Как крепится коленвал в двигателе

Коленчатый вал от А до Я

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога!
Данная статья показалась мне интересной в плане общего развития.

• Коленчатый вал – один из наиболее ответственных и дорогостоящих конструктивных элементов двигателя внутреннего сгорания. Он преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал воспринимает периодические переменные нагрузки от сил давления газов, а также сил инерции движущихся и вращающихся масс.

• Коленчатый вал двигателя, как правило, цельный конструктивный элемент, поэтому правильно его называть деталью. Вал изготавливается из стали с помощью ковки или чугуна путем литья. На дизельных и турбированных двигателях устанавливаются более прочные стальные коленчатые валы.

— Схема коленчатого вала:

1 носок коленчатого вала;
2 посадочное место звездочки (шестерни) привода распределительного вала;
3 отверстие подвода масла к 4 коренной шейке;
5 противовес;
6 щека;
7 шатунные шейки;
8 фланец маховика;
9 отверстие подвода масла к шатунной шейке;
10 противовесы;
11 коренные шейки;
коренная шейка упорного подшипника.

• Конструктивно коленчатый вал объединяет несколько коренных и шатунных шеек, соединенных между собой щеками. Коренных шеек, как правило, на одну больше, а вал с такой компоновкой называется полноопорным. Коренные шейки имеют больший диаметр, чем шатунные шейки. Продолжением щеки в противоположном от шатунной шейки направлении является противовес. Противовесы уравновешивают вес шатунов и поршней, тем самым обеспечивают плавную работу двигателя.

• Шатунная шейка, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Колена располагаются в зависимости от числа, расположения и порядка работы цилиндров, тактности двигателя. Положение колен должно обеспечивать уравновешенность двигателя, равномерность воспламенения, минимальные крутильные колебания и изгибающие моменты.

• Шатунная шейка служит опорной поверхностью для конкретного шатуна. Коленчатый вал V-образного двигателя выполняется с удлинёнными шатунными шейками, на которых базируется два шатуна левого и правого рядов цилиндров. На некоторых валах V-образных двигателей спаренные шатунные шейки сдвинуты относительно друг друга на угол 18°, что обеспечивает равномерность воспламенения (технология носит название Split-pin).

• Наиболее нагруженным в конструкции коленчатого вала является место перехода от шейки (коренной, шатунной) к щеке. Для снижения концентрации напряжений переход от шейки к щеке выполняется с радиусом закругления (галтелью). Галтели в совокупности увеличивают длину коленчатого вала, для уменьшения длины их выполняют с углублением в щеку или шейку.

• Вращение коленчатого вала в опорах, а шатунов в шатунных шейках обеспечивается подшипниками скольжения. В качестве подшипников применяются разъемные тонкостенные вкладыши, которые изготавливаются из стальной ленты с нанесенным антифрикционным слоем. Проворачиванию вкладышей вокруг шейки препятствует выступ, которым они фиксируются в опоре. Для предотвращения осевых перемещений коленчатого вала используется упорный подшипник скольжения, который устанавливается на средней или крайней коренной шейке.

— Схема системы смазки:

1 масляный поддон
2 датчик уровня и температуры масла
3 масляный насос
4 редукционный клапан
5 масляный радиатор
6 масляный фильтр
7 перепускной клапан
8 обратный клапан
9 датчик давления масла
10 коленчатый вал
11 форсунки
12 распределительный вал выпускных клапанов
13 распределительный вал впускных клапанов
14 вакуумный насос
15 турбонагнетатель
16 стекание масла
17 сетчатый фильтр
18 дроссель.

• Коренные и шатунные шейки включены в систему смазки двигателя. Они смазываются под давлением. К каждой опоре коренной шейки обеспечивается индивидуальный подвод масла от общей магистрали. Далее масло по каналам в щеках подается к шатунным шейкам.

• Отбор мощности с коленчатого вала производится с заднего конца (хвостовика), к которому крепится маховик. На переднем конце (носке) коленчатого вала располагаются посадочные места, на которых крепятся шестерня (звездочка) привода распределительного вала, шкив привода вспомогательных агрегатов, а также в ряде конструкций – гаситель крутильных колебаний. По конструкции это два диска и соединяющий их упругий материал (резина, силиконовая жидкость, пружина), который поглощает вибрации вала за счет внутреннего трения.

Снятие коленвала без снятия двигателя приора

Коленчатый вал — наиболее нагруженная деталь в поршневом силовом агрегате. Основная причина его раннего повреждения, это отсутствие своевременного обслуживания. В частности, если владелец машины не следит за количеством и свежестью моторного масла, допускает продолжительную работу агрегата на повышенных оборотах — коленвал выходит из строя гораздо быстрее.

Подробнее про главные причины повреждения детали:

• низкое давление в системе смазки, вызванное недостаточным уровнем масла или другими факторами, заправка некачественным автолом и гидроудар — из-за этого на коленвале появляются трещины;
• поломка механизма сцепления, неправильная эксплуатация автомобиля — вызывает износ торцевой части упорных колец коленчатого вала;
• разжижение лубриканта, вызванное сильным перегревом мотора или попаданием в него горючей жидкости — обычно приводит к появлению задиров на шейках, выработке мест под сальники и другим повреждениям;
• засорение маслофильтра и работа силового агрегата на грязном масле;
• неправильная затяжка болтов во время проведения ремонта, последствия аварии — разрушаются часто шпоночные пазы, резьбовые фиксационные отверстия, посадочные зоны под втулки, штифты.

Износ данного узла отрицательно сказывается на работе мотора. Последний не в состоянии развивать прежнюю мощность. Давление масла резко падает даже на малых оборотах. Полная разборка ДВС неизбежна, так как поломка может привести к тяжёлому разрушению блока цилиндров. В таких случаях, чтобы уберечь двигатель, производится ремонт или замена коленвала двигателя.

Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

Основные причины проворота

Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

• банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;

• слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше.

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски.

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Как снять коленвал на ВАЗ 2109 не снимая двигатель видео

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Назначение вкладешей коленчатого вала

Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.

Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.

Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:

Как правильно поставить подушки коленвала

Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном. Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.

Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед

Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот. Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился. Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.

Инструкция: снятие и установка коленвала

Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:

• установить машину на эстакаду;
• демонтировать картерный поддон;
• вытащить обойму с задним сальником;
• снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
• скинуть звёздочку вала;
• пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
• отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
• ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
• вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
• поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
• снять коленчатый вал.

Снятие коленчатого вала

Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку. Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.

коренной вкладыш с проточкой

Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.

Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.

Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:

• шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
• ремонт или замена маслонасоса;
• прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
• ревизия, ремонт системы охлаждения.

Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.

Износ посадочных мест под полукольца

Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.

Царапины на поверхности шеек

Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.

Прогиб

Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.

Трещины

Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.

Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.

Подробнее описывает замену коленвала видео

Смотрите также

Комментарии 27

Процедура замены коленвала без снятия двигателя 99% вполне реализуема при работе одним человеком. Кратковременная помощь нужна только снять-поставить КПП и аккуратно установить распредвал. Снять старый распред можно легко одному. Я и устанавливал один, но тогда нужно уложить чистый материал на балку и изготовить подвес для задней части колневала. В блок установил все коренные вкладыши, и приготовил 1 и 4 коренные крышки со вкладышами. Далее всё смазал маслом, коленвал сначала на балку противовесами по горизонтали, перехватился, потом заднюю шейку в подвес а переднюю на посадочное место. Дальше на несколько секунд нужно одной рукой прижать вал весом 14,5 кг кверху на посадочные места и установить 1 коренную крышку на место. Потом не отпуская перехватиться и постпвить 4 крышку. Это самое тяжелое. Если будет кому помочь на минуту, то вообще без проблем установка. Плюсы данной процедуры: — не нужно выдумывать процедуру снятия двигателя — система охлажления, ГБЦ, распредвал, поршневая, карбюратор, трамблер, навесное оборудование, электропроводка так же не затрагиваются. Даже настроенное зажигание не сбивается, если пометить расположение звездочки привода маслонасоса перед ослаблением цепи.

Минусы — какое то время капает масло (как тут уже говорили), но в незначительных количествах

Это стучит не коленвал… Вообще тогда не понятно что. Заменено: Коленвал+ вкладыши Поршня+кольца+пальцы Распредвал с корпусом+рокера с регулировочными болтами Цепь, звездочки, башмак, успокоитель Поросенок+грибок Компрессия зверь, палец засасывает в трубку сапуна…

вот попробовал как в этом видео, качаю резко и вроде в четвертом цилиндре что то постукивает. Но отверткой через свечное отверстие ничего не ощущается

Итак, друзья, финал истории с коленвалом. В прошлый раз я написал как снял его и показал выработку на одной поверхности под упорное полукольцо. Коленвал был отвезен на шлифовку данной поверхности. Чтобы вывести выработку начисто пришлось прошлифовать целых 0,5 мм! Шлифовка+полировка+мойка коленвала обошлись мне в 615 руб и 3 дня ожидания. Кто с Воронежа, могу порекомендовать , у них достаточно хорошие станки и персонал вроде компетентный)))

Как промыть коленвал после расточки?

Промыть коленвал после расточки очень легко, наберите в насос бензин, и шлангу от насоса прижимайте к отверстиям коленвала, давите на насос и бензин под давлением будет промывать коленвал внутри. Обычно отверстия на шейках коленвала сквозные, поэтому противоположное отверстие затыкайте пальцем, и бензин будет идти по каналу в шатунную шейку и промывать весь канал.

Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки будут выходить из отверстий коленвала на вкладыши и его может заклинить.

Как заменить сальник коленвала?

На большей части ДВС, если из-под коленвала сочится масло, это указывает на изношенность сальников. Их назначение — максимально уплотнять отверстие, в котором устанавливается коленчатый вал. Они же не дают смазке вытекать из внутренней полости. Различают передний и задний сальники. Один располагается со стороны шкива, другой — маховика. Легче осуществляется замена переднего сальника коленвала.

На некоторых автомобилях места расположения манжет может отличаться. Например, на заднеприводных классических Жигулях сальник ставится в коленвальном щитке за опорным подшипником. А вот на Ваз 2109, 2110, Ладе Гранта, Приоре и Калине, сальник чаще всего находится в блоке цилиндров.

Быстрое истирание манжеты удивления не вызывает. Ресурс её ограничен, так как она постоянно соприкасается с движущимся коленвалом. Кроме того, сальник подвергается воздействию высоких температур. Поэтому даже самые качественные изделия служат не более 200 тыс. км пробега машины. Дополнительно сокращает его срок службы перегрев двигателя, а также использование грязного или низкосортного моторного масла.

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазыгазораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности времонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпаданияиз корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощьюкернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливатькрая корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжеранеобходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения недолжны касаться поверхности при движении плунжера.

Замена коленвала

Итак, как снять коленвал? Для этого потребуется полная разборка двигателя. Для замены необходимо:

• стандартный набор инструментов;
• динамометрический ключ;
• фиксатор коленвала MR 1-233.

Снятие коленвала возможно выполнить после демонтажа двигателя и установки его на ремонтный стенд, узлов ГРМ, оборудования двигателя, ГБЦ, шатунов и поршней.
Схема сборки и установки в блок двигателя коленчатого вала Skoda OCTAVIA TDI 1996-2002 г.в 1,9,1315,17 — болты крепежные, 3 — фланец, передний прижимной, 4 — вкладыш подшипника, 5 — звездочка цепной передачи, 6 — коленчатый вал, 7 — вкладыш подшипника, 8 — полукольца коленвала, 10 — крышка подшипника, 11 — установочный штифт, 12 — колесо датчика, 2 — уплотнительное кольцо (сальник), 14 — маховик и ведущий диск, 16 — промежуточная пластина, 18 — уплотнительная прокладка (с сальником).

Устанавливаем коленчатый вал

Перед тем как устанавливать коленчатый вал, нужно проверить его на биение и износ. Если есть такая необходимость, то нужно его отшлифовать и прочистить.

Самостоятельная установка коленчатого вала в автомобиле. Подготовительные работы

В начале, нужно открутить пробки. С помощью крючков вычищаются отложения из шатунных шеек. Внутри нужно промыть тряпкой, смоченной в бензине. Далее закрутить пробки, герметик не требуется. Полости нужно промыть бензином, через отверстия для подачи масла. Далее нужно прокрутить коленвал, чтобы удалить бензин. Осталось протереть коленчатый вал и устанавливать.

Как зафиксировать коленчатый вал при отдаче болта крепления шкива? Требуется включить четвертую передачу и попросить кого-либо выжать ножной тормоз. Теперь заблокируйте зубчатый венец маховика, но не пытайтесь фиксировать вал с помощью стержня, продетого в блокировочное отверстие шкива.

Лучше собрать коленчатый вал перед тем как начнется установка коленчатого вала. Опорные кольца, упорная шайба, шестерня привода – все устанавливается, перед этим обильно смазывается маслом. Далее устанавливается шпонка распределительного вала и шестерня привода. И коленчатый вал можно устанавливать на место.

Перед установкой коленчатого вала нужно смазать сальник маслом. Сальник близко расположен от маховика, поэтому установить сальник после установки коленчатого вала трудно.

Самостоятельная установка коленчатого вала в автомобиле. Инструкция

Более простой вариант установки коленчатого вала. Снимается поддон, ремень генератора и масляный насос. Заменяются шатунные шейки – откручиваются по очереди и заменяются. Далее требуется ослабить крышки коренных подшипников и крышку заднего сальника. При этом коленчатый вал нужно немного опустить вниз – на несколько миллиметров, снять крышку коренного подшипника.

Половина подшипника останется в крышке, а вторую половину нужно достать, нажимая отверткой на окончание вкладыша. Теперь можно легко вывернуть вкладыш и достать. На его место установить новый. Теперь нужно протянуть крышки коренных опор.

Важно проверить, чтобы уже после установки первой опоры, стопоры опорных шайб были на своих местах. Теперь можно вращать коленчатый вал. Проверяем затяжку, устанавливаем маслонасос, поддон, заливаем масло, проверяем давление. Все в норме – установка завершена успешно.

9.1.9. Укладка коленчатого вала в блок цилиндров

Для укладки коленчатого вала блок устанавливается постелями коренных подшипников вверх. Протирается безворсными салфетками и обдуваются сухим сжатым воздухом детали коренных подшипников и шейки коленчатого вала и подвески. Смазываются сопрягаемые поверхности коренных подшипников и шейки вала маслом, применяемым для смазки дизеля.

Укладываются в постели верхние вкладыши и опускается на них коленчатый вал. Вкладыши и другие детали устанавливаются согласно клейм и тех мест, с которых они были сняты при разборке.

Смазывается сферическая поверхность шайб и гаек, резьба болтов и гаек дизельным маслом.

Устанавливаются в подвесках нижние вкладыши и болты, а затем подвески с болтами и нижними вкладышами по местам в блок.

Затяжка болтов подвесок производится равномерно и предварительно усилием одного человека ключом 40д.181.03, имеющим плечо 1000мм в два- три приема, чередуя гайки одной подвески , затем затяжка ослабевается и производится вторичная затяжка. Первый болт затягивается усилием одного человека до отказа ключом 30д.181.03., имеющим плечо 500мм (момент затяжки 25кгс.м). Второй болт затягивается усилием одного человека до отказа ключом, имеющим плечо 1000мм (момент затяжки 50кгс.м), после чего затягивается первый болт усилием аналогичным затяжке второго болта.

Это положение считается отправной точкой окончательной затяжки. Окончательная затяжка болтов осуществляется поворотом гаек от отправной точки на 17 делений (при отсутствии делений на 2,5+0,25 грани в три –четыре приема, чередуя гайки одной подвески. При несовпадении отверстий под шплинт в болте и гайке дополнительно завертывается гайка, но не более чем на два деления.

После окончательной затяжки, щупом осуществляется контроль прилегания головок болтов и гаек , а также вкладышей к постелям. Прохождение щупа толщиной 0,03мм не допускается.

Установка коленчатого вала должна соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации и. обслуживанию тепловоза М62 завода изготовителя.

9.1.10. Распределительный вал , закрытие его привода, лоток и толкатели привода клапанов

Выполняются работы в соответствии с п. 8.1.6. настоящего Руководства.

Распределительный вал и его привод.

Снимается распределительный вал, очищаются и продуваются масляные каналы. Проводится магнитная дефектоскопия открытых частей вала, кулачков и шайб.

Кулачки и шайбы, имеющие трещины, выкрашивание цементированного слоя и питтинги, износ рабочей поверхности кулачков более 0,5 мм, определяемого по обмеру, ослабление по посадке, заменяются новыми или отремонтированными, удовлетворяющими требованиям чертежа. Шайбы и кулачки устанавливаются с натягом 0.01-0,05 мм.

Разрешается увеличение ширины шпоночных пазов до 19 мм. Разрешается установка ступенчатых шпонок. В стык между боковыми поверхностями шпонки и шайбы или кулачка щуп 0.03 мм может заходить на глубину до 10 мм.

Заменяются муфта и втулка с трещинами, изломом или износом шлицев.

Снимаются, разбираются, тщательно промываются и осматриваются детали привода распределительного вала. Подшипники качения заменяются новыми или отремонтированными.

Трещины в кронштейнах завариваются электродуговой сваркой. Изношенные посадочные места под подшипники восстанавливаются вибродуговой наплавкой.

Отверстия под призонные болты и штифты разрешается увеличивать до 15 мм и 22,0 мм соответственно.

Шестерни проверяются (дефектоскопом) и заменяются:

при наличии износов или трещин в зубьях и теле шестерни;

покрытия более 10% поверхности зубьев коррозийными язвами;

разрушения цементированного слоя.

Изношенные посадочные и сопрягаемые поверхности, шпоночные пазы и поврежденная резьба М12х2 восстанавливаются вибродуговой наплавкой. Диаметр отверстия под штифты и призонные болты шестерен разрешается увеличивать на 1мм.

При сборке кронштейна с шестернями следует соблюдать следующие условия:

I) несовпадение торцовых поверхностей шестерен допускается

2) боковой зазор между зубьями шестерен 0,16-0,45 мм;

3) прилегание зубьев шестерен, проверенное по краске должно быть

не менее по высоте зуба 45% и по длине зуба 60%;

4) запрещается запрессовка подшипников в кронштейн или шестерен в подшипники посредством ударов.

Отверстия под штифты и болты разрешается увеличить до 15мм и l4 мм соответственно. Втулка на вал устанавливается с зазором 0,34-0,53 мм, муфту — 0,05-0,13 мм.

После установки деталей привода распределительного вала производятся следующие контрольные проверки:

I) по плоскости разъема сопряженных поверхностей шестерен коленчатого вала щуп 0,03 мм не должен проходить;

2) прилегание головок болтов крепления шестерни коленчатого вала к фланцу коленчатого вала должно быть плотным, щуп 0,03 мм не должен проходить;

3) не должен проходить щуп 0,05 мм в стык сопрягаемых поверхностей блока и кронштейна торцевой поверхности фланца коленчатого вала и шестерни коленчатого вала;

4) несовпадение торцевых поверхностей шестерен допускается

5) боковой зазор между зубьями шестерен коленчатого вала, шестернями распределительного вала и паразитными шестерням кронштейна допускается 0,13-0,22 мм. Прилегание зубьев, проверенное по краске, должно быть не менее 45% по высоте зуба и 60% по длине зуба.

При установке редуктора привода топливного насоса и тахометра боковой зазор в зубчатом зацеплении должен быть 0,16-0,32 мм.