших жестких деталях, которые имеют рельефную поверхность. Не рекомендуется использовать данную мастику на деталях с большой площадью (крыша, двери, и т. д.) и маленькой жесткостью. Как я уже говорил, мастика состоит из двух компонентов, база "А" и отвердитель "В". Готовый для нанесения состав можно наносить на протяжении 40-50 мин. при помощи шпателя слоем 2-3 мм. Время высыхания — 24 часа.
Вкратце о том, как наносится жидкая шумоизоляция
Жидкая мастика в основном наносится на днище, а также наружные части колесных арок.
Перед тем как нанести жидкую шумоизоляцию поверхность тщательно моется и обезжиривается, плюс можно пройтись антисиликоном.
Для лучшего сцепления жидкой ШВИ рекомендуется зачистить по возможности поверхность, на которую будет наноситься шумка.
Те части, на которые не должна попасть мастика, необходимо укутать целлофаном или другим не менее плотным материалом, предотвращающим попадание жидкой "шумки".
Далее наносится грунт и все остается сохнуть.
Когда подсохнет грунт, ровным слоем наносится жидкая шумоизоляция. Чем будет наноситься мастика, зависит от ее типа и рекомендаций производителя.
Какое-то время слой сохнет (все зависит от типа жидкой шумоизоляции и ее свойств), как правило это — 6-12 часов.
После того как первый слой мастики подсохнет, наносится второй слой жидкой шумоизоляции.
Подведем итоги
Жидкая шумоизоляция имеет ряд неоспоримых плюсов, среди которых:
Простота нанесения, на поверхность любой сложности;
Жидкая ШВИ позволяет увеличить площадь применения за счет возможности обработки труднодоступных мест (чего нельзя сказать о листовой шумоизоляции);
Небольшой вес (10-20 кг) по сравнению с 60 кг в случае нанесения битумные листов, отсюда реальная экономия топлива и улучшенные динамические показатели в случае использования жидкой ШВИ;
Жидкая шумоизоляция обладает более высокими шумопоглощающими свойствами, нежели листовая;
Прекрасная переносимость механических повреждений и температурных перепадов;
Лучшие антикоры для автомобиля в 2023 году
Антикоры для автомобиля позволяют уберечь машину от негативного воздействия влаги. Ржавчина способна за короткий срок превратить в металлическую труху дно, арки, кузов и скрытые полости. Замена пришедших в негодность элементов транспорта обойдется в итоге в копеечку.
Как это ни странно, но многие автомобилисты не задумываются о защите машины от коррозии, пренебрегая покупкой спецсредств или не заказывая обработку в сервисах. Если вы не входите в число беспечных владельцев и намерены дать бой «рыжей чуме», вооружитесь рейтингом лучших антикоров для автомобиля 2023 от КП и советами экспертов.
Пушечное сало — достойный вариант для тех, кто ищет выгодное соотношение цены и качества. Продукт используется автомобилистами на протяжении не одного десятилетия и отлично зарекомендовал себя еще до того, как в профильных магазинах появились аэрозоли. Антикор на основе воска позволяет защитить днище авто в условиях промышленного города от воздействия солей и химикатов, остающихся на асфальтовом покрытии.
Выбирая пушечное сало в металлической банке, вы автоматически решите задачу, в чем его топить, чтобы приступить к обработке, так как состав предстоит нагреть до 90-100 градусов. Тогда густая коричневая масса станет жидкой и податливой, удобной для нанесения малярной кистью слоем около 0,3-0,4 миллиметра. Но действовать нужно максимально оперативно, потому что при соприкосновении с холодным днищем машины, средство моментально стынет.
Плюсы и минусы
2. Mannol — Anticor Spray 9919
Универсальное средство для обработки днища автомобиля, кузова и колесных арок. В основе — битум, поэтому Mannol ложится на поверхность плотным черным слоем, защищая ее от коррозии, дорожной соли и противогололёдных реагентов.
Средство было протестировано в соответствии с ГОСТ 4765-73¹ на приборе «Удар-тестер». Испытание показало, что оно способно эффективно сопротивляться натиску частиц дорожного покрытия.
Пользователи интернета в отзывах отметили: антикор удобен в применении, не стекает с обрабатываемых поверхностей при нанесении плотным слоем. Подходит для обработки машины в условиях сибирской зимы с ее экстремально низкими температурами, однако некоторые автовладельцы отмечают его недолговечность.
Плюсы и минусы
3. UMP — Антикор WEICON Zink Spray
Weicon Zinc Spray по-максимуму отрабатывает свою высокую стоимость в этом сегменте средств. Средство образует быстросохнущий, прочный, износостойкий, защитный слой, устойчивый к высоким температурам, погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды. Не имеет резкого неприятного запаха, поэтому подходит как для наружных, так и для внутренних работ в салоне авто. Если на днище выполнялись сварочные работы, то продукт поможет сохранить их целостность.
Плюсы и минусы
4. BODY — Антикор аэрозольный BODY 950
Смоляной антикор в форме спрея. Удобно наносится при помощи специального пистолета и быстро сохнет. Покрытие получается плотным, прочным и эластичным. Сверху по нему можно наносить краску как после его полного высыхания, так и до этого. Материал применяется для внешних и внутренних частей автомобиля.
Производитель утверждает, что средство можно использовать и как защиту от ржавчины, и от гравия, и для шумоподавления. Однако последнее свойство покупатели сочли спорным.
Плюсы и минусы
5. Антикор LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen
По сравнению с большинством представленных средств на рынке, имеет довольно высокую цена за поллитровый баллончик. Однако производитель делает акцент на многофункциональности и эффективности этого средства. Создан на основе битума, плотно покрывает дно автомобиля, защищая его от вредного воздействия агрессивной окружающей среды. Однако пользователи отмечают, что его не хватает надолго. Один баллон едва-едва можно растянуть на обработку универсала.
Плюсы и минусы
Рейтинг топ-5 лучших антикоров для скрытых полостей автомобиля по версии КП
Скрытые полости (пороги, лонжероны, часто усилители лонжеронов) авто нуждаются в защите от ржавчины ничуть не меньше, чем дно или арки. Поэтому берите на вооружение рейтинг антикоров от КП и спешите в магазин.
1. KERRY — Антикор Мовиль KR-948-1 с цинком
Темно-серое вещество на масляной основе, которое полюбилось автомобилистам и мотоциклистам благодаря длинной трубке, за счет которой удается направлено распылять его на необходимую поверхность.
Состав устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Присутствующий в формуле цинк также дополнительно защищает части авто от электрохимического воздействия.
Главное — соблюсти все правила подготовки поверхности к нанесению. Тогда покрытие Мовиль KR-948-1 прослужит долго. Пользователи в отзывах отмечают, что товар отличается высоким качеством. Но несмотря на заявки производителя о том, что этим антикором можно обрабатывать дно, все же лучше сместить акцент на скрытые полости, так как средство от KERRY быстро смывается.
Плюсы и минусы
2. RUSEFF — Антикор RUSEFF Мовиль
Защитить от ржавчины скрытые полости автомобиля поможет средство от RUSEFF. Вы можете обработать им двери, пороги, лонжероны и прочее. Антикор будет эффективно отталкивать воду и не даст ей добраться до металла. Продукт также противостоит возникновению очагов электрохимической коррозии.
Покупатели отмечают, что формула со смолой и цинком быстро вытесняет с поверхности элементов машины влагу и образует воскообразную пленку.
Также пользователи оценили отсутствие необходимости предварительной пескоструйной обработки поверхности авто. Заезжай в гараж и берись за дело!
Плюсы и минусы
3. ASTROhim — Антикор Antiruster «Жидкие подкрылки»
Пользуется большой популярностью в регионах с резко континентальным климатом, так как устойчив к перепадам температур. Плотное покрытие защищает автомобиль от кислотных осадков и дорожных реагентов. Покупатели отмечают, что у него высокая эластичность.
Плюсы и минусы
4. Defender — Антикор Clear Oil
Многофункциональное средство, которое создано на основе минерального масла высокой очистки и ингибиторов. Активная формула даже через плотный слой ржавчины проникает к металлу и начинает вытеснять влагу и кислород из-под нее. Это позволяет защитить скрытые полости от коррозии, соли, реагентов, грязи и других загрязняющих веществ.
Плюсы и минусы
5. Мовиль для авто MASTERWAX Мовиль-НН Классика
Образует эластичную восковую пленку с выраженными гидрофобными свойствами и может остановить распространение ржавчины. Отпускает в бутылках по одному литру, на которобства покупателей есть мерная шкала. Не воздействует агрессивно на лакокрасочные покрытия, резиновые и пластиковые детали.
Плюсы и минусы
Рейтинг топ-5 лучших антикоров для арок автомобиля по версии КП
Арки, как и днище автомобиля, сильно подвержены воздействию коррозии. Если вы бережете свое авто и не планируете оставлять кругленькую сумму за замену арок в сервисе, самое время обработать их специальным составом.
1. Поликомпласт — Антикоррозийное покрытие для автомобиля «Кордон»
Сложный состав (битум, синтетическая смола, мелкодисперсные наполнители и ингибиторы коррозии) сделали «Кордон» надежным защитником дна автомобиля от коррозии. Средством могут пользоваться водители, которые живут в разных регионах страны, так как антикор не теряет своих свойств в диапазоне температур от -50 до +100 градусов.
Продукт обладает высокой эффективностью благодаря водостойкости и герметичности состава.
Плюсы и минусы
2. Антикор 3TON Резино-битумная мастика
Состоит из битума и резины, подходит для обработки различных поверхностей. Относится к средней ценовой категории, и за свои деньги, судя по отзывам, довольно не плох. Разве что минимальная температура эксплуатации -40 градусов, что не всегда подходит в условиях сибирской зимы или на Дальнем Востоке. В остальном же как таковых нареканий у покупателей он не вызывает.
Плюсы и минусы
3. Антикор антишум антигравий DR. RUBBER быстросохнущий
Еще один отличный вариант для защиты вашего автомобиля от ржавчины. После нанесения этого средства на арках образуется эластичная, резиноподобная монолитная мембрана. Она противостоит появлению коррозии, вызванной воздействием солей, дорожной химии и реагентов. продукт не содержит битум и удобен в нанесении при помощи специального пистолета. Соответствует ГОСТ31149² (имеет хорошее сцепление с поверхностью).
Плюсы и минусы
4. Пушечное сало ELTRANS антикоррозийный автоконсервант
Универсальное средство для защиты авто от ржавчины. Если вы выбирает антикор среди тех, что подойдут для обработки широкого спектра поверхностей, на этот стоит обратить внимание.
Пушечное сало, как уже говорилось выше, зарекомендовало себя за долгие годы существования. И если вариант продукта в банке с кисточкой вас не устраивает, то можно воспользоваться баллончиком.
Плюсы и минусы
5. PRIM — Жидкие подкрылки
Напыляемый химический препарат, предназначенный для профессионального использования. Но когда автолюбителей останавливали слова про применение продукта только профессионалами? Если вы уверены в своих возможностях и вас есть пистолет для нанесения то этот баллончик для вас и вашей машины.
Созданный на основе битума и смол, по заверениям производителя, он способен прослужить до 12 лет. Насколько это возможно, будет зависеть от первоначального состояния автомобиля и дорог, по которым оно ездит.
Плюсы и минусы
Как выбрать антикор для автомобиля
Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, КП обратилась за помощью к экспертам.
— Перед выбором антикора тщательно проверьте поверхность металла на предмет ржавчины. Универсальные средства не могут обеспечить должный эффект на всех поверхностях. Для внутренней обработки следует использовать составы на основе масел и парафинов, а для арок и днища лучше подойдут битумные мастики, каучуковый ПВХ или жидкий пластик,— пояснил Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат».
Отзывы экспертов об антикорах для автомобиля
— Антикор, так сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии. Антикоррозийная обработка полезна как для нового автомобиля с завода, так и для б/у автомобиля, если обработка была не сделана ранее. Кузова современных машин оцинкованы и хорошо защищены от коррозии. Тем не менее под воздействием негативных факторов внешней среды, таких как попадание гравия, пескоструя в весенне-осенний и зимний периоды, возможные задевания днищем автомобиля дорожного полотна или других обстоятельствах, ведет к возможным повреждениям заводского защитного слоя и дальнейшего развития коррозии, — говорит Вадим Волков, руководитель проекта по дополнительному оборудованию «АВИЛОН Mercedes-Benz».
Он отмечает: защита авто не бывает лишней.
— Дополнительная антикоррозийная защита даст более стойкий, долгий защитный эффект, дополнительно существуют материалы, защищающие арки и днище автомобиля, они имеют свойство защиты от коррозии и снижения шума, что дает автомобилю дополнительную шумоизоляцию. Использование антикоррозийных обработок новой или подержанной машины носит только позитивный характер на защитные свойства кузова.
Популярные вопросы и ответы
Можно ли спасти от ржавчины автомобиль, который она начала атаковать? Как правильно выбрать антикор и в чем принципиальные отличия их составов? КП собрала ответы экспертов на самые популярные у водителей вопросы.
Как правильно использовать антикор для автомобиля?
Можно ли наносить антикор на ржавчину?
— Допускается нанесение антикора на ржавую поверхность, но с определенными ограничениями: ржавчина должна быть почищена, чтобы она «не сыпалась и не слоилась», затем прогрунтована МЛ-маслами. После этого возможно нанесение битумных покрытий без риска отслоений. Третья группа — полимерные покрытия, к ним относятся ПВХ-покрытия, полиуретаны, полимерные антигравии и всевозможные окрасочные системы, — рассказал Вадим Волков и расписал процесс нанесения антикоррозийного покрытия.
1. Тщательная мойка, во время которой удаляется вся дорожная грязь.
2. Просушивание, затем — подготовка к обработке. Для этого освобождается доступ к обрабатываемым частям: снимаются декоративные элементы, закрывающие пороги и стойки, машину ставят на подъемник.
3. Сама обработка антикоррозийным материалом. В скрытые полости препарат вводится через штатные отверстия крепежа. В иных случаях специально просверливаются новые отверстия, которые потом закрываются заглушкой. Состав наносится под давлением через специальные насадки. В скрытые полости он распыляется через тонкий наконечник в виде «тумана», который оседает внутри на стенки.
4. После нанесения антикоррозийного покрытия, делается тщательное просушивание. В течение примерно суток идет «схватывание» состава.
Мастично-битумные или химические антикоры?
— Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы — препараты на основе воска и битумные составы. На них изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки. В битумные препараты вводят металлы — цинк, бронзу и другие, а в восковые — ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала. В основу парафинового состава входят присадки силикона, резина, каучук, пластик и другие, — пояснил разницу Вадим Волков.
Именно ей и вызвана направленность работы антикоров на разных участках автомобиля.
— Мастично-битумные антикоры не подходят для внутренней обработки. Для этих целей следует использовать незастывающие масляные препараты. Нужно также помнить, что, несмотря на более высокую стойкость к механическим повреждениям, битумные составы имеют свойство растрескиваться со временем, что приводит к попаданию влаги и новым очагам коррозии. Перед обновлением покрытия придется обрабатывать металл пескоструем, что сулит риски повреждения металла, особенно в местах швов, — пояснил Дмитрий Матвеев. — Учитывая риски и дополнительные расходы по предварительной подготовке поверхностей, использование химических антикоров будет более выгодным, однако обновлять защиту рекомендуется каждый год.
Антикор или шумоизоляция что сначала
Разобью тему на несколько частей, что бы не было утомительно в одной теме читать и смотреть фотки.
Некоторые наверно скажут — "накой антикор, оно того не стоит" и т.д. Отчасти каждый прав — всё зависит, сколько планируется ездить на машине. Я не могу сказать сколько я на ней проезжу — поскольку не от меня всё зависит — дорога порой расставляет свои приоритеты, но надеюсь очень долго.
И так, к нашим "баранам" — антикором занимаюсь уже второй раз, первый был экспериментальный на Москвиче 412. Но знаний уже не мало — думаю больше, чем у шабашников, которые уже замазали на отвали — 1000 машин. Пока остановился на материалах Dinitrol — считаю их достойными материалами, с полным ассортиментом для любых целей.
Покупаю напрямую у дилера dinitrol98.ru — очень приятные цены, всегда грамотные консультации — рекомендую обращаться к ним, мне не стыдно за подобную рекламу. Моего шкурного интереса нет — просто хочется, что бы подобные компании жили и развивались.
Как заявляют многие дилеры Динитрола — есть звукопоглощающие материалы — которые не только защитят от коррозии, но и сделают ваш автомобиль более приятным в плане акустического комфорта. И да и нет… Площадь автомобиля, типо Экуса примерно метров 7-8, что бы нанести 2 мм сухого слоя антикора, что бы и правда была шумка — это получается порядка 18-19 литров жидкого состава, умножаем на примере Dinitrol 482 на 920 руб — получаем 17.480 руб. только один компонент и это по дилерской цене.
Поэтому пусть каждый решает сам, что и как…
И так — действующие лица:
1. Пистолет для антикоррозийных средств — WALMEC IM BODY 50242
2. Dinitrol ML — золотой стандарт для скрытых полостей с высокими проникающими свойствами. Покрываются, как полости, так же грунтуются места где есть следы коррозии, под покрытие основным составом — Dinitrol 482.
3. Dinitrol Penetrant LT — состав для скрытых полостей, более густой, устойчив к смывания, даже на открытых частях кузова. Покрываются скрытые полости, через сутки после обработки составом Динтрол МЛ.
4. Dinitrol 482 — основной состав восково-битумная основа (не путайте с резино-битумной — у Динтрола — это 479), не твердеет полностью, образует прочную поверхностную плёнку. Достаточно стойкое покрытие к механическому воздействию, обладает повышенными звукопоглощающими свойствами.
5. Шумоff Black Joker, 2.7 мм, размер листа 370х270мм — виброизоляция с высокими адгезионными свойствами.
Итого по фактическому расходу на Экус:
1. Мойка днища на подъёмники не снимая колёс и защиты — 900р.
2. Мойка днища после снятия защиты, со снятием колёс — 1.500р.
3. Динитрол МЛ — порядка 2-х литров х 980р. = 1.960р.
4. Динитрол Пенетрант ЛТ — 3 литра х 1.090р. = 3.270 р.
5. Динитрол 482 — 14 литров х 920р. = 12.880 р.
6. Виброизоляция Шумофф Блэк Джокер — 58 листов х 91 руб. = 5.278р.
7. Мягкая шумоизоляция, водостойкая, нонейм — 2 листа х 200р. = 400р.
8. Уайт спирит — 5 литров = 400 р.
9. Обезжириватель — 2 литра х 100р. = 200 р.
10. ПВХ липкая лента — 400 р.
11. Плёнка полиэтиленовая 7 мкм — 120 руб.
12. Автопластилин — старые запасы.
Итого: 27.300 руб.
Теперь, мне можно задать вопрос, как иногда проскакивают в сети — а можно сделать антикор за 15.000 руб? Да, конечно, даже за 5-ть �� Только потом не удивляйтесь, что машину надо антикорить ежегодно и всё равно будут дыры. Даже без ШумоФФ у меня ушло 20.000 руб. только на материалы — я не беру в расчёт свою работу — а это достаточно долго, что бы сделать качественно. Если уложитесь дней за 5 — то будет шикарно, у меня ушло больше времени.
Работа и порядок выполнения антикора…
1. Разбираю все защиты, перед финальной мойкой.
Что мы видим после снятия защиты? Да я просто в шоке — везде голый (крашенный) металл, без намёка на антикоррозийную защиту — так, что владельцы Экусов — ваши машинки сделаны для Африки ��
Можно ли совмещать шумоизоляцию с антикоррозионной обработкой
Автомобилисты часто спрашивают, можно ли совмещать шумоизоляцию с антикоррозионной обработкой кузова? И если да, то с чего лучше начать? Ответы вы найдете в этой статье.
Сочетать можно!
И даже нужно. И шумоизоляция, и антикоррозионная обработка требуют разбора автомобиля, и гораздо проще выполнить его один раз. Если разнести процедуры по времени, придется делать демонтаж дважды. Это займет больше времени, а в случае обращения в салон, увеличит траты. Ведь демонтаж салона автоматически повышает стоимость услуг. Так что выгоднее сделать обе обработки в одно время.
Что сначала?
Рекомендуем установить в первую очередь шумоизоляцию. Почему именно ее? Если начать с антикора, распыляемый состав может попасть на те участки, где в будущем планируется монтаж шумки. В итоге придется удалять его излишки, ведь для установки виброизоляции (то есть первого слоя комплексной шумоизоляции) требуется идеально чистый и ровный металл.
Когда демонтаж не нужен
Всегда ли надо разбирать автомобиль? Нет. Если обрабатываются колесные арки и пластиковые локеры, потребуется доступ только к ним. Шумоизоляцию и антикор при этом можно совместить, используя мастику NoiseLIQUIDator. Это многофункциональный состав, который имеет антикоррозионный, антигравийный и виброизоляционный эффект. Мастика защитит колесные арки от воды и грязи и уберет ходовые шумы.
Для шумоизоляции локеров рекомендуем использовать листовые вибродемпферы, к примеру, GB 3 или StP Profi. Они утяжеляют пластиковую поверхность, убирают резонанс и вибрации.
Обратите внимание: шумоизоляции подлежат только пластиковые локеры. Войлочные подкрылки не обрабатываются. Подробную инструкцию по шумоизоляции и список материалов вы найдете на нашем сайте.
Виброшумоизоляция и антикоррозийная обработка 41-го
Т.к. наша фирма оказывает такие услуги, и накопился довольно большой опыт, решил описать сей процесс в доступной форме. Попробовать т.с. «разложить на косточки»!
Почему виброшумоизоляция и антикоррозионка в одной статье? Потому что как вы увидите дальше – это весьма взаимосвязанные вещи.
Итак, начнем с виброшумоизоляции.
Как можно понять из названия ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ делится на две части:
ВИБРОизоляцию и ШУМОизоляцию.
ВИБРОизоляция за счет наклеивания материала на металл снижает его резонансную частоту, плюс переводит, грубо говоря, «звуковую» энергию в тепловую. ШУМОизоляция снижает общий уровень внешних шумов (ветер, шум резины и т.п.).
Конечно же, всех интересует, каким материалом лучше делать то или другое? Тут все зависит от «толщины кошелька» и умении «душить свою жабу». Безусловно, можно использовать строительные или подручные материалы, но гарантии что вы получите желаемый результат – нет. Строительные материалы предназначены совершенно для других целей. Они не рассчитаны на условия службы в автомобиле. Это лично моё мнение (имхо).
Из специализированных материалов одним из самых популярных есть материалы торговой марки СТАНДАРТПЛАСТ (STP).
ОСТАНОВИМСЯ НА НАЗВАНИЯХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ОСОБЕННОСТЯХ
Для ВИБРОизоляции в основном используется два типа материалов
ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ. Основные характеристики вы найдете на сайте производителя, а я коснусь только деталей.
ВИЗОМАТ (обычно используем толщину 2.5 мм) лучше гасит вибрацию, но и тяжелей клеиться на сложные поверхности.
ВИБРОПЛАСТ (толщина 2.3мм) наоборот. Отлично клеиться на сложные поверхности (сложные углы, проштамповки в металле), но чуть меньше гасит вибрацию.
Примечание: естественно все виброматериалы нужно клеить при помощи строительного фена и на обезжиренную поверхность!
Для ШУМОизоляции тоже достаточно использовать два материала
ИЗОЛОН и ПРОЛИН. Принципе одно и тоже только Изолон (без клеевой основы, удобно выстилать днище авто), а Пролин (с клеевой основой, его лучше клеить на арки и вертикальные поверхности).
Примечание: кстати на шумоизоляции можно сэкономить. Купить вместо них наборы шумки на авторынке.
Для устранения скрипов пластмассовых деталей еще желательно использовать БИТОПЛАСТ (обычно продается листами 1×2 метра).
ПРОЦЕСС ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИИ
Помните что вибропоглатители нужно обязательно клеить на подготовленную и обезжиренную поверхность. Т.е. днище желательно пошкурить, обработать преобразователе ржавчины, погрунтовать и покрасить.
Как наклеивать материал?
Можно использовать «выкройки», можно просто подрезать по месту. Главное все хорошо прогревать стройтельным феном! Принципе достаточно заклеить 80-90% поверхности. Но лучше, конечно же, полностью. Внахлест или в стык – это как вам удобней. Особой разницы нет.
Сколько слоев материала наклеивать?
Тут по принципу «кашу маслом не испортишь». Чем толще, тем лучше. Только помните, что все дополнительные слои – это вес и немалый! Обычно достаточно одного слоя виброматериала. Единственное место, которое можно сделать в виде слоеного пирога – это моторный щит со стороны салона. Сначала клеите ВИЗОМАТ, потом на него ПРОЛИН, ну а если совсем «по-честному» то сверху еще слой ВИБРОПЛАСТА.
Примечание: в 41-ом москвиче обязательно нужно заклеивать нишу, где выходит вакуум-усилитель тормозов. Через нее попадает основной шум от двигателя!
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
После наклейки виброматериала самое время перейти к аникоррозионной обработке. Называемая в народе – «мовиль». Хотя хочу заметить, что мовиля, как такового быть не должно!
Маленькое отступление.
Коррозия возникает по очень многим причинам, но основные — это влага и воздух. Почему не рекомендую использовать любые мастики? По одной причине! Мастика со временем высыхает, и начинают появляться микротрещины (глазом можно и не увидеть). Сквозь которые проникает влага и кислород и начинается процесс коррозии. Который зачастую распространяется ПОД мастикой. Т.е. сверху все красиво, а под низом «полный писец»! Лучшим вариантом является «мовилька». Это жировая смазка, которая никогда не высыхает! Соответственно препятствует доступу кислорода. Да и влаги тоже.
Проверенно уже не на одной сотне машин в течении более чем 20 лет!
Примечание: Чтобы вы не путали защитный консервант МОВИЛЬ и гаражный термин «ЗАМОВИЛИТЬ» расставлю все точки над «i».
Еще со времен развитого социализма консервант «Мовиль» применялся для обработки новых автомобилей. А точнее для их консвервирования. После покупки его необходимо было смывать. Так же некоторые его начали применять для антикоррозионной обработки. Отсюда и пошло высказывание «замовилить машину».
Почему же нежелательно использовать консервант Мовиль? К сожалению Мовиль через время превращается в корку и под ним прекрасно развивается ржавчина!
СОСТАВ И ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ.
Наш «суперсекретный» состав «мовильки» состоит из:
1) Пуш.сало (желательно темного цвета)
2) Отработка (масло слитое с вашего двигателя для замены)
«Мовилька» должна быть нагрета до состояния хорошей текучести и под давлением залита во ВСЕ полости. Особенно пороги, стойки, лонжероны, крылья и т.д. и т.п.
Двери сначала обработайте виброматериалом, а потом уже «замовильте» от души!
У нас для этого изготовлен специальный аппарат с нагревателем и маслонасосом. «Мовиль» размешивается с «масляной отработкой» примерно в пропорции 50 на 50. Если сильно вязкая будет, то может не «добраться» во все скрытые полости. Если сильно жидкая то будет «течь» в теплое время со всех щелей.
Пуш.сало служит связующим звеном для «отработки». Т.е. такой состав практически мгновенно застывает и превращается как бы в маргарин. Но он никогда не застывает до состояния «корки». В застывшем состоянии имеет минимальную текучесть.
Весь этот состав нагревается до кипения (примерно до 200 градусов) и потом под давлением через специальный распылитель, распыляется по все полостям и просто по поверхности днища. Практически мгновенно он застывает. Благодаря распылению полость обрабатывается полностью со всех сторон, а не только «там где затекло».
Если у вас в городе зимой применяют соли, то очень желательно обработать еще днище снизу.
Конечно, сделать такой «мовильный» аппарат довольно сложно но возможно. Хотя думаю, у кого-то в вашем городе он должен быть.
На крайний случай можно просто обработать «отработкой», но ее на долго не хватит. Через год-два нужно будет все повторять.
Итак, после обработки «мовилькой» днище салона нужно полностью закрыть толстым полиэтиленом. Во-первых, чтобы не пачкаться самому и не пачкать ковры. Во-вторых меньше доступ влаги к днищу.
ПРОДОЛЖАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ
После того как мы закончили «мовильку» переходим, а вернее возвращаемся к ШУМОизоляции салона. Как я писал выше, для это используем ИЗОЛОН и ПРОЛИН.
ИЗОЛОН (без клеевой основы) укладываем на днище. Закрываем полностью. Стыки проклеиваем двухсторонним скотчем. ПРОЛИН клеим на потолок, арки колес, ну и на другие вертикальные поверхности.
После этого можете положить остатки «родной» шумки (как правило, она у всех наполовину сгнившая) и закрыть все это дело ковром.
ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Отдельно хочу остановиться на разных элементах кузова и методах устранения шума.
ДВЕРИ
Начнем с того для каких целей делается виброшумка дверей?
Есть два варианта. Первый – просто для уменьшения шума. Второй – для аудиоподготовки. Т.е. когда в двери планируется установка акустики.
Принцпе второй вариант – это улучшенная версия первого. В данной статье рассмотрим только первый вариант.
Принцип оклейки такой:
1) Заклеивается внутри внешний лист металла (тот, что ближе к улице). Лучше ВИЗОМАТОМ. Можно целиком, а можно процентов 80. Внизу я бы оставил незаклеенную полоску сантиметров 8-10. Потому что обычно в этом месте скапливается грязь и влага. Получается маленькое болото. Естественно двери, после проклейки нужно обработать мовилькой. Особенно хорошо снизу. Плюс не забудьте прочистить потом сливные отверстия! А то в дверях иногда до ведра воды собирается.
2) Внутренний лист металла (тот, что к салону) можно заклеить полностью (вместе с тех. отверстиями) или частично (вопрос в финансах!) чтобы снизить вибрации.
3) Самое главное! Нужно умудриться обесшумить как можно лучше все тяжки, протянуть дверные замки. В наших машинах это основной источник шума в дверях. В местах, где тяжки, могут (или) соприкасаются с металлом наклеить кусочки ВИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА) или БИТОПЛАСТОМ. Сами тяжки желательно обмотать тряпчаной изолентой.
4) Дальше можно обклеить в сплошную уже шумоизоляцией (ПРОЛИНОМ) либо саму дверь, либо обивку из нутри. Кстати края где прилегает обшивка желательно проклеить полоской БИТОПЛАСТА.
КРЫША
Крышу достаточно обклеить виброй. Хотя шумка тоже не помешает.
«Мовилить» надеюсь вы ее не будете.
Для оклейки крыши удобней будет использовать ВИБРОПЛАСТ и ПРОЛИН.
КАПОТ
С капотом все тоже самое. Если нет штатной шумоизоляции то можно на виброматериалы наклеить ИЗОТОН (с ПВХ или лавсановой защитой). Он предназначен для оклеивания моторного отсека и капота. Термо-масло-бензостойкий.
ТОРПЕДО
Вот это одна из самых «гремучих» частей в нашем любимом 41-ом! Гремит, скрепит она по двум причинам – страшно неудачная конструкция и низкое качество изготовления.
Побороть это тоже можно, да и нужно!
Сначало все воздуховоды в местах креплений проклеиваются герметиком. Желательно использовать «Крокодил» или ему подобных черного цвета.
Потом на плоскости наклеиваются полоски (кусочки) БИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА).
В местах где на Торпедо ложиться верхняя декоративная накладка проклейте БИТОПЛАСТОМ (или оконным уплотнителем).
Естественно при установке закрутить все саморезы и можно добавить несколько дополнительных.
Но это еще не все.
Последний штрих это изготовление дополнительного крепления под торпедо. Иначе все усилия через время пропадут даром.
«ПОДПОРКА» ПОД ТОРПЕДО
Идея не нова, помойму «За Рулем» писали, но вещь очень нужная, повторюсь, по причине весьма неудачного (заводского) крепления Торпедо. Даже полностью проклеенное Торпедо через время (благодаря собственному весу и «вылету») начинает всё дребезжать. Установка дополнительно кронштейна крепления (под «бороду»), позволяет практически избавиться от шума и скрипа. Плюс придает значительную жесткость. В моем варианте, кронштейн вообще не бросается в глаза. Полностью остается функциональность «корытца», даже удобнее становиться-)))
Что для этого нужно?
1) Сталь листовая (до 2мм) больше нет смысла.
2) 4 самореза.
3) Краска-спрей (черный мат)
Ну вот принципе и все. В состоянии ли вы сами проделать такую работу или доверите это специализированным фирмам, думаю решите сами. Хочу еще раз напомнить. Что любая виброшумоизоляция дает результат на технически исправном авто (так даже пишет производитель STP) Т.е. если у вас раздолбана подвеска или прогорел выхлопной тракт, то от шумки толку мало будет.
И еще! При работе с виброматериалами (ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ) лучше работать в перчатках. Можно запросто порезать все руки о материал!
Фотографии были сделаны при подготовке 41-го Москвича нашего соклубника Алексея Башмакова (Aleha).
Виброшумоизоляция и антикоррозийная обработка 41-го
Т.к. наша фирма оказывает такие услуги, и накопился довольно большой опыт, решил описать сей процесс в доступной форме. Попробовать т.с. «разложить на косточки»!
Почему виброшумоизоляция и антикоррозионка в одной статье? Потому что как вы увидите дальше – это весьма взаимосвязанные вещи.
Итак, начнем с виброшумоизоляции.
Как можно понять из названия ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ делится на две части:
ВИБРОизоляцию и ШУМОизоляцию.
ВИБРОизоляция за счет наклеивания материала на металл снижает его резонансную частоту, плюс переводит, грубо говоря, «звуковую» энергию в тепловую. ШУМОизоляция снижает общий уровень внешних шумов (ветер, шум резины и т.п.).
Конечно же, всех интересует, каким материалом лучше делать то или другое? Тут все зависит от «толщины кошелька» и умении «душить свою жабу». Безусловно, можно использовать строительные или подручные материалы, но гарантии что вы получите желаемый результат – нет. Строительные материалы предназначены совершенно для других целей. Они не рассчитаны на условия службы в автомобиле. Это лично моё мнение (имхо).
Из специализированных материалов одним из самых популярных есть материалы торговой марки СТАНДАРТПЛАСТ (STP).
ОСТАНОВИМСЯ НА НАЗВАНИЯХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ОСОБЕННОСТЯХ
Для ВИБРОизоляции в основном используется два типа материалов
ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ. Основные характеристики вы найдете на сайте производителя, а я коснусь только деталей.
ВИЗОМАТ (обычно используем толщину 2.5 мм) лучше гасит вибрацию, но и тяжелей клеиться на сложные поверхности.
ВИБРОПЛАСТ (толщина 2.3мм) наоборот. Отлично клеиться на сложные поверхности (сложные углы, проштамповки в металле), но чуть меньше гасит вибрацию.
Примечание: естественно все виброматериалы нужно клеить при помощи строительного фена и на обезжиренную поверхность!
Для ШУМОизоляции тоже достаточно использовать два материала
ИЗОЛОН и ПРОЛИН. Принципе одно и тоже только Изолон (без клеевой основы, удобно выстилать днище авто), а Пролин (с клеевой основой, его лучше клеить на арки и вертикальные поверхности).
Примечание: кстати на шумоизоляции можно сэкономить. Купить вместо них наборы шумки на авторынке.
Для устранения скрипов пластмассовых деталей еще желательно использовать БИТОПЛАСТ (обычно продается листами 1×2 метра).
ПРОЦЕСС ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИИ
Помните что вибропоглатители нужно обязательно клеить на подготовленную и обезжиренную поверхность. Т.е. днище желательно пошкурить, обработать преобразователе ржавчины, погрунтовать и покрасить.
Как наклеивать материал?
Можно использовать «выкройки», можно просто подрезать по месту. Главное все хорошо прогревать стройтельным феном! Принципе достаточно заклеить 80-90% поверхности. Но лучше, конечно же, полностью. Внахлест или в стык – это как вам удобней. Особой разницы нет.
Сколько слоев материала наклеивать?
Тут по принципу «кашу маслом не испортишь». Чем толще, тем лучше. Только помните, что все дополнительные слои – это вес и немалый! Обычно достаточно одного слоя виброматериала. Единственное место, которое можно сделать в виде слоеного пирога – это моторный щит со стороны салона. Сначала клеите ВИЗОМАТ, потом на него ПРОЛИН, ну а если совсем «по-честному» то сверху еще слой ВИБРОПЛАСТА.
Примечание: в 41-ом москвиче обязательно нужно заклеивать нишу, где выходит вакуум-усилитель тормозов. Через нее попадает основной шум от двигателя!
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
После наклейки виброматериала самое время перейти к аникоррозионной обработке. Называемая в народе – «мовиль». Хотя хочу заметить, что мовиля, как такового быть не должно!
Маленькое отступление.
Коррозия возникает по очень многим причинам, но основные — это влага и воздух. Почему не рекомендую использовать любые мастики? По одной причине! Мастика со временем высыхает, и начинают появляться микротрещины (глазом можно и не увидеть). Сквозь которые проникает влага и кислород и начинается процесс коррозии. Который зачастую распространяется ПОД мастикой. Т.е. сверху все красиво, а под низом «полный писец»! Лучшим вариантом является «мовилька». Это жировая смазка, которая никогда не высыхает! Соответственно препятствует доступу кислорода. Да и влаги тоже.
Проверенно уже не на одной сотне машин в течении более чем 20 лет!
Примечание: Чтобы вы не путали защитный консервант МОВИЛЬ и гаражный термин «ЗАМОВИЛИТЬ» расставлю все точки над «i».
Еще со времен развитого социализма консервант «Мовиль» применялся для обработки новых автомобилей. А точнее для их консвервирования. После покупки его необходимо было смывать. Так же некоторые его начали применять для антикоррозионной обработки. Отсюда и пошло высказывание «замовилить машину».
Почему же нежелательно использовать консервант Мовиль? К сожалению Мовиль через время превращается в корку и под ним прекрасно развивается ржавчина!
СОСТАВ И ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ.
Наш «суперсекретный» состав «мовильки» состоит из:
1) Пуш.сало (желательно темного цвета)
2) Отработка (масло слитое с вашего двигателя для замены)
«Мовилька» должна быть нагрета до состояния хорошей текучести и под давлением залита во ВСЕ полости. Особенно пороги, стойки, лонжероны, крылья и т.д. и т.п.
Двери сначала обработайте виброматериалом, а потом уже «замовильте» от души!
У нас для этого изготовлен специальный аппарат с нагревателем и маслонасосом. «Мовиль» размешивается с «масляной отработкой» примерно в пропорции 50 на 50. Если сильно вязкая будет, то может не «добраться» во все скрытые полости. Если сильно жидкая то будет «течь» в теплое время со всех щелей.
Пуш.сало служит связующим звеном для «отработки». Т.е. такой состав практически мгновенно застывает и превращается как бы в маргарин. Но он никогда не застывает до состояния «корки». В застывшем состоянии имеет минимальную текучесть.
Весь этот состав нагревается до кипения (примерно до 200 градусов) и потом под давлением через специальный распылитель, распыляется по все полостям и просто по поверхности днища. Практически мгновенно он застывает. Благодаря распылению полость обрабатывается полностью со всех сторон, а не только «там где затекло».
Если у вас в городе зимой применяют соли, то очень желательно обработать еще днище снизу.
Конечно, сделать такой «мовильный» аппарат довольно сложно но возможно. Хотя думаю, у кого-то в вашем городе он должен быть.
На крайний случай можно просто обработать «отработкой», но ее на долго не хватит. Через год-два нужно будет все повторять.
Итак, после обработки «мовилькой» днище салона нужно полностью закрыть толстым полиэтиленом. Во-первых, чтобы не пачкаться самому и не пачкать ковры. Во-вторых меньше доступ влаги к днищу.
ПРОДОЛЖАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ
После того как мы закончили «мовильку» переходим, а вернее возвращаемся к ШУМОизоляции салона. Как я писал выше, для это используем ИЗОЛОН и ПРОЛИН.
ИЗОЛОН (без клеевой основы) укладываем на днище. Закрываем полностью. Стыки проклеиваем двухсторонним скотчем. ПРОЛИН клеим на потолок, арки колес, ну и на другие вертикальные поверхности.
После этого можете положить остатки «родной» шумки (как правило, она у всех наполовину сгнившая) и закрыть все это дело ковром.
ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Отдельно хочу остановиться на разных элементах кузова и методах устранения шума.
ДВЕРИ
Начнем с того для каких целей делается виброшумка дверей?
Есть два варианта. Первый – просто для уменьшения шума. Второй – для аудиоподготовки. Т.е. когда в двери планируется установка акустики.
Принцпе второй вариант – это улучшенная версия первого. В данной статье рассмотрим только первый вариант.
Принцип оклейки такой:
1) Заклеивается внутри внешний лист металла (тот, что ближе к улице). Лучше ВИЗОМАТОМ. Можно целиком, а можно процентов 80. Внизу я бы оставил незаклеенную полоску сантиметров 8-10. Потому что обычно в этом месте скапливается грязь и влага. Получается маленькое болото. Естественно двери, после проклейки нужно обработать мовилькой. Особенно хорошо снизу. Плюс не забудьте прочистить потом сливные отверстия! А то в дверях иногда до ведра воды собирается.
2) Внутренний лист металла (тот, что к салону) можно заклеить полностью (вместе с тех. отверстиями) или частично (вопрос в финансах!) чтобы снизить вибрации.
3) Самое главное! Нужно умудриться обесшумить как можно лучше все тяжки, протянуть дверные замки. В наших машинах это основной источник шума в дверях. В местах, где тяжки, могут (или) соприкасаются с металлом наклеить кусочки ВИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА) или БИТОПЛАСТОМ. Сами тяжки желательно обмотать тряпчаной изолентой.
4) Дальше можно обклеить в сплошную уже шумоизоляцией (ПРОЛИНОМ) либо саму дверь, либо обивку из нутри. Кстати края где прилегает обшивка желательно проклеить полоской БИТОПЛАСТА.
КРЫША
Крышу достаточно обклеить виброй. Хотя шумка тоже не помешает.
«Мовилить» надеюсь вы ее не будете.
Для оклейки крыши удобней будет использовать ВИБРОПЛАСТ и ПРОЛИН.
КАПОТ
С капотом все тоже самое. Если нет штатной шумоизоляции то можно на виброматериалы наклеить ИЗОТОН (с ПВХ или лавсановой защитой). Он предназначен для оклеивания моторного отсека и капота. Термо-масло-бензостойкий.
ТОРПЕДО
Вот это одна из самых «гремучих» частей в нашем любимом 41-ом! Гремит, скрепит она по двум причинам – страшно неудачная конструкция и низкое качество изготовления.
Побороть это тоже можно, да и нужно!
Сначало все воздуховоды в местах креплений проклеиваются герметиком. Желательно использовать «Крокодил» или ему подобных черного цвета.
Потом на плоскости наклеиваются полоски (кусочки) БИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА).
В местах где на Торпедо ложиться верхняя декоративная накладка проклейте БИТОПЛАСТОМ (или оконным уплотнителем).
Естественно при установке закрутить все саморезы и можно добавить несколько дополнительных.
Но это еще не все.
Последний штрих это изготовление дополнительного крепления под торпедо. Иначе все усилия через время пропадут даром.
«ПОДПОРКА» ПОД ТОРПЕДО
Идея не нова, помойму «За Рулем» писали, но вещь очень нужная, повторюсь, по причине весьма неудачного (заводского) крепления Торпедо. Даже полностью проклеенное Торпедо через время (благодаря собственному весу и «вылету») начинает всё дребезжать. Установка дополнительно кронштейна крепления (под «бороду»), позволяет практически избавиться от шума и скрипа. Плюс придает значительную жесткость. В моем варианте, кронштейн вообще не бросается в глаза. Полностью остается функциональность «корытца», даже удобнее становиться-)))
Что для этого нужно?
1) Сталь листовая (до 2мм) больше нет смысла.
2) 4 самореза.
3) Краска-спрей (черный мат)
Ну вот принципе и все. В состоянии ли вы сами проделать такую работу или доверите это специализированным фирмам, думаю решите сами. Хочу еще раз напомнить. Что любая виброшумоизоляция дает результат на технически исправном авто (так даже пишет производитель STP) Т.е. если у вас раздолбана подвеска или прогорел выхлопной тракт, то от шумки толку мало будет.
И еще! При работе с виброматериалами (ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ) лучше работать в перчатках. Можно запросто порезать все руки о материал!
Фотографии были сделаны при подготовке 41-го Москвича нашего соклубника Алексея Башмакова (Aleha).