Почему не снегоходе Буран пропала искра? Пошаговая инструкция, как определить причину и исправить
Слабая искра на снегоходе — неприятная проблема. Если она пропадет совсем, вы можете остаться в морозную ночь посреди глухой местности. Или запланированная поездка не состоится. Поэтому очень важно не просто уметь устранять эту неисправность, но и заниматься ее профилактикой.
В нашей статье мы берем для примера Буран с бесконтактной заводской системой.
Причин, почему искра пропадает или слабнет, несколько.
В большинстве случаев проблему можно решить, если заменить катушки, магдино или другую часть, которая вышла из строя или сгорела. Могут быть виноваты также неисправные либо окислившиеся провода, контакты, кнопки.
Для работы нам потребуется любой мультиметр.
Пошаговая инструкция: что делать, если пропала искра на Буране?
- Проверьте, не западает ли кнопка глушения или механизм экстренной остановки.
- Проверьте сопротивление между красным и черным проводом основания (не менее 400 МОм).
- Проверьте сопротивление между зеленым проводом датчика и проводом массы (около 5 Ом).
- Проверьте свечи. Замените при необходимости.
- Проверьте контакты проводов зажигания, которые идут от коммутатора на катушку. Проверьте контакты свечных проводов. При наличии окисла и нагара почистите контакты и повторите подключение.
- Проверьте сопротивление на каждом проводе зажигания, на каждом свечном проводе. Должно быть около нуля. Если нет — поменяйте провод.
- Если и это не помогло — замените коммутатор и бобину.
- Если ничего из вышеперечисленного не сработало, попробуйте заменить магдино.
Если искра есть, но слабая, обычно пробуют проверять контакты проводов и свеч, но поиск может быть привязан к конкретной марке катушек и других частей. Поэтому лучше всего в таком случае обратиться к специалисту-автоэлектрику.
Советы специалистов
Большинство владельцев снегоходов Буран не испытывают проблем, кроме случаев, когда приходится искать причины, почему на свече нет искры вообще. Даже если искра слабая, угол опережения установлен плохо, двухтактный двигатель РМЗ может работать. Правда, его надежность при этом снижается, а расход топлива повышается.
Если владелец хочет получить надежный снегоход, нужно проводить плановое ТО системы зажигания и других систем хотя бы раз в начале сезона.
Не стоит ехать в лес, на холодные ледяные просторы, не убедившись в надежности машины.
Пропала искра
Отсутствие искры могло стать причиной того, что снегоход «Буран» вместе со своим владельцем проведет ночь на льду в морозную ночь. Или рыбалка не состоится. Поэтому необходимо как уметь устранить эту неисправность, так и заняться ее профилактикой.
Принцип работы зажигания на снегоходе Буран
Причин исчезновения искры на снегоходе «Буран» может быть несколько. Здесь рассматриваются только те случаи, когда нет искры, а на снегоходе Буран установлена бесконтактная заводская система. Некоторые машины могут иметь альтернативные системы. Заводская система зажигания состоит из нескольких основных частей.
| Магдино | Он действует как магнит и генератор. Он имеет постоянные магниты и индуктор. Магдино также приводит в действие другие электрические системы снегохода. |
| Трансформатор | Катушка зажигания преобразует напряжение с выхода магдино в уровень, способный генерировать искры. Он может иметь один или два провода свечи зажигания, которые подключены к цилиндрам; в случае двух проводов искра во второй цилиндр во время цикла выпуска газа уменьшается до минимума. |
| Они летят | он устанавливается на валу двигателя, с его помощью достигается момент инерции, необходимый для стабильной работы системы зажигания, а также осуществляется регулировка. |
| Выключатель | Он соединяется с Магдино. Имеет выходы для систем зажигания, освещения, в некоторых случаях — отдельный выход для установки угла опережения зажигания. |
| База | это монтажная база для системы зажигания, используемая для подключения и диагностики. |
Вся система зажигания является частью всей электрической системы снегохода, и поиск и устранение неисправностей часто требует сложных действий. Система зажигания также включает в себя кнопку отключения звука двигателя и другие системы.
Причины неисправности зажигания: пропала искра
Если на снегоходе «Буран» искра полностью исчезла, то возможную причину найти легче, чем если искра слабая. В большинстве случаев проблему можно устранить заменой катушек, мадино и других сгоревших или вышедших из строя деталей. Некоторые неисправности могут быть из-за неисправных или окисленных контактов, проводов или кнопок. На выяснение того, почему на снегоходе «Буран» горит слабая искра, потребуется больше времени.
Для работы понадобится любой мультиметр. Последовательность действий в ситуации, когда на свечах зажигания на снегоходе Буран нет искры, следующая:
- Проверьте, не заблокирована ли кнопка отключения звука или механизм аварийной остановки;
- Проверьте сопротивление между красным и черным базовым проводом. Оно должно быть не менее 400 МОм.
- Проверьте сопротивление между зеленым проводом датчика и заземляющим проводом. Оно должно быть около 5 Ом.
- Свечи проверяют, при необходимости меняют. Свечи на «Буране» выходят из строя редко.
- Проверьте контакты провода зажигания, идущего от переключателя к катушке свечи зажигания. При наличии оксида, нагара проблема может быть решена путем отслоения контактов и их повторного соединения.
- Проверьте сопротивление на каждом проводе зажигания, проводе свечи зажигания. Оно должно быть около нуля. Если есть несоответствие, замените резьбу.
- Если это не помогает, вы можете попробовать заменить переключатель и катушку;
- Если это не сработает, попробуйте заменить магдино.
Все дело в бесконтактном управлении зажиганием при отсутствии искры на снегоходе «Буран». Если искра слабая, пытаются проверить контакты проводов, свечей зажигания, но здесь поиск может быть привязан к конкретной марке катушек и других деталей. Поэтому в этом случае рекомендуется обратиться к автоэлектрику.
Ремонт и профилактика системы зажигания на снегоходе Буран 640
Большинство вопросов, когда нет искры на свечах зажигания на снегоходе «Буран», поиск причины и ее устранение можно решить самостоятельно. Однако ремонт часто может быть вызван нормальной искрой, вращением маховика и остановкой двигателя. Так что необходимо регулировать и предотвращать систему.
Для настройки высокого качества требуется устройство, называемое стробоскопом. Он позволяет настроить один из важнейших параметров системы — угол опережения зажигания. Этот угол устанавливается после определения верхней и нижней мертвой точки хода поршня. Для этого нужно открутить свечи и затем поставить их на место.
После этого необходимо установить угол опережения на 24 градуса на скорости 5500. Затем проверяется, что на холостом ходу при скорости около 1000 в минуту он должен составлять около 14 градусов. После каждой аварии, а также в начале сезона неплохо бы повторить эту операцию, чтобы в дальнейшем работа двигателя не вызывала нареканий.
Советы и отзывы специалистов
У большинства владельцев снегоходов «Буран» особых проблем не возникает, кроме случаев, когда приходится искать причины, по которым на свече зажигания нет искры. Даже если искра слабая, угол опережения выставлен плохо, двухтактный двигатель РМЗ может работать. Однако его надежность снижается, а расход топлива увеличивается. Поэтому, если владелец все же хочет получить надежный снегоход, необходимо хотя бы раз в начале сезона проводить плановое обслуживание системы зажигания и других систем. Не стоит отправляться в лес, на холодные ледяные просторы, не убедившись в надежности машины.
Снегоход буран проверка электронного зажигания
Как работает электронное зажигание «Бурана»
Прежде чем начать говорить о том, почему выходит из строя электронное зажигание на Буране, неплохо бы разобраться, из чего же это самое зажигание состоит, и как все эти элементы взаимодействуют между собой.
Сразу оговоримся, вариантов исполнения электрооборудования на Буран выпущено немало. Кроме этих основных составляющих, в системе зажигания есть еще провода, разъемы, кнопки и разные другие элементы. , Итак… Система электронного зажигания включает в себя:
1 – Маховик с магнитами.
2- Основание. В общем случае это круглый алюминиевый корпус, на которой смонтированы катушки с проводами и клеммами. Основания бывают разные, на сегодняшний день их каких только не встретишь. На фото моя коллекция, и поверьте, это далеко не все что может быть:
3 – Коммутатор. Этих тоже существует много разновидностей, за что большое и отдельное «спасибо» как официальным производителям, так и изготовителям контрафакта. Конструктивно коммутаторы представляют собой либо закрепляемую на раме снегохода пластмассовую коробочку с проводами, либо металлическую коробочку с клеммами для установки на двигатель. Хотя возможны и другие варианты. Вот моя коллекция, и это тоже далеко не все что может быть:
4 – Высоковольтный трансформатор.
Или, как его часто именуют в народе – «бобина». Это та самая штука, к которой подключаются высоковольтные провода свечей. Трансформаторы бывают одинарные, т.е. рассчитанные на одну свечу, в этом случае их применяется два: Либо сдвоенные, имеющие сразу два выхода на две свечи. Такой трансформатор применяется один. Последнее время завод ставит именно такие, видимо это дешевле. Один из вариантов выглядит так:
Кроме этих основных составляющих, в системе зажигания есть еще провода, разъемы, кнопки и разные другие элементы.
Как все детали зажигания соединяется между собой? Самый логичный ответ – нужно взять схему электропроводки снегохода и по ней все посмотреть. Но… В разное время на снегоходы устанавливались разные модификации систем с различными компонентами, поэтому этих схем много, и они отличаются друг от друга. К тому же, на всех схемах кроме зажигания прорисована еще и вся остальная электрика снегохода, не имеющая к зажиганию никакого отношения. В нашем случае хотелось бы иметь схему, которая описывает наиболее распространенный вариант, и при этом не содержит лишних элементов.
Какой вариант зажигания самый распространенный? Я отвечу однозначно – пятивыводный, или пятипроводный, кому как нравится. Что это значит? Первые электронные комплекты стали ставиться на Буран в начале 90-х годов и практически все они были шестивыводные: коммутаторы имели шесть выводов –проводов с клеммами или разъемами на концах, основания так же имели шесть проводов. Из этих шести, два провода отводились на передачу двух сигналов управления, благодаря которым возникала искра. Соответственно, основания имели по две управляющие катушки, и с каждой шел свой провод (желтого, реже зеленого цвета). Коммутаторы так же имели два входа, на которые подавались сигналы с катушек (тоже два провода желтого, реже зеленого цвета). Два управляющих сигнала требовались для более точного формирования характеристики угла опережения зажигания от оборотов коленчатого вала. Однако, как показала последующая практика, нужная характеристика хорошо формировалась и от одного сигнала, поэтому было решено исключить из основания одну управляющую катушку, а у коммутатора убрать один вход. Так и появились пятипроводные системы, которые и применяются по сегодняшний день. В общем случае, пятипроводный комплект – это основание с пятью проводами и коммутатор с пятью проводами или клеммами. Один из проводов коммутатора (белый) всегда соединяется с «массой» снегохода, поэтому на некоторых версиях коммутаторов с металлическим корпусом, особенно которые устанавливаются на двигатель, можно увидеть только четыре контакта. На самом деле это такой же пятивыводный коммутатор, просто один из его выводов сразу соединен с корпусом. Это обязательно нужно учитывать при монтаже – без хорошего соединения корпуса с «массой» снегохода такой коммутатор работать не будет. Еще встречаются варианты коммутаторов с шестью проводами и импортными разъемами. Здесь может возникнуть заблуждение, поскольку проводов вроде шесть, но если приглядеться, два из них окажутся одного цвета – белые. Т.е. по сути это тоже пятипроводный коммутатор, только с двумя белыми проводами, соединенными между собой. Таким образом, самый распространенный вариант – пятивыводный, его я и решил разрисовать на такой схеме – анимашке:
L1 и L2 – катушки, смонтированные на основании. L1 –зарядная катушка, L2- катушка управления. На самом деле, на основании есть еще одна катушка – катушка освещения, которая заряжает аккумулятор и питает лампочки, но к зажиганию она никакого отношения не имеет, поэтому на схеме не показана. Выводы L1 выполнены в виде проводов черного и красного цвета. Один из выводов L2 – провод желтого, реже зеленого цвета, второй всегда соединен с «массой» двигателя через корпус основания.
SB1 – кнопка «Стоп», это та самая кнопка, которая смонтирована на приборном щитке, и которой мы чаще всего глушим снегоход. Контакты нормально разомкнутые, т.е. они все время разомкнуты и замыкаются только при нажатии на кнопку. В последних модификациях Буранов ставится еще одна «кнопка» – «аварийный выключатель зажигания» SB2. Это специальный выключатель с колпачком, удавкой и прищепкой, который должен вырубать двигатель, если водитель вдруг свалился со снегохода. Чтобы это произошло, прищепка должна быть пристегнута к одежде водителя, но, сколько я видел буранов с этим выключателем, никто из владельцев этой штуковиной никогда не пользовался. Тем не менее, этот выключатель есть, его контакты разомкнуты, когда колпачок одет, и замыкаются, если колпачок слетает.
Коммутатор изображен схематично и имеет пять проводов. Белый – общий провод или «масса». Красный и черный – входы зарядного напряжения. Желтый (реже – зеленый) – управляющий вход. Синий – выход на «бобину».
SA1 –контакты замка зажигания. То еще «счастье», но об этом позже. На старых моделях снегоходов этих контактов в цепи зажигания не было, на всех новых они есть. Если ключ вставлен в замок и повернут в режим «зажигание включено», то контакты замкнуты, если ключа нет или он не повернут – контакты разомкнуты.
T1 –высоковольтный трансформатор, или «бобина». На схеме показан сдвоенный вариант. Если применяются два одинарных (например ТЛМ-3), то их первичные обмотки соединяются параллельно, а высоковольтные провода свечей подключаются к каждому по отдельности.
Как все это работает? Если убрать научные термины, и попытаться объяснить все это понятным языком, то получится примерно следующее:
Перед пуском двигателя контакты SB1 и SB2 разомкнуты (кнопка «Стоп» не нажата, колпачок на месте), контакты SA1 замкнуты (ключ вставлен и повернут). При проворачивании коленчатого вала ручным или электрическим стартером начинает вращаться маховик с магнитами. Магниты маховика создают изменяющееся магнитное поле, которое пересекает витки катушек и создает на их выводах переменное напряжение.
Напряжение, вырабатываемое зарядной катушкой L1, поступает на выпрямительный мост коммутатора, собранного на диодах VD1…VD4. Выпрямленное напряжение, через диод VD5 и первичную обмотку Т1, заряжает накопительный конденсатор C1.
Выход управляющей катушки L2 подключен к управляющему электроду тиристора VS1. В реальной схеме он подключен не напрямую, там присутствуют еще элементы, но суть та же. Напряжение управляющей катушки L2 сдвинуто во времени относительно напряжения L1 так, что сначала заряжается C1 и только после этого на управляющий электрод тиристора поступает управляющий импульс. Тиристор открывается, напряжение конденсатора прикладывается к первичной обмотке Т1 (диод VD5 при этом включен обратно и не мешает), в результате чего в свечах возникает искра. Конденсатор при этом разряжается, отдавая накопленную энергию искре.
Искра возникает одновременно в обеих свечах, а за один оборот коленчатого вала всегда формируется две искры. В одном из цилиндров она является рабочей, во втором – холостой. Толку от холостой искры никакого, но и вреда тоже нет, просто такое решение позволяет упростить систему, поскольку не надо делать два отдельных канала зажигания на каждый цилиндр со своими катушками, коммутаторами, «бобинами» и прочим.
После разряда конденсатора все процессы повторяются снова, двигатель заводится, и начинает работать.
Чтобы заглушить двигатель, нажимают кнопку SB1, в результате чего закорачивается зарядная катушка L1, зарядное напряжение пропадает, конденсатор перестает заряжаться, вместе с этим пропадает искра и двигатель глохнет. Точно таким же образом работает аварийный выключатель SB2.
Теоретически, двигатель так же можно заглушить замком зажигания, повернув ключ и разорвав контакты SA1. Теоретически то можно, но практически подобные действия почти всегда заканчиваются походом в магазин за новым коммутатором. Почему? Об этом дальше. Вот, в целом, и все об основных принципах работы. Все остальное – детали, и о них далее.
Почему нет искры на снегоходе Буран: пропала искра на свечках, причина неисправности, отзывы специалистов по ремонту
Пропала искра на снегоходе Буран, возможная причина неисправности при бесконтактном зажигании. Советы специалистов по ремонту данной модели снегохода
Принцип работы зажигания на снегоходе Буран
Причин, почему пропала искра на снегоходе «Буран», может быть несколько. Здесь рассмотрены только те случаи, когда нет искры и на снегоходе «Буран» установлена бесконтактная заводская система. На некоторых машинах могут стоять альтернативные системы. Заводская система зажигания состоит из нескольких основных частей.
| Магдино | Выполняет функции магнето и генератора. Имеет постоянные магниты и катушку индуктивности. От магдино работают также и другие электрические системы снегохода. |
| Трансформатор | Бобина, или катушка зажигания, преобразует напряжение, поступающее с выхода магдино, до уровня, способного дать искру. Может иметь один или два свечных провода, которые подключаются на цилиндры, в случае с двумя проводами искра на второй цилиндр при цикле выпуска газов идёт в холостую. |
| Маховик | Устанавливается на вал двигателя, с его помощью получают необходимый момент инерции для устойчивой работы системы зажигания, а также осуществляется регулировка. |
| Коммутатор | Подключается к магдино. Имеет выводы на системы зажигания, освещение, в некоторых случаях — отдельный вывод для выставления угла опережения зажигания. |
| Основание | Является монтажной основой для системы зажигания, используется при подключении и диагностике. |
Вся система зажигания является частью общей электрики снегохода и поиск неисправности часто приходится проводить комплексно. В систему зажигания также входит кнопка глушения двигателя и другие системы.
Войти на сайт
Вы можете воспользоваться вашим логином в социальной сети или почтовом сервисе
Не заводится
smershussr
Новенький
Мужики, сразу не посылайте. Поиском пользовался, четкого ответа не нашел, а долго читать время не позволяет.
Снежик стоял без движения около недели. Вчера пришел в гараж и начал его заводить. Заводил очень долго, еле завелся на одном цилиндре, при этом мотор пердел и стрелял. Заменил свечи и слава богам он заработал, я поехал катаься
Проехав около 4 км. снежик на скорости вдруг сбавил обороты и заглох, более он не заводится.
Смотрим свечи: искра есть, с виду нормальная.
Компрессия: пробовал затыкать пальцем, по ощущениям вроде нормальная.
Бензин в баке есть.
Что показалось странным, свечи после долгих попыток завести мотор оставались довольно таки сухими (левая сухая, правая немного в бензине).
Грешу на то, что в двигло не поступает бензин.
Смотрел на трубки, которые идут от топливного насоса к карбюраторам, бензин в них есть, однако при попытке заветси двигатель пузырик воздуха в них даже не дергается.
Предположение: в карбюраторы бензин поступает из топливного насоса, который работает под воздействием воздуха или газов от двигателя (черный шланг, который идет от двигателя к топливному насосу). Так вот, при попытке завести двигатель из данного шланга чуствуется очень маленький напор воздуха.
Собственно говоря вопросы:
1. Почему не заводится двигло, в чем причина?
2. Какой доллжен быть напор воздуха из двигателя в топливный насос (сильный или слабый) и вообще должен ли быть?
3. Может проблема в топливный насосе или нагнетении давления в него?
Какие неисправности встречались у «Бурана»
О тонкостях езды на «Буране», да и любом снегоходе уже писал — здесь , теперь о неисправностях, которые были за 30 лет эксплуатации.
Зажигание — при работе на одном цилиндре
1. Проверяешь искру, начинаешь менять свечи (которые заведомо исправны и которые возишь с собой). Как-то раз электрод свечи стал ходить в изоляторе – чистил – искра была, заводил, электрод уезжал и аппарат работал на одном, но это скорее курьез;
2. ТЛМки ни разу не отказывали (старого типа, обрезиненные), однако можно возить с собой одну заведомо исправную – подключение там элементарное — обойти – проверить просто, лишнюю катушку можно даже закрепить рядом с работающими, чтобы не валялась где попало;
3. катушки внутри механического зажигании – вечны;
4. в электронном зажигании чаще всего отказывал (у коллег) коммутатор. все остальное – реже, но непременно отказывало;
5. я пользовался только механическим зажиганием – для него нужен свой маховик с механизмом опережения, который мажешь не пригорающей не мерзнущей смазкой, графитовая пойдет – в меру – капля под рычаг, чтобы на прерыватели не накидало. Этот механизм отвечает за опережение, если его заклинит – все равно доедете. Не заклинивало. Прерыватели же прогорают до основы (медь? сезонов за 5 при непрерывной эксплуатации, тут могут начаться перебои с зажиганием, но не существенные. Идентичны прерывателям от 25 вихря. Конденсаторы можно выводить наружу, чтобы удобнее менять, не делал так, да и конденсаторы, кажется, не пробивало ни разу. Для ремонта зажигания в пути, но чаще для успокоения себя, возишь съемник, прерыватели, кондеры, смазку.
6. если буран при искре на обеих свечах продолжает работать на одном, но без свечей проворачиваешь коленвал свободно и без скрипов и шорканий (что говорит о разрушении колец и задирах цилиндра) – откручиваем болтик в картере, тот что с латунной шайбой — если вытечет топливо – разрушена манжета на коренном подшипнике – это уж совсем экзотичная причина – потому, если протягиваете картер ежегодно, такого не случится. Тянуть надо при подготовке к сезону и головки цилиндров, понятно. Как и все остальное.
7. если прогорел поршень — признаки мне не известны, у меня не прогорали, как не ломались кольца и не выпадал стопор колец. Причина видимо в том, что снегоход я нечасто нагружал в цело, чаще сначала топтал дорогу.
Топливная – пропадает тяга
1. пропадает тяга – снимаете ограждение, рукавичкой прикрываете часть сопла карба – обогащаете смесь – если набирает обороты – замерз жиклер, греете, чистите от льда – едете. Такое бывает при свежем пушистом снеге, нечасто;
2. при условии, что карб отрегулирован правильно – то есть игла жиклера не упала, находится на средней позиции, замок ее фиксирует, спайка поплавка параллельно краю поплавковой камеры. Кстати, можно утопить иглу, хотя это сильно индивидуально – какие там допуски у жиклеров и игл – ФЗ – диаметры, видимо, бывают разные, мне первым попался карб который делал потребление бензина л 15 на 100 км.
Ходовая — не тянет, не развивает обороты, не едет
1. перетянуты гусеницы – бывало у коллеги, может быть и перекос, но щелчки в балансирах и рывки вам об этом четко скажут – когда звездочка будет выходить из зацепления — вывешиваем заднюю часть — заводим — прокручиваем — все увидите;
2. балансиры (это не направляющий вал, а металлические щечки на нем с подшипником) бывает перетирает, на старых гусеницах 70-х были металлические спицы – на болтах – вот уж терли балансиры, варил — наваривал каждый месяц – гусеница-то плавает по звездочкам — косые дорожки в лесу.
3. подшипники – проверяем подшипники ведущего вала – сначала смотрим уровень масла в реверсе, если подшипник поврежден, выдавливает сальник и масло уходит, в основном разрушается внешний подшипник – тот, что под крышечкой с тремя болтами.
4. смотрим подшипники направляющего вала (который чаще «балансиром» зовут) – вывешиваем снегоход, заводим, прокручиваем гусеницы – все не работающие подшипники будут видны или слышны. работают 205 подшипники в ходовой долго, особенно открытые и вдоволь забитые нормальной смазкой;
1. цепь, ее лучше сменить на старую – они не сыромятные, и их не рвет. Для того же не покупаем широкие ремни – ширина 30 мм рассчитана для предельных нагрузок, со временем ремень станет Уже но не потеряет свои свойства. Если ремень буксует — он спасает вашу цепь. Ремни шириной – сколько там — 38 мм уже угроза для цепи. Цепь натягивать приходится раз в год, контролировать натяжение под резиновой пробкой просто, можно чаще, на новом снегоходе да с нынешней сыромятной цепью приходится тянуть чаще.
2. масло в реверс не переливаем, начинаем движение медленно, чтобы оно разогрелось.
1. мазать не пригорающей смазкой
2. контролировать правильное расположение конусов – ведущего и ведомого, возвратные пружины и т.п.
3. вовремя менять оси грузиков
4. отдать предпочтение той системе вариатора, которая чинится в лесу и толкает снегоход скорее – пробовал несколько систем, наиболее отвечающая условиям постоянной работы снегохода в жестких условиях предгорий и гор – самая первая – 70-х годов.
Ну и самая веселая неприятность когда «Буран» не едет – вы купили снегоход с китайским двигателем – ездите на нем по накатанным дорогам без подъемов, нарт и лишних пассажиров и утешайте себя малым расходом топлива.
Не заводится снегоход Буран, причины
Совсем не обязательно сразу же спешить в мастерскую или полностью разбирать снегоход, Буран вполне можно осилить и самостоятельно, но для этого необходимо время и желание.
Бывалые мастера, которые перебрали вручную не один агрегат такого типа рекомендуют такое:
- если завести снежик не получается на холодную причина может скрываться в чеке аварийного запуска, устранив неполадку все станет на свои места быстро;
- стоит обратить внимание и на сальники коленвала, они могут просто быть выбитыми;
- залегшие кольца тоже не дадут двигателю завестись и эту причину вполне возможно решить самостоятельно;
- проверка компрессии никогда не помешает, так что начать можно именно с нее.
Для более глубоких проверок надо иметь хоть какое-то представление о механизме, не стоит разбирать снегоход и тем более двигатель, если не разбираетесь в этом абсолютно.
Снегоходов сейчас можно увидеть самых разнообразных. Каждый приобретает это чудо техники для себя по определенным характеристикам, для кого-то важна скорость, а кто-то стремится покорять горные заснеженные вершины. Но для северных регионов нашей страны больше подойдут отечественные агрегаты, они хоть и менее привлекательны чисто внешне, но по рабочим характеристикам им равных не найти.
Особенно хотелось бы отметить снегоход Буран, который считается признаком зажиточности у чукчей и их соседей по региону. Выносливость агрегата высокая, он без проблем преодолеет разные трудности, но и поломки порой случаются. Порой мастера долго ломают голову как завести снегоход Буран, вроде все в порядке, но мотор глохнет. В причинах и способах их устранения и будем разбираться далее.
Ремонт и профилактика системы зажигания на снегоходе Буран 640
Большинство вопросов, когда на снегоходе «Буран» нет искры на свечах, поиск причины и её устранение могут быть решены своими силами. Однако ремонт часто может быть связан с тем, что искра нормальная, маховик крутится, а двигатель глохнет. Тогда необходимо произвести настройку и профилактику системы.
Для качественной настройки потребуется прибор, который называется стробоскоп. Он позволяет настроить один из самых важных параметров системы — угол опережения зажигания. Выставляется этот угол после нахождения верхней и нижней мёртвой точки хода поршней. Для этого нужно выкрутить свечи, а затем поставить их на место.
После данной операции нужно установить угол опережения в 24 градуса на частоте оборотов 5500. Затем проверяют, на холостом ходу при частоте оборотов примерно 1000 в минуту он должен быть примерно 14 градусов. После каждой аварии, а также в начале сезона, данную операцию было бы неплохо повторить, чтобы в дальнейшем работа мотора не вызывала нареканий.
Причины не запуска снегохода Буран
Причин отказа двигателя может быть много, каждая из которых требует основательной проверки той или иной части системы. Для тех, кто не любит морочиться можно просто обратиться в ближайшую мастерскую, любой специалист разбирающийся в мототехнике без проблем выяснить и устранит проблему. Но лучше все-таки разобраться в этом самостоятельно, при этом вы дополнительно узнаете степень изношенности двигателя изнутри. Далее остановимся более подробно на каждой из наиболее распространенных причин.
Не заводится на горячую
Глохнуть на ходу и не заводится уже в разогретом виде мотор на Буране может по нескольким причинам. Прежде всего необходимо тщательно осмотреть агрегат на предмет намерзаний льда или налипания снега, и лишь потом исследовать далее.
Плохо заводиться на горячую может из-за этого:
- причина часто кроется в крышке бензобака, дренажное отверстие просто замерзает на сильном морозе. Через небольшой промежуток времени тут создавалось разряжение, и для дальнейшего перемещения приходилось включать обогащение, насос не смог нормально справиться с подачей топлива.
- Второй наиболее распространенной причиной является разрыв прокладки на отстойнике, соответственно начинается подсос воздуха. При этом на малых и средних оборотах работает отлично, а вот погазовать уже не получается.
На холодную
Часто на форумах охотники и рыболовы обсуждают одну и ту же тему со схожими показателями. После поездки все добрались в точку назначения, а после ночевки не смогли завести снежик.
Причина может крыться сразу в нескольких подразделениях, подвести могут:
- умер коммутатор;
- проблемы с проводами;
- барахлят колпачки свеч;
- ТЛМ.
Если же процедура запуска сопровождается хлопками в глушителе, то причиной этому явлению скорее всего стало обеднение горючей смеси при подсосе.
С электростартера
В этом случае тоже есть несколько причин, и их надо тщательно изучить.
Чаще всего так происходит из-за:
- проблем со стартером, у него либо мало оборотов, либо при пуске тока не хватает на искру;
- опережение зажигания тоже так покажет себя при запуске снежика.
Во всем остальном надо разбираться более подробно и индивидуально.
Советы и отзывы специалистов
Большинство владельцев снегоходов «Буран» не испытывают больших проблем кроме случаев, когда приходится искать причины, почему на свече нет искры вообще. Даже если искра слабая, угол опережения установлен плохо, двухтактный двигатель РМЗ может работать. Правда, его надёжность при этом снижается, а расход топлива повышается. Поэтому, если владелец всё-таки хочет получить надёжный снегоход, нужно проводить плановое ТО системы зажигания и других систем хотя бы раз в начале сезона. Не стоит ехать в лес, на холодные ледяные просторы, не убедившись в надёжности машины.
Как запустить снегоход Буран
Предварительно стоит выяснить в чем причина, ведь для одного случая это спасительная соломинка, а в другом вообще не поможет. Если невозможно завести снежик на горячую, то лучше подождать остывания двигателя, но не полностью. В холодном виде наоборот же, необходимо прогреть основные части движка, в том числе и свечи.
Стоимость ремонта и другие методы устранения проблемы
Ремонтные работы в мастерской однозначно обойдутся в копеечку, при чем каждая мастерская имеет свои расценки. Стоит понимать, что менее чем за 5 000-8 000 рублей с вашим Бураном никто и ничего делать не будет.
Устранить неисправность можно лишь узнав причину, для этого необходимо тщательно исследовать свое транспортное средство. Способы устранения и причины можно совместить в следующую таблицу:
| признак неисправности | причина | способ устранения |
| двигатель не запускается из-за отсутствия подачи топлива | пережаты или засорились трубки, проблемы с фильтрами, засорилось отверстие топливного бака | трубки отсоединяются и продуваются, фильтры вымываются в бензине, суфлирующее отверстие прочищается |
| образование ледяных пробок | вода в топливе | заменить топливо |
| плохое качество топлива | — | заменить топливо |
| в двигателе очень много топлива | пересос | открыть дроссельную заслонку карбюратора, вынуть свечи и продуть цилиндры, свечи протереть насухо |
| отсутствует искра | износ свечей | заменить на новые, старые очистить от нагара и установить правильный зазор между электродами |
| детонационный стуки в топливе | топливная смесь сделана неправильно или один из ингредиентов имеет плохое качество | очистить двигатель от нагара, применять топливо согласно руководству |
| двигатель стучит | износ поршневых пальцев и/или цилиндров, игольчатых подшипников, коренных подшипников коленного вала | полный ремонт двигателя |
При перегревании двигателя необходимо своевременно давать ему остыть, иначе снегоход может заглохнуть на полдороги.
Не заводится двигатель на буране искра есть
нужно поднести факел к карбюратору . открыть заслонку газа.и продёрнуть пару раз. чифирнуть.
ага, я так один раз чуть буран не взорвал, правда малой был, ешо в школе учился
если несильно холодно до-30 берешь руковицу и перекрываешь подачу воздуха на корбюратор и дергаешь
при меньшем,морозе как ранее советовали прикрой заслонку карбюратора рукавицей, и постепенно увеличивая силу тяни стартер мы называем такой способ (тыын быьыы). при наиболее большем морозе — заведи с чистого бензина (просто шланг от бака воткни в банку с чистым бензином без масла,накачай,и соответственно тяни. ) когда согреется обратно вставь в бак бурана. есть другой способ: выдерни шланг идущий с насоса в карбюратор,открой заслонку карбюратора нажав газ,шланг засунь туда,но не в карбюратор,а дальше в сам двигатель,поработай ручным насосом — грушей,нажав 1-2 раза,шланг вставь обратно,и тяни. тока следи за тем чтобы небыло передозировки,перекачки,а то придеться еще и картер открывать,что соответсвенно на морозе-не очень удобно. этот способ мы называем — (арыгылатыы). а когда на улице -50,-60,и если кольца поршня слиплись,и редуктор замерз,то тебе поможеть только старый добрый метод — факел. что соответственно -надо при себе всегда иметь паяльник,или хотя бы тряпку. согрей цилиндр с двух сторон(тока не сожги ремень вентилятора),картер и чуток редуктор. и тяни. ну а если у тебя двигатель новый и кольца на морозе не слипаються — то все выше перечисленное тебе ни к чему. просто накачай полный карбюратор,вытяни подсос на полную. и тяни. соблюдая определенные интервалы потягивания. но про интервалы в след.раз.удачи!
буран,стробоскоп,зажигание.
Всем доброй ночи. Сегодня искал проблему отсутствия искры. Отказала катушка зажигания 406.3705/ на первичной обмотке есть сопротивление на вторичной нету . Ребята подскажите почему летят катушки. С этой проехал примерно км 40. Доэтого была новая от Оки хватило км на 8\ ни чего не понимаю.
И еще вопросик снимал сегодня голвки движок после капиталки поршня была установлена новая пройдено порядка 50 км. Левый поршень (поверхность ) стал шершавый/ а на правом со стороны вентилятора поверхность стала на гладкой как была а пористой как губка из за чего это может быть. (Перывые км 4 ездил без датчика температуры и было жарко от мотора,после повернул основание до упора против час. стрелки и поставил датчики под свечи. так больше 130 и не нагревал. а когда устранил подсос топлива через ГТЖ то левый больше 100 гр. не наргевался.
Кто использует скутерки с переходником под свечи? как правильно устанавливаете я убрал у свечи родную шайбу теперь как ни затягивай а вокруг сечки сыро топливо пропускает