Перебираем hotend, NYLON.htp
Железка и железка, только обязательно надо фаску снять, из магазина там небольшой буртик после нарезания резьбы.
Это важно, потому что трубка должна обязательно упереться в сопло а из-за буртика трубку можно не дослать и будет зазор.
Из-за зазора могут быть пробки и прочие бяки при ретрактах. Для удобства сования трубки меняем фитинги на хорошие. У них другой принцип, трубка вообще не елозит и запихивать ее удобней.
aliexpress.ru/item/32809884127.html PC4-01 Black PC4-M6 Black
Эти деятели похоже термобарьер в алюминий закрутили на медную смазку sic(!) откручивается с бубном
Главное не пассатижами — обдерете, а там переходная посадка. Можно в той же дрели, лишь бы в патроне.
Сборка
Я собирал все на смазку тормозов МС 1600. Она до 1000 градусов, не даст ничему прикипеть и работает как термостата. Ну и она у меня просто была 🙂 Нагревательный элемент и термопару обязательно тоже на нее. Хотенд стал быстрее греться и температуру даже 230
250 градусах держит как вкопанную. Раньше гуляла на градусов 5, а это МНОГО. И это по термопаре, а что там в реальности… да еще хуже.
Термобарьер нужно закрутить так, что бы при закручивании сопла обязательно был зазор, как отмечено на фото выше. Ну пусть будет миллиметр.
Также затестил сопла aliexpress.ru/item/32226966332.html. Ну сопло и сопло — печатает.
При цене 120 рублей за 10 штук старые можно не чистить, а просто выкидывать 🙂
NYLON.htp
h-t-p.ru/nylon-htp
Нормальный ценник, всего в 1.5 раза дороже PETG а не как у некоторых
Стол 100
Экструдер 250
Обдув 0
Все остальное как обычно, тот же ПЕТГ
К столку с 3Д клеем липнет плохо, нужно стекло и карандаш. Слои слиплись намертво, вообще все равно как резать. Да и режется оно ОЧЕНЬ плохо.
В общем кому шестеренки, рекомендую 🙂
У меня есть еще на пробу их ABS+ но пока катушка печатается.
Замена термобарьера на Bizon 3
В базовом варианте принтер комплектуется термобарьером со вставкой из тефлоновой трубки, которая позволяет печатать пластиками типа PLA и PETG без прилипания к внутренней поверхности термобарьера.
Трубка имеет температурное ограничение в 240 ℃, в случае необходимости печатать более высокотемпературными пластиками, термобарьер необходимо заменить на цельнометаллический — это первая причина, по которой меняют термобарьер.
Также, при печати на поверхности трубки со временем может появляться нагар, из-за пыли попадающей в экструдер. Кроме того, трубка может повреждаться из-за использования некачественного пластика. В этих случаях необходимо заменить термобарьер.
Changing a teflon tube inside a hotend, help with disassembly
I have an HBot 3D 1.1 printer (it’s a CoreXY style printer, newer versions are produced by ZMorph). I think that a filament guide tube inside the hotend got damaged, resulting in decreased diameter, which means I can’t push the filament through it. It stops halfway through the heatsink (black marker in the attached photo).
I need some help, I’m not sure how to disassemble this type of hotend. With my Ender 3 which I have at home, I can just unscrew the nozzle since it’s simply a hexagonal nut, but here it seems that the nozzle and heat block are one part and I don’t think I can unscrew the heat block and the heatsink. I’m not sure what to do.
I’m sure the nozzle itself isn’t clogged. I’ve done some cold-pulling on one end, inserted a thin wire from the other, and examined the insides with a flashlight.
Уменьшаем проблемы с фторопластовой (тефлоновой) трубкой
Фитинг c резьбой М6 в подшипник просто вклеен на эпоксидку. Модель рисовал в Компасе
К экструдеру деталь крепится посредством отрезка термобарьера и гайки, но можно использовать короткий просверленный болт М6. Я аккуратно рассверлил имеющийся фитинг сверлом 4мм и теперь трубка проходит насквозь до самого узла подачи.
Никто не запрещает установить подшипник для фитинга в самодельных экструдерах в штатном виде