Как правильно ставить тормозные колодки со скрипунами

Замена передних колодок с водой и соплями

Уже 200км как начал работать скрипун. Сегодня собрался и на коленке заменил колодки. Ушло 2.5 часа на все.

Скрипун это металлический лепесток, прикрепленный к одной из колодок, выступает на 2-3мм над основанием колодки, при истирании колодки — касается краем тормозного диска и начинает издавать громкий свист или скрип, сигнализируя о немедленной замене колодок Как обычно, чуть поддомкрачиваем передок, вытягиваем ручник, срываем колесные болты, домкратим, выкручиваем болты, снимаем колесо, выворачиваем поворотный кулак на полный вылет, (осторожно, при вращении руля- кузов машины ходит на 4-5 мм, может сорвать с домкрата), срываем и выкручиваем нижний болт скобы, ослабляем верхний второй и откидываем скобу наверх, достаем старые колодки, все чистим мягкой щеткой, продуваем

Открываем крышку бачка тормозной жидкости, вставляем на сторону поршня обратно 1 колодку без скрипуна, опускаем скобу, закручиваем болт направляющей до упора, и отверткой, МЕДЛЕННО и печально, с постоянным усилим давим на колодку с другой стороны. Поршень по 1мм в 5 мин уходит в суппорт. Давим поршень колодкой до полного утопления его в суппорт (иначе не вставите новые, толстые колодки) Давить ломом, длинной трубой, забивать молотком категорически противопоказано — погнете направляющие или заклинит сам поршень, а можно и скобу сломать. ( на ленивых СТО так любят делать)

, примеряем колодки пока насухую, без смазки. Опускаем скобу и проверяем, ничего ли не мешает хождению колодок внутри скобы.

Внимание! 1 Колодка со скрипуном должна быть внутри и скрипуном вверх. Иначе не встанут. Новички часто допускают такую ошибку — из комплекта 4 колодки берут 2 без скрипуна и одевают на первый суппорт. Вешают колесо, приступают к замене второго, и пытаются одеть обе колодки со скрипунами на суппорт. Естественно, они не лезут (мешает скрипун, который упирается в паз скобы суппорта.) Люди ленятся и отламывают(спиливают) у обоих колодок скрипуны. В результате имеем передок машины без сигнализатора. Практикуется даже на СТО — сам видел, как лень мастера легко заглушает совесть.

Колодки SAT (пришлось поставить пока такие, были куплены 2 года назад за смешные 2000тг) Оригинальные старые противоскрипные пластины ТОЙОТА и новые пластины, уже в комплекте с новыми колодками) Тут + конечно САТу. но по легенде каталога их должно быть 4 — по две на каждую сторону колодки Намазываем кромку поршня несмываемой, термостойкой смазкой (температура каплепадения не менее 200 градусов) Также смазываем скобу с той стороны, где она прижимает колодку к диску. И главное — смазываем кромку колодок, там где она будет ходить в пазах суппорта

Одеваем колодки, стараясь не касаться смазанными кромками колодок других элементов торм. системы. Не забываем одеть разводящие усики. Опускаем поршень, завинчиваем болты направляющих суппорта. Слегка протягиваем. Если при этом проворачивается латунная направляющая — одеваем на нее ключ на 17, и держим, протягиваем дальше. Заводим машину, 5-6 раз продавливаем педаль тормоза до упора — поршень должен выйти и придавить колодки к диску. Все. Выворачиваем руль прямо, одеваем колесо, накручиваем болты, слегка подтягиваем, глушим двигатель, опускаем домкрат, протягиваем колесные болты. Все, 1 сторона готова.
Вторая сторона аналогично

Сопли и нравоучения: При отпускании педали тормоза скоба суппорта должна отойти обратно на 2-3 мм. Если скоба не отходит — это признак закисших(заклинивших) направляющих или "уставших" разводящих усиков. Как проверить состояние направляющих — собранная и одетая скоба при заглушенном двигателе должна ходить по горизонтальной плоскости — от руки свободно. Если нет — разбирайте суппорт, вынимайте направляющие, мойте от старой смазки и набивайте новую. Если на направляющих видны явные следы износа (и она свободно болтается вверх-вниз внутри суппорта) — покупайте новую направляющую, а лучше сразу пару.

Треснули с обоих сторон резинки конфетки. Нужно менять. В заказ. Провода датчика АБС срезаны с правой стороны. на правом поворотном кулаке отсутствует сам датчик АБС. Нужно докупить. В Заказ. Смазывал кромки колодок и кромку поршня красной высокотемпературной смазкой. Где купил — уже не помню.

Пойдет любая, если держит от -30 до +200 и не смывается водой. Циатим, литол, солидол, графитка и прочие "прелести" советского периода нельзя. В идеале — TRW PFG110, но она дорогая и больше для направляющих предназначена.

UPD! смазка эта из комплекта колодок. купить ее нельзя, только вместе с колодками.

Домкрат, балонник, ключ на 17, щетка для трудоступных мест, корд-щетка, отвертка, головка на 14, вороток-удлинитель. Смазки TRW PFG110, красная высокотемп., и графитка для колесных болтов. Картинка ценна тем, что при приближении позволяет увидеть нормальные аналоги тормозных смазок

ВСЕМ крепких тормозов и не доверяйте обслуживание торм. системы кому попало. Делайте сами, если сможете.

Кому интересно почитать более детально про обслуживание тормозов — велком ту Доцент86

Как правильно ставить колодки со скрипуном на тойота

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

1. домкрат
2. баллонный ключ
3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
4. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

инструмент для вдавливания поршня суппорта

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Всем привет, не буду писать лишних слов что да как, сразу к делу, как правильно должны стоять колодки этими железными усиками что на фото внутри или снаружи суппорта, усиком вверх или вниз.

И сразу второй вопрос где должны стоять эти штуки которые стоят в скобе суппорта, вверху или внизу, просто они тоже разные 2 с какими то пластинками 2 без

Всем привет, не буду писать лишних слов что да как, сразу к делу, как правильно должны стоять колодки этими железными усиками что на фото внутри или снаружи суппорта, усиком вверх или вниз.

Всем привет, не буду писать лишних слов что да как, сразу к делу, как правильно должны стоять колодки этими железными усиками что на фото внутри или снаружи суппорта, усиком вверх или вниз.

И сразу второй вопрос где должны стоять эти штуки которые стоят в скобе суппорта, вверху или внизу, просто они тоже разные 2 с какими то пластинками 2 без

Внутренняя колодка с пискуном, наружняя — без.

Внутренняя колодка с пискуном, наружняя — без.

пискуном в арку колодки вставляются, то есть дальняя колодка будет пищать, это сделано потому что дальнюю колодку трудно «уследить» визуально.

у скобочек коротенькие нижние длиненькие верхние, колодка вставлется в нижнюю, в верхнюю заводится край.

пискуном в арку колодки вставляются, то есть дальняя колодка будет пищать, это сделано потому что дальнюю колодку трудно «уследить» визуально.

у скобочек коротенькие нижние длиненькие верхние, колодка вставлется в нижнюю, в верхнюю заводится край.

Да не в этом вопрос был! ))))
Понятно, что изнутри. С какой стороны колодки он должен быть? — Колодка должна быть установлена «пискуном» таким образом, чтобы диск, вращаясь, «прижимал» его к колодке (к железке) когда она износится а не отводил от неё. Иначе звука (писка) практически не будет.

Что ж тебя такого умного в детсве не украли? Если не знаешь или не можешь помоч лучше бы промолчал. И речь не идет о какой то не опытности,просто до этого была H-crv и когда менял колодки там не было никаких Пискунов, а тут разбирая колесо увидел что на правом колесе стоят две колодки с пискунами, на левом вообще без них, (прошлый хозяин так поставил), а я не видел ни разу этих Пискунов и не знал что это за такое чудо))) вот и всё

В первую очередь, необходимо произвести сухую очистку посадочных мест колодок. Полезно очистить и ступицу колеса, включая шпильки – ржавчина и грязь с нее явно не добавит здоровья тормозной системе. Для этой операции существует даже набор специальных щеток. Обязательно проверить состояние пыльников направляющих скоб суппорта и то, насколько свободно перемещаются пальцы. Эти детали нуждаются в периодической смазке.

Далее следует обратить внимание на тип колодок, так как для подавления вибрации (которая в результате приводит и к неравномерному износу, и к снижению эффективности тормозов, и к шуму тормозной системы) нередко применяются направленные тормозные колодки. Для снижения силы воздействия на кромку, которая первой воспринимает нагрузку при контакте с тормозным диском, на таких колодках либо есть фаски на фрикционной части, либо серповидный вырез на пластине, позволяющий поршню двигать колодку под некоторым углом к диску.

В случае, если на пластине колодки имеется серповидный вырез, то именно эта кромка должна быть расположена навстречу движению диска.

При установке нового комплекта колодок предстоит вдавить поршень, который выдвинулся из цилиндра суппорта на величину износа старой тормозной колодки. Вдавливая поршень мы тем самым возвращаем тормозную жидкость из цилиндра суппорта в систему. Рекомендуется открыть штуцер и эту часть жидкости слить.

Дело в том, что тормозная жидкость, находящаяся в суппорте, деградирует раньше, чем весь ее объем, находящийся в системе. После того, как поршень занял свое положение штуцер следует закрыть. Прокачивать тормоза в этом случае не нужно – достаточно лишь пополнить объем в системе свежей тормозной жидкостью.

В скрипе при торможении мы чаще всего обвиняем тормозные колодки, реже тормозные диски, но в любом случае ответственность возлагаем именно на эти детали. Мол, приобрели некачественные комплектующие. Но, оказывается, что сами колодки в режиме торможения шума не вызывают. Удивлены? Достаточно провести простой эксперимент: повесить на скобу суппорта скрипящих тормозов небольшой грузик, как звук изменит тональность. Здесь нужно обратиться к физике. Хорошим примером может служить фокус, в котором певец, беря высокую ноту, разбивает стеклянный бокал. Происходит следующее: колебания, вызываемый голосом артиста, заставляют вибрировать стенки бокала, и как только частота внешних колебаний совпадает с частой колебаний стекла, возникает резонанс — резко возрастающая амплитуда колебаний, которые и разрушают бокал.

При этом задняя часть колодки приподнимается, а затем мгновенный локальный нагрев вызывает падение коэффициента трения на передней кромке, после чего колодка встает на место и цикл повторяется.

Перераспределить усилия и снизить колебания, вызываемые этим процессом, можно уменьшив нагрузку на переднюю кромку. Для этого на колодках снимаются фаски — сила воздействия на среднюю и заднюю часть колодки остается без изменения, а воздействие на переднюю кромку снижается. Площадь фрикционного состава незначительно уменьшается, но польза от снижения вибраций с помощью такого конструктивного решения гораздо выше. Для этой же цели на пластинах некоторых колодок делают вырезы в форме сегмента, в которые упирается часть поршня, первоначально загружая заднюю часть колодки. Также для снижения неприятного звукового эффекта применяются антискрипные пластины, которые накладываются поверх вибрирующей несущей пластины колодки, тем самым изменяя амплитуду колебаний, или на несущую пластину наносится композитное покрытие, что является более дешевым вариантом.

Тормозная система может издавать различные виды шумов. В диапазоне частот от 200 до 1000 Гц вибрации (это именно они провоцируют возникновение звуковой волны) тормозного диска инициируют гул или вой. Эту какофонию можно услышать при небольшой скорости и невысоком давлении в тормозной системе. Если толщина диска, из-за некорректной работы колодок, неравномерна, то при активном торможении с высокой скорости можно услышать скрип, звучащий в низкочастотном, или высокочастотном диапазонах (от 1000 до 20 000 Гц).

При торможении инициаторами колебаний является вибрация между колодкой и тормозным диском. Дальше, при пиковом значении амплитуды колебаний, то есть в режиме резонанса, вибрации передаются на элементы суппорта, затем на поворотный кулак, стойку подвески… В этом процессе ретрансляции может принимать участие даже балка. Еще раз стоит напомнить, что сами колодки звуковых эффектов не создают, но зато являются своеобразным звукоснимателем. А вот тормозной диск в этой системе выполняет функцию динамика. На характер звука влияет целый ряд условий, в числе которых не только температура компонентов тормозного узла, но и температура воздуха, и его влажность. Во влажных и прохладных условиях склонность тормозов к скрипу меньше.

Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.

Как ставить тормозные колодки.

93 года) что-то там в ступицах покопаться или в хабах или ещё в чем, и пришлось мне у него колёсико переднее снимать. И как дошла очередь до колодок — долго я смеялся, аж чуть не плакал.И где ставили — В СЕРВИСЕ ПО ИСУДЗУ, мать их разэдак!.. Вобщем, левая внутренняя колодка стояла справа внутри кверх ногами, а правая внутренняя — слева внутри кверх ногами.Итак, ещё раз, для всех:Для большинства жыпов Исудзу колодки бывают трёх типов, и все эти три типа лежат в одной коробочке.1. Колодки без "скрипунов". Их ставят СНАРУЖИ. В коробке их 2 штуки.2. Колодка со скрипуном с одной стороны. 1 шт.3. Колодка со скрипуном с ДРУГОЙ стороны. Тоже 1 шт.Так вот, проблема в понимании того куда и как надо ставить колодки со скрипунами.1. Их надо ставить ИЗНУТРИ, а не снаружи.2. Их надо ставить так, чтобы диск сначала "набегал" на скрипун, а потом на саму колодку.Что тут непонятно?======================А ещё, оказалось, что не во всяком сервисе есть съёмник-оправка для откручивания центрального болта коленвала.А ещё оказалось, что есть люди, считающие, что шкив передний, если там развалилась резина в демпфере, можно успешно "заварить".Завтра выложу эти жуткие фотки.Михаил.

#2 Дядя Ася

• />
• Admin
• 26 187 сообщений

• Зеленоград/Красногорск
• AMC Jeep Cherokee 5.9, AMC Eagle 4.2, Kia Picanto 1.2

Приехал тут ко мне один товарищ (Монтерей

93 года) что-то там в ступицах покопаться или в хабах или ещё в чем, и пришлось мне у него колёсико переднее снимать. И как дошла очередь до колодок — долго я смеялся, аж чуть не плакал.И где ставили — В СЕРВИСЕ ПО ИСУДЗУ, мать их разэдак!.. Вобщем, левая внутренняя колодка стояла справа внутри кверх ногами, а правая внутренняя — слева внутри кверх ногами.Итак, ещё раз, для всех:Для большинства жыпов Исузду колодки бывают трёх типов, и все эти три типа лежат в одной коробочке.1. Колодки без "скрипунов". Их ставят СНАРУЖИ. В коробке их 2 штуки.2. Колодка со скрипуном с одной стороны. 1 шт.3. Колодка со скрипуном с ДРУГОЙ стороны. Тоже 1 шт.Так вот, проблема в понимании того куда и как надо ставить колодки со скрипунами.1. Их надо ставить ИЗНУТРИ, а не снаружи.2. Их надо ставить так, чтобы диск сначала "набегал" на скрипун, а потом на саму колодку.Что тут непонятно?

#3 Nik_ko

• />
• Members
• 1 941 сообщений

• г. Москва, ЗАО, р-н Кунцево
• Opel Frontera-B-X22SE-2000г. Была.

Приехал тут ко мне один товарищ (Монтерей

93 года) что-то там в ступицах покопаться или в хабах или ещё в чем, и пришлось мне у него колёсико переднее снимать. И как дошла очередь до колодок — долго я смеялся, аж чуть не плакал.И где ставили — В СЕРВИСЕ ПО ИСУДЗУ, мать их разэдак!.. Вобщем, левая внутренняя колодка стояла справа внутри кверх ногами, а правая внутренняя — слева внутри кверх ногами.Итак, ещё раз, для всех:Для большинства жыпов Исузду колодки бывают трёх типов, и все эти три типа лежат в одной коробочке.1. Колодки без "скрипунов". Их ставят СНАРУЖИ. В коробке их 2 штуки.2. Колодка со скрипуном с одной стороны. 1 шт.3. Колодка со скрипуном с ДРУГОЙ стороны. Тоже 1 шт.Так вот, проблема в понимании того куда и как надо ставить колодки со скрипунами.1. Их надо ставить ИЗНУТРИ, а не снаружи.2. Их надо ставить так, чтобы диск сначала "набегал" на скрипун, а потом на саму колодку.Что тут непонятно?Михаил.

#4 Axl

• Members
• 2 978 сообщений

• 52 rus
• OFB Sport '1998 X22DTH MUA EW9500 ______________ Mokka'2014 4WD A18XER 6T40

Так вот, проблема в понимании того куда и как надо ставить колодки со скрипунами.1. Их надо ставить ИЗНУТРИ, а не снаружи.2. Их надо ставить так, чтобы диск сначала "набегал" на скрипун, а потом на саму колодку.Что тут непонятно?

Или, для простоты, "скрипуном вниз" — тогда и будет "набегать" при движении а/м вперёд. alt=»front_pads.gif» width=»100″ height=»88″ /> А то, в картинке есть игра слов inner shim & inner side — отсюда, наверное, и косяки.Важно inner side — внутренняя сторона — тогда всё становится на свои места.А inner shim — имеется ввиду то, что прокладка внутренняя.

А ещё, оказалось, что не во всяком сервисе есть съёмник-оправка для откручивания центрального болта коленвала.А ещё оказалось, что есть люди, считающие, что шкив передний, если там развалилась резина в демпфере, можно успешно "заварить".

Как правильно установить колодки тормозные с пискуном

Многие водители не знают про тормозные колодки со “скрипунами”. Рассказываю, что это за колодки и как правильно их устанавливать

Недавно к нам в сервис на очередное техническое обслуживание приехал клиент на Lada Largus. Владелец автомобиля привёз свои тормозные колодки и попросил установить именно их. “Потому, что оригинальные достали своей скрипучестью и неэффективностью” – так он выразился.

Клиент вычитал на форумах про какие-то корейские “супер-крутые” тормозные колодки. Я про такие ранее не слыхал. И считаю, что дело тут скорее всего в самих дисках, которые устанавливает АвтоВАЗ. Но, как говорится, хозяин – барин. Я вскрыл коробку, и достал комплект колодок.

На двух колодках мы увидели две специальные пластины. Это и есть те самые “скрипуны”. На оригинальных колодках никаких пластин не было. Поэтому клиент удивился, сказал, что впервые такое видит и начал задавать вопросы в духе “а что это такое и с чем его едят?”.

Я ему рассказал, что это за колодки и как правильно их устанавливать.

Что такое “скрипуны”?

Эти пластины, “скрипуны”, не что иное, как обычный механический индикатор износа. Они наклёпаны на основание тормозной колодки и расположены параллельно фрикционной накладке. В рабочем состоянии они расположены перпендикулярно относительно рабочей поверхности тормозного диска.

А называются они “скрипунами” потому, что когда фрикционная накладка колодки стирается до определенного момента, обычно это остаток в 20-30 %, эта самая пластина начинает контактировать с плоскостью диска, и этот контакт сопровождается скрипом. Тем самым, намекая водителю, что скоро нужно будет заменить тормозные колодки.

Как правильно их устанавливать?

Так как в комплекте всего две колодки с такими индикаторами, то возникает логичный вопрос: как правильно их устанавливать?

По своему опыту я знаю, что такую колодку нужно устанавливать на сторону, где давит поршень суппорта. В нашем случае, это внутренняя сторона диска. Потому, что именно со стороны поршня колодка обычно стирается быстрее. Мои слова подтверждает состояние колодок, которые я снял с Ларгуса нашего клиента.

У наблюдательного читателя, возникнет еще один логичный вопрос: где должен быть расположен “скрипун” снизу или сверху?

Действительно, все четыре колодки имеют одинаковую форму, поэтому установить их можно по-разному, но только один вариант будет правильным. В данном случае, т.к. суппорт на диске расположен спереди (по ходу движения автомобиля), то колодку нужно расположить так, чтобы индикатор был сверху. Почему?

Потому, что индикатор должен быть установлен с набегающей стороны диска. Т.е. если взять условную точку на поверхности диска, то она сначала должна пройти “скрипун”, а потом уже всю поверхность колодки. Так диск будет прижимать индикатор к основанию колодки.

А если поставить колодку индикатором вниз, то диск, после прохождения поверхности колодки будет отгибать эту пластину и никакого скрипа вы не услышите.

Многие водители не знают про тормозные колодки со “скрипунами”. Рассказываю, что это за колодки и как правильно их устанавливать

Недавно к нам в сервис на очередное техническое обслуживание приехал клиент на Lada Largus. Владелец автомобиля привёз свои тормозные колодки и попросил установить именно их. “Потому, что оригинальные достали своей скрипучестью и неэффективностью” – так он выразился.

Клиент вычитал на форумах про какие-то корейские “супер-крутые” тормозные колодки. Я про такие ранее не слыхал. И считаю, что дело тут скорее всего в самих дисках, которые устанавливает АвтоВАЗ. Но, как говорится, хозяин – барин. Я вскрыл коробку, и достал комплект колодок.

На двух колодках мы увидели две специальные пластины. Это и есть те самые “скрипуны”. На оригинальных колодках никаких пластин не было. Поэтому клиент удивился, сказал, что впервые такое видит и начал задавать вопросы в духе “а что это такое и с чем его едят?”.

Я ему рассказал, что это за колодки и как правильно их устанавливать.

Что такое “скрипуны”?

Эти пластины, “скрипуны”, не что иное, как обычный механический индикатор износа. Они наклёпаны на основание тормозной колодки и расположены параллельно фрикционной накладке. В рабочем состоянии они расположены перпендикулярно относительно рабочей поверхности тормозного диска.

А называются они “скрипунами” потому, что когда фрикционная накладка колодки стирается до определенного момента, обычно это остаток в 20-30 %, эта самая пластина начинает контактировать с плоскостью диска, и этот контакт сопровождается скрипом. Тем самым, намекая водителю, что скоро нужно будет заменить тормозные колодки.

Читайте также: Ховер н3 предохранитель габаритов передних

Как правильно их устанавливать?

Так как в комплекте всего две колодки с такими индикаторами, то возникает логичный вопрос: как правильно их устанавливать?

По своему опыту я знаю, что такую колодку нужно устанавливать на сторону, где давит поршень суппорта. В нашем случае, это внутренняя сторона диска. Потому, что именно со стороны поршня колодка обычно стирается быстрее. Мои слова подтверждает состояние колодок, которые я снял с Ларгуса нашего клиента.

У наблюдательного читателя, возникнет еще один логичный вопрос: где должен быть расположен “скрипун” снизу или сверху?

Действительно, все четыре колодки имеют одинаковую форму, поэтому установить их можно по-разному, но только один вариант будет правильным. В данном случае, т.к. суппорт на диске расположен спереди (по ходу движения автомобиля), то колодку нужно расположить так, чтобы индикатор был сверху. Почему?

Потому, что индикатор должен быть установлен с набегающей стороны диска. Т.е. если взять условную точку на поверхности диска, то она сначала должна пройти “скрипун”, а потом уже всю поверхность колодки. Так диск будет прижимать индикатор к основанию колодки.

А если поставить колодку индикатором вниз, то диск, после прохождения поверхности колодки будет отгибать эту пластину и никакого скрипа вы не услышите.

Как правильно установить тормозные колодки на авто

Казалось бы, что может быть сложного в замене тормозных колодок? Многие владельцы авто делают это собственными силами, не обращаясь сервисный центр.

Однако нужно отметить, что некоторые моменты не знают даже многие работники автосервиса. Например, знаете ли вы, что на тормозных колодках предусмотрены индикаторы износа, и установлены только на двух колодках?

Есть и другие тонкости, о которых многие не догадываются. В этом обзоре расскажем, как правильно установить колодку с индикатором износа.

По всем правилам тормозная колодка с индикатором износа должна устанавливаться с внутренней стороны. То есть, не с той стороны, где мы можем наблюдать износ колодки, а там, где находится гидроцилиндр.

Особенности установки тормозных колодок

Часто бывает так, что залипают «пальцы» и суппорт перестает плавать, как он должен обычно плавать. Из-за этого и начинается повышенный износ. Причем именно с внутренней стороны, где находится гидроцилиндр.

При установке тормозной колодки индикатор износа, который создает скрип, надо ставить в нижней части, поскольку вращение колеса при нормальном ходе (это касательно левой стороны) идет против часовой стрелки.

Почему именно так? Да все просто! Когда происходит максимальный износ колодки индикатор стирается, цепляясь о диск, и соответственно все «отходы» просто вылетают на землю.

Когда индикатор установлен в верхней части, скрип также будет происходить, но все продукты износа из диска и самого индикатора будут попадать непосредственно под колодку (между колодкой и диском), и поэтому будет повышенный износ тормозного диска.

Подведем итоги. Колодку с индикатором износа необходимо устанавливать со стороны гидроцилиндра, а именно с внутренней стороны и в самом нижнем положении, то есть по направлению вращения диска.

Подробно о том, как правильно установить тормозные колодки на авто, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Правильная замена тормозных колодок Лачетти

Несмотря на несложность процесса, замена тормозных колодок требует соблюдения некоторых нюансов, о которых очень часто забывают. Что, в итоге, может привести к нехорошим последствиям.

Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из самых главных в обеспечении безопасности при эксплуатации транспортного средства. Поэтому спешка и халтура при замене тормозных колодок категорически не допускается.

О возможных проблемах после некачественной замены тормозных колодок я поведал в этой статье. Советую посмотреть.

Также стоит понимать, что правильная замена колодок не заключается только в замене изношенных на новые! Уважающий себя и своё авто водитель, в обязательном порядке при замене колодок почистит и смажет движущиеся части суппорта — направляющие и поршень. Если этого не сделать, то суппорт не будет полноценно работать, что в итоге приведет к повышенному износу колодок и повышенному расходу топлива, в виду его подклинивания. Об этом я подробнейшим образом написал в статье Греется колесо Лачетти. Также советую посмотреть.

Читайте также: Схема предохранителей fh12 1999г вольво

Замена тормозных колодок Лачетти на передних и задних суппортах происходит аналогично. Разница только в размерах суппортов и колодок — спереди больше, а сзади меньше. Я буду показывать в статье фото передних и задних.

Примечание: Колодки всегда меняются комплектом!

Материалы и инструменты для замены колодок

• комплект новых тормозных колодок
• высокотемпературная смазка
• смазка для поршня суппорта
• смазка для направляющих пальцев суппорта
• гаечные ключи (желательно накидные)
• большая отвертка, либо небольшая монтажка
• немного проволоки или верёвки для подвязывания суппорта
• медицинский шприц
• металлическая щётка
• чистящее средство для тормозной системы
• ветошь
• приспособление для вдавливания поршня. Я сделал вот такое простое и нехитрое устройство.

Можно обойтись и без него. Многие утапливают поршень монтажкой или мощной отвёрткой на излом. Но в таком способе есть один большой недостаток — поршень входит в цилиндр суппорта с перекосом, что не есть хорошо. Поэтому на своём автомобиле я так не делаю. Тем более инструмент на столько прост, что сделать его не составит труда, а он Вам может пригодится ещё не раз.

О проблеме выбора смазок для тормозных суппортов можно посмотреть на странице Чем смазать суппорт

Замена тормозных колодок

Вывешиваем и снимаем колесо, не забыв подставить дополнительные подставки под автомобиль в целях безопасности.

Открываем капот, находим бачок тормозной системы (он же и для сцепления) и шприцем отбираем жидкость примерно до половины. Это делается для того, чтобы, когда мы будем утапливать поршень в цилиндр суппорта, жидкость не вытекла через верх бачка.

Металлической щёткой аккуратно очищаем суппорт от грязи

Ключом отворачиваем нижний болт суппорта

Для примера, также покажу на переднем тормозном суппорте

Теперь отверткой поддеваем суппорт и поднимаем его вверх

Если не идёт, тогда нужно совсем чуть-чуть утопить поршень и всё пойдёт, как по маслу)))

Поднимаем суппорт и, если падает, то подвязываем его проволокой.

Проверяем состояние пыльника поршня. В моём случае пришлось его менять.

Вычищаем направляющие колодок (показано красной стрелкой) и вынимаем направляющий палец суппорта ( показано жёлтой стрелкой)

Вычищаем направляющий палец и вымываем его посадочное место

Аналогичную процедуру проводим и с верхней направляющей.

Смазываем их свежей смазкой для направляющих и устанавливаем на свои места. Они должны двигаться вперёд-назад плавно и без заеданий.

Теперь под пыльник поршня по кругу наносим смазку для поршня суппорта. Если с тюбика не очень удобно, тогда можно выдавить смазку в медицинский шприц и из шприца наносить смазку под пыльник.

После этого утапливаем поршень до конца, чтобы влезли новые колодки. И также, благодаря этому, смазка равномерно смажет поршень.

В идеале, конечно, чтобы лучше смазать поршень и разработать его в новом положении (новые колодки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), можно его несколько раз выдвинуть и утопить обратно.

Чтобы выдвинуть поршень, необходимо нажать на педаль тормоза, но предварительно установить какой-нибудь ограничитель, чтобы поршень не вылез полностью. Я, например, просто немного выкручиваю шпильку своего инструмента и, поршень, при нажатии на педаль тормоза, вылезает на необходимую величину и упирается в шпильку. Затем вкручивая шпильку, снова его утапливаю.

Смазываем направляющие колодок и тыльную сторону колодок высокотемпературной смазкой.

Уточню, что я постепенно отхожу от смазывания колодок высокотемпературной смазкой. В последнее время данную процедуру не провожу, так как не вижу особой пользы от этих действий. Смазка очень быстро смывается. А к тому, что осталось очень любит прилипать пыль и грязь. Об этом более подробно в конце.

Как правильно устанавливать тормозные колодки

Дело в том, что колодки на самом деле разные — внутренние и наружные.

Как видим, на фото выше две разные колодки. Одна имеет индикатор износа и металлическую пластину. Вторая колодка не имеет ни того, ни другого.

Какая из них внутренняя, а какая наружная?

В коробке любого уважающего себя производителя колодок обязательно должна находиться инструкция по установке конкретно этих колодок.

Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим, что там написано и нарисовано

Инструкция явно указывает, что колодку с пластиной необходимо устанавливать наружу. А колодку без пластины — к поршню.

Хотя лично для меня это не совсем понятно. Ведь обычно индикатор износа устанавливают на внутреннюю колодку, а тут получается снаружи… Возможно это связано с тем, что пыльник направляющей расположен очень близко к колодке и доводилось слышать жалобы, что «пискун» повреждает пыльник. Может быть производитель решил таким образом избавиться от этой проблемы.

Читайте также: Бмв е39 где находится предохранитель сигнализации

Устанавливаем новые колодки и закручиваем суппорт.

Заодно можно установить и новый тормозной диск

Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и смазки на его поверхности. Устанавливаем колесо.

Проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить его крышку и затянуть колёса!

Внимание! После того, как Вы поменяли тормозные колодки и поставили автомобиль на колёса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли своё рабочее положение!

Как видим, замена тормозных колодок не сложна, но требует внимания и аккуратности.

Теперь лично моё мнение на некоторые вопросы

1. Индикатор износа. Я думаю, очевидно, что он должен устанавливаться на внутреннюю колодку, ибо она обычно изнашивается быстрее. Но! Лично я считаю этот элемент лишним. Лучший индикатор — это наши глаза при регулярном осмотре и проведении ТО. А этот элемент то пыльнику мешает, то отрывается, то ещё что-то. Тем более, если «пискун» дал о себе знать, то это означает не то, что колодки пора менять, а то, что Вы уже прозевали тот момент, когда их необходимо было заменить. Ведь Вы же не поедите на море с накладками 5мм? И не будете ждать 4мм (минимально допустимая толщина). Поэтому некоторые производители совсем перестали устанавливать этот элемент, хотя раньше устанавливали на все колодки.

2. Индикатор износа устанавливается вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает о том, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто отрывается от колодки под воздействием тормозного диска, так как диск его как бы выталкивает наружу. Поэтому многие бывалые просто удаляют его сразу при установке колодок.

3. Пластина на колодке. Это, вообще, целая ритуальная деталь). Кто называет ее противоскрипной, кто теплоотводящей, кто ещё как-то. Но все считают её мега важной, хотя и не имеют единого мнения, зачем она нужна)). И устанавливаться она должна к поршню. Да, обычно так и есть. Она призвана центрировать колодку, отводить тепло, уменьшать шум и т.д. Но никто не обращает внимание на то, что через несколько тысяч поршень полностью продавливает эту пластинку. Это в лучшем случае. В худшем — края пластины начинают отделятся от колодки и от пластины остаются только проблемы. Я даже не хочу спорить о том, какое там тепло может отвести кусочек этой жестянки. При установке ее на внешнюю сторону, она хотя бы равномерно прижимается суппортом и не отваливается, и не продавливается. И кое-как выполняет роль противоскрипа.

Поэтому эти два элемента не на столько важны, на сколько вокруг них идут постоянные споры. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Вот от него польза может быть огромна и для безопасности (когда на скорости заклинит двигатель из-за отсутствия ОЖ. Индикатор температуры Вам в этот момент не поможет, так как он не будет омываться ОЖ) и для кошелька (на капремонт двигателя). Если Вы боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, то необходимо ездить разумно. А если Вы гонщик, тогда и колодки устанавливаете соответствующие спортивные по 100 долларов, где будет уже реальная защита от перегрева и индикаторы. А эти пластины на обычных колодках не играют никакой роли, кроме того, что они там есть)). Не стоит делать из мухи слона и мутить бестолку воду. Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я к этому привык))

4. Антискрипные пасты и медные смазки. Да, я от них отошёл. Считаю это пустой тратой денег и времени. Эти смазки смываются после первых дождей, а к тому, что не смылось, прилипает грязь. И потом лишние трудозатраты на очистку при смене колодок. Любая смазка, не защищённая от окружающей среды — это не смазка! Второй комплект колодок катаю — ничего не скрипит, не стучит и не стирается)) Как-то так.