Микроскоп из фотоувеличителя.
Понадобился мне микроскоп с большим фокусным расстоянием. Тема не новая, в инете полно отчетов, решил и я немного поэксперементировать. Для этого на авито зв 200 руб. был куплен фотоувеличитель времен СССР. Большую ценность тут прелстовляет сам штатив.
Вот он красавец, немного побит временем. Ему почти 40 лет. Решил вдохнуть в него новую жизнь, он еще послужит на благо человека. Жаль его бросать на произвол судьбы.
Внедрять я его буду на рабочий стол и тут нужен только сам штатив и штатный объектив Индустар 96. В дальнейшем этот объектив планирую поменять на что-то более серьезное.
Разметил место на столе и просверлил отверстие под стойку.
И закрепил ее винтами с гайками.
Все. Стойка готова у применению.
Дальше разобрал старую веб-камеру. В данном случае это 2-х мегапиксельная камера CANYON. Тут нужна сама плата с матрицей.
Опытным путем подобрал необходимое рассточние до объектива и закрепил камеру сверху штатива. Сделал корпус для камеры из оправы и крышки от какого-то твиттера .
#лучшедома. Что можно сделать из старого фотоувеличителя
Некоторые вещи из далёкого прошлого имеют шанс на вторую жизнь. Но в основном они выступают в качестве арт-объектов и редко когда – как полезные в быту вещи. Честь и хвала людям, которые открывают для нас новые грани таких предметов. Ну вот, казалось бы: какая судьба ожидает старый фотоувеличитель? А ведь в своё время он был почти в каждом доме. Помните, как вы закрывались в ванной и при свете красной лампы с замиранием сердца наблюдали, как на фотобумаге проявляются кадры? Сколько в этом процессе было магии! Но сначала появились автоматы Кодак, которые стали распечатывать снимки в считаные минуты, а потом и вовсе фотография переместилась в параллельный цифровой мир. А фотоувеличитель, аккуратно упакованный в чемоданчик, так и пылится где-то на антресолях. Но только не у автора YouTube-канала GOOD_WOOD, который придумал, как применить его с пользой для хозяйства. Возможно, и вы заинтересуетесь этим изобретением.
Читайте в статье
Что ценного в фотоувеличителе
Итак, давайте разберём, что в этом приборе такого ценного, что можно использовать в самоделках.
Эти особенности и использовал автор для создания универсального станка для заточки ножей.
Вся специфика в деталях: особенности конструкции
Чтобы превратить старый фотоувеличитель в станок для заточки, нужно его переоснастить.
ФОТО: YouTube.com Вам потребуется спица с механизмом крепления камня. Фиксация будет за счёт двух деталей из дерева с выемками под камень. Одна из них свободно «ходит» по спице и при необходимости фиксируется за счёт пружины
ФОТО: YouTube.com Для установки спицы с камнем нужно оснастить стойку вот таким крепежом. Это подвижная металлическая скоба с деталью, через которую продевается спица и фиксируется болтом
ФОТО: YouTube.com Благодаря подвижности скобы спица может иметь разный наклон относительно поверхности основания. Регулировать положение спицы можно также, поднимая или опуская подвижную часть стойки. Таким образом, при работе с камнем вы можете направить его под разным углом относительно стационарно закреплённого лезвия
Как фиксируется камень на станке
Чтобы закрепить камень на спице, вам потребуется изготовить из дерева две Г-образные детали. Они насаживаются на спицу.
ФОТО: YouTube.com Одна деталь фиксируется на конце спицы и неподвижна, а вот вторая должна перемещаться по ней, чтобы можно было использовать камень разного размера. Фиксация происходит с помощью пружины. С двух сторон от неё установлены шайбы. Пружину можно перемещать, закрепляя скобкой
ФОТО: YouTube.com Фиксация камня очень простая: вставляете его в пазы г-образных деталей, сдвигаете пружину и всё. Чтобы камень не скользил по дереву, приклейте на эти детали по кусочку кожи
Как крепится нож на конструкции
Второе важное условие успешной работы самодельного устройства – это удобная и надёжная фиксация ножа.
ФОТО: YouTube.com Нож фиксируется на подставке, которой является чемоданчик от фотоувеличителя. Для крепления на край короба нужно прикрутить детали: верхнюю – это полоска металла, зафиксированная в неподвижном положении, и нижнюю – пластинку, которая прижимает нож и может сдвигаться
ФОТО: YouTube.com Нижняя часть крепления для лезвия перемещается и фиксируется за счёт прижимного болта с гайкой-бабочкой
Такая конструкция позволяет надёжно закрепить нож, освободив при этом руки.
Как работать самодельной ножеточкой
Принцип работы самоделки понятен: нож фиксируется, и по нему можно проходиться камнем в разных направлениях и под разным углом.
ФОТО: YouTube.com Камень перемещается за счёт подвижной спицы. Его положение может меняться под разным углом
ФОТО: YouTube.com Для заточки лезвие сначала обрабатывается с одной стороны, а потом его нужно перевернуть и заточить с другой. Всё очень просто и быстро. Меняйте камни, угол и направление движения
ФОТО: YouTube.com Как утверждает автор, использование этого устройства позволяет получить отличный результат, и нет оснований ему не верить
Вот так, используя старый фотоувеличитель, можно получить для дома станок для заточки ножей. Камни для работы вы можете хранить всё в том же чемоданчике. И кто бы мог подумать, что этот прибор может ещё пригодиться вам в домашних делах!
Ну, а если у вас не сохранился старый фотоувеличитель, не беда. Есть и другие варианты самодельных ножеточек, которые несложно повторить у себя дома. Вот, например, один популярный видеоролик с мастер-классом:
Часть 1. Микроскоп для пайки из фотоувеличителя УПА 510 и аналоговой видеокамеры
Пару месяцев назад я наткнулся на пост Самодельный микроскоп из FullHD видеокамеры. Тема меня заинтересовала так как я увлекаюсь электроникой и периодически что то паяю. Сначала думал собрать микроскоп так же из объектива от старого советского фотоаппарата, который не проблема найти на авито/юле за
500 р. Но товарищ подсказал идею — взять за основу фотоувеличитель УПА 510, ведь там уже все готовое и не нужно заморачиваться с крепежом объектива, камеры, рабочей поверхностью и тд.
Как оказалось, найти данный фотоувеличитель на авито/юле не проблема, предложений от 500 до 1000 р достаточно много.
И так, к делу. Для изготовления микроскопа понадобится:
1) Фотоувеличитель УПА 510
2) Модуль аналоговой видеокамеры формата cvbs (цена на Алиэкспресс — 300 -500 р). Если камера с объективом, то его необходимо выкрутить.
3) Монитор с аналоговым видеовходом (можно использовать любой телевизор). Я использовал мониторчик от камеры заднего вида автомобиля, их так же легко купить на али
4) Блок питания 12В с током не менее 1А, нужен для питания камеры и монитора.
5) Переход BNC на F гнездо, F соеденитель папа-папа, переход RCA на F-гнездо (на фото слева на право). Нужны для подсоединения камеры к мониторы, так как у камеры разъем BNC, а у монитора RCA.
6) Светодиодная лента длинной
20 см и пвх короб шириной примерно 15-20 мм. Понадобятся для организации подсветки.
Подготовив все компоненты, приступаем к демонтажу лишних элементов на фотоувеличитиле, должно получиться как на фото ниже.
Демонтировав все лишнее, нужно закрепить камеру над объективом фотоувеличителя. Для этого я разработал кронштейн крепления камеры и распечатал его на 3д принтере.
Можно использовать что то другое. Но нужно учитывать, что чем больше расстояние от матрицы камеры до объектива, тем больше увеличение, но тем ближе должен располагаться рассматриваемый объект к объективу.
(кронштейн и камера установлены на фотоувеличитель)
Для дополнительного освещения рабочей поверхности микроскопа, я использовал светодиодную ленту и пвх короб, соорудив такую конструкцию
Устанавливается она в нижнюю часть серой штанги фотоувеличителя. Так же желательно укоротить на 30 мм нижнюю стойку и стокойкодержатель (часть которая крепится к столу), это нужно для того что бы объектив можно было максимально приблизить к столу.
Видеоверсия поста с демонстрацией работы микроскопа.
Ссылка на файл для 3д печати кронштейна — https://yadi.sk/d/7gk4yqYRynGq0Q
7K постов 41K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Надо бы на объектив натянуть бленду — глубокую черную трубку, которая будет отсекать свет, идущий сбоку и не давать парам флюса оседать на линзе.
Картинка станет контрастнее, а объектив прослужит дольше.
просто любая черная внутри трубка подходящего диаметра, можно даже огрызок велосипедной камеры, например натянуть стяжкой ) или что-то подобное
Интересно, а можно к такой камере подключить дисплей от смартфона, сделать типа видеоглазок на дверь?
Собрал вчера себе такой же. По вашим рекомендациям. Фотоувеличитель был, пара плат от камер валялась. Пришлось покупать только конвертор. Изображение вывожу на монитор. Увеличение 10 — 35. Очень доволен.
Электронный микроскоп для нищебродов
Собственно нужно было припаять микросхему. Под рукой ничего для увеличения не оказалось, т.к. обычно паяю более крупные вещи. И вот чего придумал: мобильный телефон с держателем, трансляция экрана на ПК. Камера пусть и галимо, но 10х даёт.
Пайка с помощью утюга
Микроскоп для пайки
Всем здрасте.
Так как иногда ковыряю всякие мобилки и планшетки, задолбавшись держать окуляр глазничными мышцами, решил соорудить паяльный микроскоп)
Часть барахла уже лежала в загашнике, что-то докупил на алике.
Под модуль ahd-камеры сварганил на 3d-принтере корпус мелкоскопа.
Крышка с ушами позже была заменена на деталь с рамкой под кольцевую лампу. Изначально думал использовать отдельный кронштейн, но лампа с дыркой вместо линзы, которую я по недосмотру заказал на озоне, вместо плафонной, которую конфисковала бывшая жена, подошла как нельзя кстати. Объектив сначала примерял Гелиос от фотика, потом заменил на дешевенький индустар — он и по габаритам и весу удобнее. Кстати, резьбу с 1мм шагом под объектив ender3 осилил, хотя были сомнения. Без напилинга не обошлось — укоротил обойму объектива. Фокус на расстоянии около 60см.
Камера подключена через адаптер AHD-HDMI — наверное, самая дорогая часть проекта. Но он уже был, нужен мне для работ по установке и настройки видеонаблюдения. Изображение вывел на минидисплей от малинки — брал его для другого проекта. Пока в силу ограниченного рабочего пространства всё барахло кое-как раскидано на столике, после переезда в другую квартиру будет просторнее)
Запитал пока от самодельного лбп, с питанием надо разобраться: камера 12в, дисплей и конвертор сигнала по 5в. Плюс лампа юсб. Думаю, камеру запитать через преобразователь 5-12в, чтобы всё вместе висело на 5в.
На фото изображение на мониторе рябит, но это, видимо, телефон искажает. В реале картинка довольно чёткая. Фокус настраивается обоймой и объективом — можно немного менять расстояние от лампы до предмета.
В принципе, результатом доволен, позже подключу к монитору, он у меня без дела — комп включаю редко. Даже 3d-моделирование пока вытягивает простенький acer b118.
Принтер снова выручает. Если нужны модели — скину. Там под стандартный модуль камеры.
Вот как-то так 🙃
Ксерокс из фотоувеличителя своими руками
Судя по объявлениям в газетах, выбор их богатейший, только вот цены — астрономические. По карману разве что богатым организациям. И если компьютер можно еще собрать самому, о ксероксе приходится только мечтать. Впрочем. есть выход! Кто мало-мальски знаком с радиотехникой и фотографией, за день-два может собрать копировальное устройство, хоть и не столь совершенное, но работоспособное.
Ксерография появилась несколько десятков лет назад на стыке между фотографией и электростатикой. Оказалось, что при экспонировании наэлектризованного листа бумаги конфигурация заряда точно повторяет контуры изображения, а его плотность зависит от интенсивности полутонов. Брызни на такой лист краской, она прилипнет на наэлектризованные участки бумаги, и перед вами точная копия изображения.
Установку, работающую на таком принципе, мы и предлагаем сделать. Вам понадобится источник высокого постоянного напряжения для электризации светочувствительного материала, светочувствительная бумага и проявитель с краской.
Начнем с заготовки светочувствительного материала. Это бумага, покрытая фотополупроводниковой эмульсией. Ее и изготовим. Смешаем две весовые части сухих цинковых белил и одну часть клея БФ-2. Тщательно перемешаем массу, периодически добавляя спирт. Она должна получиться по густоте похожей на сметану.
Теперь эмульсию слегка нагреем. Она станет менее вязкой и будет хорошо ложиться на лист. Бумагу лучше брать мелованную и тонким слоем наносить на нее эмульсию с помощью кисти или валика. Дав листам подсохнуть минут 20, покройте их вторым слоем.
После окончательной сушки при комнатной температуре (около 2 часов) бумага готова для ксерокопирования. Но она пока не восприимчива к свету. Поверхностному слою фотополупроводника необходимо сообщить электрический заряд. Делают это в темноте, с помощью электризатора-электрода в виде металлического (медь, латунь) диска с диэлектрической ручной.
Внешний вид электризатора и установки приведен на рисунке. Он состоит из диэлектрического основания, изготовленного из гетинакса, текстолита или винипласта толщиной 5-6 мм. На нем закреплена медная или латунная пластина толщиной 0,5 мм, размером с машинописный лист бумаги. Чтобы избежать случайного касания и коротких замыканий, между бумагой и пластиной проложим слой диэлектрика толщиной 0,5 мм из фторопластовой пленки, тонкого гетинакса или текстолита. Для удобства его можно закрепить на клею. Металлические винты для сборки лучше не применять, так как есть риск пробоя высокого напряжения.
Электрод-электризатор соединен с отрицательным, а пластина на основании с положительным полюсом преобразования. Особое внимание уделите электроизоляции токоведущих шин и местам их крепления к электродам. Провод МГШВ для такой цели не годится, необходим провод типа ВММА, МПИ, а можно использовать кабель типа РК75, предварительно сняв с него экранизирующую оплетку.
Включив источник высокого напряжения, проведите электродом по всей поверхности листа. Теперь бумага готова к экспонированию. Выносить ее на свет нельзя. Заготовив несколько листов, приступайте к копированию, иначе заряд может «стечь» и материал потеряет фоточувствительность. Для получения отпечатка на бумагу надо спроецировать изображение. Это нетрудно сделать с помощью фотоувеличителя, а еще лучше эпидиаскопом. Но помните, в ксерографии процесс соответствует формуле: «позитив — позитив».
Время экспозиции при источнике света мощностью 100. 150 Вт с расстояния 0,6 м от 0,5 до 5 секунд. Лучшие результаты дают ртутно-кварцевые лампы, но можно пользоваться и обычными для фото.
Теперь подошла очередь проявления. Можно применить сухой или мокрый способы. Но, конечно, в домашних условиях удобней второй. Разведите густую типографскую краску для ротационных машин в очищенном авиационном или автомобильном бензине в пропорции 5 грамм краски на 1 литр бензина. Достаточно опустить экспонированный лист бумаги в этот раствор, и через минуту отпечаток проявится. Закрепления он не требует, бензин быстро испарится, и краска прочно удержится на поверхности. Так можно получать изображение не только на бумаге, но и на стекле и даже керамике. Самая сложная деталь самодельного ксерокса — источник высокого напряжения. Остановимся на нем подробнее.
Конструкция преобраэдвателя должна обеспечивать при очень незначительном тоне напряжение порядка 10 — 15 кВ.’ Простейшая схема такого устройства приведена на рисунке. Изображенный на схеме источник высокого напряжения состоит из понижающего сетевого трансформатора с диодным мостом, преобразователя и умножителя напряжения. Выпрямленное напряжение с сетевого трансформатора Тр1 поступает на вход преобразователя с самовозбуждением, собранного по двухтактной схеме на транзисторах типа П210. Их коллекторные выводы соединены с обмоткой 1, а выводы базы — с обмоткой II. Резистор Р1 и конденсатор Ц2 обеспечивают необходимый режим работы.
На выводах обмотки I появляется переменное напряжение частотой 3000 — 4000 Гц. Оно повышается в сотни раз вторичной обмоткой ИИИ и подается на схему умножения, состоящую из высоковольтных диодов КЦ106Г и конденсаторов фильтра типа К73-13 емкостью 2200 пФ и рассчитанных на напряжение не менее 12 кВ. Выпрямленное напряжение подается на ксерокопировальную установку.
Повышающий трансформатор Тр2 намотан на ферритовом сердечнике от телевизионного строчного трансформатора (ТВС-А, ТВС-Б..ТВС 110), состоящего из двух половинок (см. рис,). Высоковольтная обмотка III наматывается на каркасе, склеенном из стеклотекстолита, электрокартона или оргстекла толщиной 1 мм. Ширина каркаса должна быть не менее 30 мм. Обмотка содержит 8000 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,08 — 0,1 мм. Можно воспользоваться проводом ПЭЛ, ПЭВ.
Намотку производите йиток к витку, изолируя тонкой фторопластовой пленной или лакотканью каждый слой. Следите, чтобы витки верхних слоев не соприкасались с нижними.
Для первичных обмоток изготовьте втулку из плотного картона. Обмотка I содержит 14 витков провода ПЭЛ 0,8; а обмотка II — 6 витков такого же провода с отводом от середины. Обмотки желательно покрыть парафином и обмотать изолентой. В каркасы вставьте половинки сердечника и стяните их креплением от строчного трансформатора.
Повышающий трансформатор можно намотать и на обычном железном сердечнике типа Ш-20 с толщиной набора 30 мм. Общий каркас делается из плотного картона, гетинакса или текстолита. Сначала наматываются обмотки I и II (соответственно 20 витков ПЭЛ 1,2 и 16 витков ПЭЛ 0,5 — обе с отводом от середины) и покрываются парафином, а сверху закрываются слоем изолирующей ленты толщиной 1 мм. Затем наматывается обмотка 111 — 7000 — 8000 витков ПЭЛ- ШО 0,1. Ее тоже пропитывают парафином.
Транзисторы желательно установить на теплоотводах площадью 60 — 100 кв. см из листового дюраля или латуни толщиной 1,5 — 2,0 мм.
Детали преобразователя размещаются на гетинаксовой плате толщиной 3 — 5 мм и вставке корпуса из оргстекла. При монтаже особое внимание обратить на соединения между диодами и конденсаторами. Соединительные провода должны быть короткими, а пайка — ровной и гладкой. Все острые края пайки и выступающие концы проводников тщательно закруглите надфилем — иначе они станут источником коронных разрядов.
Выпрямитель собран по мостовой схеме на диодах типа ДЗОЗ — Д305 или аналогичных. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором Ц1. Переменное напряжение снимается со вторичной обмотки понимающего трансформатора Тр1. Первичная обмотка рассчитана на напряжение 20 В. Включается выпрямитель тумблером В1.
Сетевой трансформатор Тр1 намотайте на сердечнике из железа -20 при толщине набора 30 мм. Обмотка для сети 220 В содержит 2200 витков провода ПЭВ-2 0,25; обмотка 11 наматывается проводом ПЭВ-2 диаметром 1.2 мм и содержит 120 витков. Для более точного подбора напряжения целесообразно сделать отводы от 90, 100 и 110 витков. Подойдет и любой готовый трансформатор, обеспечивающий напряжение 10 — 12 В при токе 2 А.
Выпрямитель и преобразователь разместите в общем корпусе. Особое внимание уделите изоляции высоковольтных клемм, с которых снимается высокое напряжение.
Проверка и налаживание сводятся к нескольким операциям. Сначала проверяют выпрямитель. Вместо преобразователя подключите к нему резистор на 10 Ом мощностью20 — 25 Вт типа ПЭВ или Ц5-35. Включите в сеть и замерьте напряжение на резисторе — оно должно быть не менее 10 В.Затем подключите к выпрямителю преобразователь. Если его схема собрана правильно, а детали исправны, раздастся тонкий писк высоковольтного трансформатора. Нет поменяйте местами крайние выводы обмотки I или II. При появлении резкого писка или щелчков пробоя снизьте напряжение питания, подпаяв выпрямитель к отводам вторичной обмотки трансформатора Тр1 с меньшим напряжением.
Убедитесь в отсутствии коронных разрядов. Выключите в комнате свет и присмотритесь к высоковольтной части устройства. Если на выводах деталей появляются фиолетовые вспышки — это признак коронирования. Непременный его спутник — запах озона. Выключите установку, осмотрите места пайки, закруглите или пропаяйте вновь.
Работа на ксерокопировальной установке требует особого внимания. Высокое напряжение само по себе неопасно. Решающее значение имеет сила тона. Как известно, опасен для жизни ток свыше 30 мкА. Но это не значит, что можно даже случайно касаться токоведущих проводников. Вы получите ощутимый укол искрой разряда!
А потому наш совет — при всякой перепайке в схеме обязательно закорачивайте высоковольтный провод умножителя на заземленный вывод обмотки III. Все перепайки при налаживании проводите при отключенном от сети выпрямителе.